Elektrijuhtmestiku paigutus majas. Korteri elektrijuhtmestiku skeem, pädev lähenemine
Seoses vajadusega varustada kodu elektrienergiaga, on vajalik paigaldada elektrivõrk siseruumidesse. Selleks paigaldatakse elektrijuhtmestik ja muud elemendid kodu ühendamiseks, lülitamiseks ja valgustamiseks. Kuna see protseduur ei vaja eriväljaõpet, saab igaüks seda iseseisvalt läbi viia. Kuid kõigepealt peate välja mõtlema, kuidas ise majja elektrijuhtmeid paigaldada, millistest etappidest see koosneb ja millega tuleb arvestada.
Maja elektrijuhtmete paigaldamise etapid
Kogu protsessi saab jagada mitmeks etapiks, mille järjestus tagab kvaliteetse tulemuse ja säästab aega vastava töö tegemisel. Eristatakse järgmisi paigaldusetappe:
- Paigaldusmeetodi määramine - kaabli väline või välimine paigaldamine;
- Ruumide toiteskeemi koostamine;
- Koostatud diagrammi ülekandmine otse seintele;
- Paigaldamiseks sobivaimate elementide ja materjalide valik;
- Seinte ja muude konstruktsioonide töötlemise ettevalmistustööd elektrijuhtmete paigaldamiseks, valgustusgruppide, kaitselülitite ja muu paigaldamine;
- paigaldustööd ise;
- Toiteallika organisatsioonilt loa saamine oma võrkudega ühendamiseks, kui on vaja moodustada uus ühenduspunkt (kui asendate elektrijuhtmestiku uuega, pole seda protseduuri vaja).
Nüüd vaadake lähemalt iga etappi praktikas.
Millise paigaldusmeetodi peaksin valima?
Olemasolevatest kaablitrassi paigaldamise võimalustest on juhtmetega seoses kaks paigaldusmeetodit - sisemine ja välimine elektrijuhtmestik. Sisemine juhtmestik tähendab, et kaabliliinid asuvad seinte sees. Väline elektrijuhtmestik paigaldatakse seintele väljastpoolt ja seda saab teha kas juhtmetega või kaablit mehaaniliste vigastuste eest kaitsvate vahenditega, näiteks kaablikanalid, milles juhe asub.
Sisevoodri eelised ja puudused.
Varjatud elektrijuhtmete eelised hõlmavad suuremat töökindlust ja vastupidavust, mis on tingitud suutmatusest tavapärase töö käigus kahjustada. Selline elektrijuhtmestik nõuab soomustatud juhtmete ja nende paigaldamise komponentide jaoks väiksemaid rahalisi kulutusi. Lisaks ei muuda varjatud paigaldus ruumi sisemust.
Sisemiste elektrijuhtmete miinusteks on töömahukad ettevalmistustööd soonte tekitamiseks ja halb hooldatavus kahjustuste korral.
Välise tihendi eelised ja puudused.
Avatud juhtmestiku eelised hõlmavad palju lihtsamat ettevalmistusprotsessi ja elektrijuhtmete paigaldamise kiirust. Töö ajal on ühendusskeemi lihtsam parandada või muuta.
Väliste elektrijuhtmete miinusteks on palju suurem vastuvõtlikkus mehaanilistele kahjustustele ja mõju ruumi sisemuse üldilmele.
Kuidas koostada elektriskeemi?
Elektrijuhtmestiku skeem aitab tuvastada lüliteid, lampe ja elektrijuhtmeid. Seetõttu peate selle koostamisel arvestama maja elektriseadmete ühendusskeemi. Näiteks kodu elektrijuhtmete puhul on oluline pistikupesade asukoht teleri, elektripliidi, voodi jms läheduses.
Joonis 1: maja elektriskeemi näide
Graafilise esituse meetodi järgi jagatakse kahe- ja kolmemõõtmelised elektriskeemid. Esimene võimalus on kõige lihtsam, kuna see ei nõua graafiliste redaktorite ja muude programmide kasutamist. Selleks võtke oma üürniku plaan ja märkige selle koopiale iga ruumi liitumispunktid ja pistikupesade arv, juhtmed, lülitid ja elektrijuhtmestikud.
3D-mudel on palju töömahukam protsess, kuid suureks abiks elektriprojekti koostamisel. Kui vastavad spetsialistid vastavalt täidetud ülesandele sellise projekti ellu viivad (ehitavad seinu, teostavad elektrijuhtmeid ja muid elektripaigaldustöid).
Elektrijuhtmete paigaldamise reeglid vastavalt PUE-le
Juhtmete asukoha määramisel ja üksikute elementide paigaldamisel peaksite juhinduma PUE nõuetest. Elektrijuhtmete ja selle PUE-sse paigaldamise reeglite osas on peatükk 2.1 esile tõstetud. Seetõttu peavad elektriskeemi jaoks olema täidetud järgmised nõuded:
- Kõik liinid tuleb paigaldada eranditult vertikaalsele või horisontaalsele tasapinnale, pöörded tehakse 90º nurga all. Rangelt on keelatud diagonaalselt distantsi lühendada või juhtmeid mööda kõverat vedada.
- Ruumi konstruktsioonielementide suhtes ei tohi horisontaalsed jooned olla laele või põrandale lähemal kui 20 cm. Vertikaalsed jooned peaksid asuma ukse- ja aknaavadest ning nurkadest mitte lähemal kui 10 cm.
- Vastavalt PUE punktile 6.6.30 peavad pistikupesad asuma põrandast 80–100 cm kaugusel, kui metallkonstruktsioonid (radiaatorid, torud, ahjud) on teatud juhtudel asuvad pistikupesa lähedal, on keelatud tuua neid ühenduspunktile lähemale kui 50 cm.
- Eraldi nõuded on kehtestatud pistikupesade, lülitite, elektrijuhtmete paigutusele vannitoas ja vastavalt punktidele 7.1.46 - 7.1.48 PUE
- Lüliti paigaldatakse vastavalt PUE punktile 7.1.49 kuni 1 m, 1,8 m kõrgusele või lae alla.
- Juhtmete ühendamine peab toimuma kastides, nende lahtijätmine või sulgemine seina sisse on keelatud, PUE punkt 2.1.21.
Märgistus kohapeal
Paigaldusskeemi andmete ülekandmiseks olemasolevale seinakonstruktsioonile on vaja kasutada mõõteriistu (mõõdulint, nurk jne), loodi, niit ja pliiats. Selleks taanduge vastavalt skeemil näidatud vahemaadele vajalikul kaugusel ja kandke vastavad märgid ehituskonstruktsioonidele (seinad või lagi).
Joonis 2: Seina märgistus
Märgistusi saab teha kriidi või ehituspliiatsiga. Peamine nõue pildi rakendamisel on tagada hea nähtavus ja mittevajalike detailide puudumine. Kui teil on lasertase, on see protseduur oluliselt lihtsustatud.
Milliseid elemente tuleb valida?
Struktuurselt võib maja elektrijuhtmestik sisaldada mitmeid elemente:
Juhtmed– majja paigaldamiseks kasutatakse kaubamärke nagu AVVG, PSV jms. Vasktraadid on eelistatumad paremate tehniliste parameetrite tõttu: pikk kasutusiga, väiksem takistus jne. Kuid mõnes olukorras saab elektrijuhtmete jaoks kasutada ka alumiiniumjuhtmeid. Konkreetne valik valitakse maksimaalse koormuse ja isolatsiooninõuete alusel.
Elektrijuhtmestikku läbivate maksimaalsete voolude määramiseks liida kokku ühendatavate elektriseadmete võimsus ja lisa ohutusvaruks 20–30%. Selle põhjal valitakse sobiv südamiku ristlõige. Isolatsioonitakistus peab vastama selle ruumi omadustele, kus kaablit kasutatakse, ja paigaldusviisile. Tuleb märkida, et kaablid tuleb planeerida varuga, kuna ühendus- või väljundpunktides kasutavad nad rohkem kui arvutatud juhtme pikkus ja varu peab andma võimaluse uuesti ühendada.
Riis. 3. juhtmed juhtmestiku jaoks
– mõeldud erinevate elektrijuhtmete osade ühendamiseks, elektri eraldamiseks ja jaotamiseks. Need on jagatud välise ja sisemise paigutuse mudeliteks, mis valitakse vastavalt projektile. Sõltuvalt juhtmete ristlõikest valitakse sobiva suurusega aukudega karbid.
Joonis 4: Ühenduskarbid
Pistikupesad– võib erineda konstruktsiooniliste omaduste poolest: maanduskontakti olemasolu või puudumine, kate, ava suurus jne. Samuti saab erinevaid mudeleid projekteerida nii sise- kui välispaigaldamiseks. Mõnel valikul on seotud ühenduspunkti kontaktid.
Lülitid– võib olla ühe, kahe või kolme võtmega, pöörleva mehhanismi või anduriga disain. Tuleb märkida, et mõned lülitid on varustatud pingejaguriga, mis võib mõjutada valgustusseadmete tööd.
Valgustus– müüakse lampidena, lühtritena, prožektoritena, lambina ja muuna. Lai valik annab võimaluse valida paigaldamiseks teatud ruumidesse. Eesmärgi järgi saame eristada suure ja väikese võimsusega vannitoa, köögi jne valgustusseadmeid.
Jääkvoolu seadmed– esitatakse elektromagnetiliste, pooljuht- või mikroprotsessorahelate alusel. Paigaldamine on vajalik nii maja elektrijuhtmestiku kaitsmiseks lühise ja sellega ühendatud kodumasinate tulekahjude eest kui ka inimesi, kes võivad rikke korral viga saada.
Mõõteseadmed- jälgida energiatarbimist. Nende paigaldamine on vajalik uue elektriühenduse jaoks või kui see on projektiga ette nähtud. Sõltuvalt faaside arvust saab elektriarvestid ühendada kolmefaasilise või ühefaasilise võrguga.
Riis. 5: tüüpiline elektriarvesti
Kaitsev maandus– peab olema ette nähtud kõikidele tarbijatele pingega üle 42 V. Seetõttu on uue juhtmestiku ühendamisel vajalik maandussilmus, millega on ühendatud kõigi tarbijate PE-juht.
Kaabelkanalid– vajalikud juhtmestiku välispaigaldamiseks, olenevalt valmistamismaterjalist võivad need olla plast- või metallkarbid; Suurus on valitud nii, et juhtmete paigaldamisel mahuksid kõik vajalikud juhtmed nendesse vabalt ära. Struktuurselt võivad neil olla jahutuseks perforatsioonid või need võivad olla valmistatud ühes tükis.
Maja elektrijuhtmete paigaldamise protseduur samm-sammult
Pange tähele, et olenevalt konkreetsest olukorrast ei pruugita teatud paigaldustoiminguid teostada.
Kõigepealt tehke puuriga keskele väike auk ja seejärel kasutage augusaagi.
Joonis 9: Krooniga augu puurimine
Kuid samal ajal veenduge, et liigne jõud ei kahjustaks isolatsiooni.
Lisaks eraldi ruumidele või objektidele eraldatutele on vaja paigaldada kõrgema seadistusega sisestusmasin. See on paigaldatud majja elektri sissepääsu juurde. Võite kasutada ka muid kaitseseadmeid (vajadusel pinge, diferentsiaal jne).
Joonis 15: Erinevate kaitsetega kilp
Selleks rakendage elektrikilbi kaabli sisendis pinget. Seejärel katsetage elektrivoolu voolu kõigis ühenduspunktides katselambi abil või kontrollige potentsiaali olemasolu indikaatori abil.
Kui teie kodu pole veel välisvõrguga ühendatud, ei pea te seda ise tegema. Kuna õhujuhtmega ühendamist teostavad energiavarustusorganisatsiooni töötajad. Selle protseduuri ise läbiviimine on keelatud ja äärmiselt ohtlik.
Video meistriklassid sellel teemal
Elektrijuhtmestiku projekteerimine eramajas on üsna tülikas ülesanne, kuid üsna teostatav ka ilma eriteadmisteta. Piisab, kui sellele küsimusele hoolikalt läheneda. Noh, meie selles artiklis antud näpunäited võimaldavad teil samm-sammult luua oma elektrijuhtmete projekti mis tahes eramaja jaoks.
Igasugune elektrivõrgu projekti arendamine algab tarbija, antud juhul meie kodu, koguvõimsuse ja selle toiteahela kindlaksmääramisest. Ja kui tarbija koguvõimsuse määrab meie puhul energiavarustusettevõte, kes määrab tarbimislimiidi, siis on meil õigus koostada elektrivõrgu siseskeem ise.
Niisiis:
- Eramu elektrijuhtmestik on järgmine. Energiavarustusettevõte paigaldab maja välisseinale sisendmasina ja arvesti. Nende elektriseadmete ühendamist teostab ka energiavarustusettevõte.
- Aga peale arvesti teeme majja sissesõidu, jaotuskilbiga ühendamise ja maja ümber juhtmestiku ise. Ja siin on meil õigus valida meile mugav toiteskeem.
- Tavaliselt näeb kodu toiteallika skeem välja selline. Arvesti kaabel või SIP-juhe ühendatakse otse meie jaotuskilbi siinidega. Nendest siinidest toidetakse eraldi toiteallikagruppe. Igal rühmal on faasijuhtmele paigaldatud oma toitelüliti. Iga rühma null- ja kaitsejuhtmetel ei tohiks olla lülitusseadmeid.
Märge! Üksikute rühmade nulljuhtmel võib olla lülitusseade ainult siis, kui see on ühendatud RCD kaudu. RCD saab paigaldada kas eraldi rühma või kõigi rühmade sisendina. RCD paigaldamise asukoha valimise küsimust ei reguleeri PUE normid ja see on endiselt vastuoluline küsimus. Kuid lähtudes kasutuskogemusest ja nende ridade autori isiklikust arvamusest, soovitame teil need installida iga rühma jaoks eraldi.
- Järgmisena paigaldatakse iga rühmamasina juhe või kaabel jaotuskarpide külge. Igal rühmal võib olla üks kuni mitu jaotuskasti.
- Jaotuskarpidest jagatakse elektrijuhtmestik lõpptarbijatele - pistikupesad ja lülitid.
Kodu elektrivõrgu projekteerimine
Tuginedes ülaltoodud maja toiteallika üldskeemile, tuleb elektrivõrgu projekteerimiseks kõigepealt arvutada rühmade arv ja jaotada koormused nende vahel. Selleks peame otsustama juhtmestiku paigaldamise meetodi ja arvutama oma tarbijate võimaliku koormuse.
Juhtmete paigaldamise meetodi valimine
Alustuseks valime elektrivõrgu paigaldamise meetodi. Eramu elektrijuhtmeid saab teha avatud või varjatud viisil. Ja õigest valikust ei sõltu mitte ainult rühmade arv, traadi ristlõige ja paigalduse kogumaksumus, vaid ka kogu maja välimus.
Niisiis:
- Esiteks märgime, et igat tüüpi juhtmestiku paigaldamist saab teostada mis tahes kujundusega majas ja mis tahes ehitusmaterjalidest. Küsimus on ainult paigaldustööde maksumuses. Me ei paku paigaldusstandardeid erinevat tüüpi juhtmestiku jaoks erinevates tingimustes. Selle teabe leiate meie veebisaidi teistest artiklitest. Keskendugem ainult üldtunnustatud normidele.
- Avatud juhtmestik on leidnud laialdast rakendust tuleohtlikest materjalidest valmistatud majades. Esiteks on see puit, SIP-paneelid ja muud tüüpi tuleohtlikud ehitusmaterjalid. Selliste majade puhul on avatud juhtmestiku paigaldamise hind sageli palju madalam. Varjatud juhtmestik nõuab märkimisväärseid rahalisi investeeringuid ja selle paigaldamine on töömahukas.
- Varjatud juhtmestikku kasutatakse peamiselt tellistest, vahtplokkidest ja muudest mittesüttivatest materjalidest majades. Lõppude lõpuks võimaldab seda tüüpi juhtmestik tehnovõrke täielikult varjata, samal ajal kui mittesüttivatest materjalidest majades ei sea see mingeid erinõudeid.
Maja kogukoormuse arvutamine
Järgmises projekteerimisetapis peate arvutama maja ja üksikute elektrivastuvõtjate kogukoormuse. See on vajalik rühmade hilisemaks moodustamiseks.
- Selleks peame kõigepealt kindlaks määrama elektripunktide arvu ja nende maksimaalse energiatarbimise. See muutub sageli mitteprofessionaalide jaoks kõige tõsisemaks probleemiks, kuid tegelikult pole selles midagi rasket.
- Iga maja pistikupesa või lüliti on paigaldatud konkreetse elektriseadme või elektriseadmete rühma jaoks. Peame lihtsalt neist kõige võimsama välja valima ja seejärel selle jaoks arvutused tegema.
- Elektriseadme võimsuse leiate seadme passist. See võib sisaldada ka kasutusjuhendit. Kui teil üht või teist pole, saate ligikaudse võimsuse teada meie tabelist.
- Kuid enamikul juhtudel on seadmete võimsus näidatud vattides ja me peame selle teisendama ampriteks. Selleks saate kasutada Ohmi seadust - . Üldiselt on see valemi lihtsustatud versioon, kuid meie jaoks on see täiesti piisav. Selle valemi põhjal selgub, et 1 kW võimsusega elektriseade 220V võrgu jaoks tarbib ligikaudu 4,5A elektrivoolu.
Koormuste jaotus rühmade kaupa
Pärast seda, kui oleme välja arvutanud maja kogukoormuse ja iga üksiku elektripunkti kohta, saame hakata otse gruppe looma.
Niisiis:
- Vastavalt VSN 59 - 88 punktile 9.6 ei tohiks pistikupesade ja valgustusvõrkude rühmaliinide toiteks olevate kaitselülitite nimivõimsus ületada 16A. Alates sellest punktist jagame oma koormused eraldi rühmadesse.
Märge! Võimsate elektriliste vastuvõtjate, näiteks elektriahju, toiteks on lubatud paigaldada grupi kaitselülitid võimsusega 25A.
- Koormuse jaotus rühmade vahel peaks põhinema nende asukohal ja koormuse tüübil. Nii et üsna sageli on valgustusvõrgu rühmaliinid eraldatud pistikupesade toitegruppidest. Kuid see ei ole kohustuslik ja mõnel juhul ei ole see soovitatav.
- Samuti tasub meeles pidada, et eramaja elektrijuhtmeid pole lihtne ise paigaldada. Seetõttu ei tohiks maja erinevatesse osadesse paigutada sama rühma erinevaid elektrivastuvõtjaid. Tavaliselt on need 1-2 kõrvuti asetsevat tuba.
- Teine aspekt, millele tasub tähelepanu pöörata, on VSN 59 - 88 punkt 7.2. See eeldab köögis ja elutubades olevate pistikupesade ühendamist erinevate rühmadega. Üsna sageli kuulub köögi väljalaskeava rühma ka vannitoas olev väljalaskeava.
Märge! Vannitoas olevaid pistikupesasid saab paigaldada ainult siis, kui grupis, kuhu pistikupesa on paigaldatud, on RCD kaitselüliti. Veelgi enam, PUE kohaselt normaliseeritakse sellise lülitusseadme nimilekkevool 30 mA lekkevooluga.
- Selle tulemusena saame sõltuvalt kogukoormusest 3 kuni 7 rühma. Mõnel võib olla rohkem kui 10 rühma. Kuid siin sõltub kõik maja suurusest ja elektriseadmete arvust. Kuid tehniliste tingimuste kohaselt ületab sissejuhatav kaitselüliti, mis majja paigaldatakse, harva üle 25A, mõnikord 40A väärtuse.
- Seda tuleks meeles pidada, kui jagate koormuse oma kätega rühmadesse. Tõenäosus, et kõik elektriseadmed töötavad samal ajal, on ju üsna väike. Seetõttu peaksite sellele küsimusele lähenema kainelt ja jaotama hoolikamalt, võttes arvesse sellist tegurit nagu kasutusmäär.
Juhtmete valik
Enne kui hakkate eramajas ise elektrijuhtmeid tegema, peaksite muretsema ka selle ristlõike arvutamise pärast. Lõppude lõpuks sõltub sellest tegurist selle vastupidavus ja tuleohutus. See probleem on eriti aktuaalne põlevmaterjalist majade puhul.
- PUE punkti 7.1.34 kohaselt tohib elamutes alates 2001. aastast kasutada ainult vaskkaableid ja -juhtmeid. Varem olid lubatud alumiiniumtraadid, mida võib sageli leida vanadest majadest.
- Juhtmete ristlõike osas tuleks see valida rühmaliini koormuse alusel. Kuid selleks, et vältida palju arvutusi ja lihtsustada valikut, võite lähtuda rühmamasinate nimiparameetritest.
- Lisaks peaksite juhtmestiku ristlõike valimisel arvestama juhtmete paigaldamise meetodiga. Varjatud ja avatud viisil paigaldatud juhtmete soojusülekanne on ju erinev. Sellega seoses, kuigi veidi, erineb nende ristlõige sõltuvalt koormusest.
- Teeme valiku vastavalt tabelile 1.3.4 PUE. Lisaks koormustele ja paigaldusmeetodile võtab see arvesse ka sellist parameetrit nagu traadi tüüp.
- Kuid hoolimata sellest, kuidas eramajas elektrijuhtmeid valite, peaksite meeles pidama, et ristlõige ei tohiks olla väiksem kui tabelis toodud. 7.1.1 PUE. Grupijoonte puhul peab see olema vähemalt 1,5 mm 2.
Järeldus
Meie artiklis tutvustasime eramaja elektrivõrgu projekteerimise põhietappe. Nagu näete, pole selles midagi keerulist ja meie veebisaidil olev video peaks selle ülesande veelgi lihtsamaks muutma. Peaasi, et läheneda sellele küsimusele hoolikalt ja hoolikalt ja tõenäoliselt õnnestub.
Remonti alustades peate esmalt hoolitsema kommunaalteenuste väljavahetamise eest. Neist sõltub ju elektriseadmete funktsionaalsus ja vastupidavus. Vana juhtmestik võib parimal juhul kahjustada kodumasinaid ja halvemal juhul põhjustada lühise, mis võib põhjustada tulekahju. Seetõttu tuleb eramaja elektrijuhtmestik läbi viia ohutusnõuetest lähtudes ja tööplaani järgi.
Planeerimine
Uute kodude elektrisüsteeme reeglina välja vahetama ei pea. Sellisel juhul peate võib-olla paigaldama ainult täiendavaid valgustusseadmeid ja uusi pistikupesasid. Vanemates majades tuleb kahjustatud ala, soovitavalt kogu juhtmestik, analüüsida ja välja vahetada.
Elektriseadmete vahetamisel tuleb esimeses etapis koostada skeem, milles tuleks selgelt määratleda kodumasinate ja muude elektriseadmete (arvutid, õhupuhastid, konditsioneerid) kavandatud asukoht. Samuti ärge unustage, et kaasaegses köögis peate paigaldama palju pistikupesasid.
Pärast kõigi kodumasinate paigutamist on vaja arvutada takistus ja koormus. Alles pärast seda määratakse täiendavate masinate paigaldamise vajadus. Suure võimsusega seadmed vajavad eraldi juhtmestiku skeemi. See võimaldab teil koormust õigesti jaotada ja seega vältida elektrikatkestusi kogu majas.
Paigaldusmeetodid
Elektrijuhtmete vahetamine algab selle asukoha määramisega. Kui plaanite toitesüsteemi täielikult välja vahetada, siis piisab, kui välja selgitada majja siseneva juhtme täpne asukoht ja seejärel juhtida sellest kaabel vastavalt kehtestatud skeemile. Otsimine toimub spetsiaalsete seadmete abil.
Elektrijuhtmeid eramajas saab teha kahel peamisel viisil - suletud ja avatud. Vaatame neid üksikasjalikumalt.
Suletud meetod
Sel juhul on ette nähtud toitesüsteemi täielik varjamine. Varjatud elektrijuhtmestik võimaldab mitte ainult luua esteetilist interjööri, vaid ka kaitsta tehnovõrke erinevate kahjustuste eest.
Kuid see installivõimalus nõuab hoolikat lähenemist. Kaabli peitmiseks peate lisaks ostma elektrijuhtmete jaoks gofreeritud torud. Iga punkti (lüliti, pistikupesa) jaoks peate ostma spetsiaalse kasti, mis kaitseb paigaldatud mehhanismi.
Tehnotrasside rajamise kohtades paigaldatakse seintesse sooned. Niipea, kui eramaja elektrijuhtmestik on täielikult valmis, on vaja juhtmed omavahel ühendada ja süsteemi funktsionaalsust kontrollida. Ja alles pärast seda kantakse krohvikiht.
Avatud tee
Avatud juhtmestiku skeem võimaldab hõlpsat juurdepääsu juhtmetele ja süsteemi igale punktile. Sel juhul asetatakse traat spetsiaalsetesse plastkarpidesse, mis soovi korral sobivad ideaalselt interjööri. Elektrijuhtmed ühendatakse spetsiaalsete kimpude abil.
Ohutusmeetmed
Eramaja elektrijuhtmestik peaks olema vabalt ligipääsetav. Kõik arvestid, pistikupesad, paneelid ja lülitid peavad asuma gaasiseadmetest eemal ja avatud aladel.
Pistikupesad tuleb paigaldada põrandast vähemalt 300 mm kõrgusele ja lülitid - langetatud käe tasemele. Tualettruumi ja vannituppa ei ole soovitav paigaldada pistikupesasid. Kui aga selline vajadus tekib, tuleb rajada eraldi liin ja kvaliteetne kaabliisolatsioon.
Oluline on rangelt järgida ohutusnõudeid. Elektrijuhtmestik tuleb paigaldada täielikult pingevabasse ruumi. Kaabli paigaldamisel tuleb järgida soovitusi ja tagada, et see ei puutuks kokku metallkonstruktsioonidega.
Peamised etapid
Isetegemise elektrijuhtmestik tuleb teha järjestikku. Kogu protsess koosneb järgmistest põhietappidest:
- Ühendusskeemi koostamine.
- Märgistus.
- Ehitustööd.
- Kaabeldus.
- Valgustite ja pistikupesade paigaldus.
- Kaabliühendused ühtseks süsteemiks.
- Kasutuselevõtutööd.
Diagrammi koostamine
Enne elektrijuhtmete tegemist on vaja välja töötada joonised. See on vajalik elektrienergia tarbijate arvu ja nende ühendamise määramiseks. Diagramm võimaldab teil teada saada kõigi elementide paigalduskohad, nende optimaalne kaugus ja kulumaterjalide täpne kogus.
Jooniseid saab koostada mis tahes järjekorras, kuid soovitav on järgida mõningaid nõudeid.
Võimsad kodumasinad (boiler, elektripliit, pesumasin) peavad olema maandatud. Selleks peate elektrijuhtmete jaoks paigaldama 3 juhtmest ("faas", "null", "maandus"). Lampide ja pistikupesade ühendamise liinid tuleks eraldada.
Märgistus
Vastavalt on vajalik teostada märgistustööd. Kaablite paigaldamise ja pistikupesade paigaldamise kohad tuleks märgistada. Selles etapis saate uurida ka muude kommunaalteenuste (veevarustus, kanalisatsioon, küte jne) pakkumise funktsioone.
Ehitustööd
Pärast märgistamist peaksite alustama seinte puurimist. See on vajalik side paigaldamiseks. Puuritakse sooned - spetsiaalsed kanalid betoonis või tellistest. Need augud võivad olla erineva sügavuse ja suurusega. Kui teil pole soonte puurimiseks professionaalset varustust, võite kasutada tavalist peitlit. Kuid sel juhul võtab protsess palju kauem aega. Seetõttu on soovitav kasutada haamertrelli või veski. Lülitite ja pistikupesade jaoks aukude loomiseks peate puurima ümmargused süvendid läbimõõduga 80 mm.
Kaabeldus
Nagu eespool mainitud, saab ise elektrijuhtmeid teha kahel viisil - suletud ja avatud. Esimesel juhul toimub paigaldamine krohvi all olevatesse soontesse. Traditsiooniliselt luuakse sellised kommunikatsioonid hoone ehitamise ajal. Seda võimalust kasutatakse majade ehitamisel maksimaalse ohutuse tagamiseks. Kuid väärib märkimist, et seda võimalust iseloomustavad olulised puudused - näiteks on neile raske juurde pääseda, kui on vaja täiendavalt ühendada vooluvastuvõtjaid. Peidetud juhtmestikuga saab kaabli paigaldada ka põrandakonstruktsiooni.
Teisel juhul paigaldatakse elektrijuhtmete juhtmed lahtiselt mööda seinte ja lagede pinda. See valik sobib rohkem tehniliste ruumide ja maamajade jaoks.
Lampide ja pistikupesade paigaldus
Elektripaigaldusseadmed võib jagada mitmeks tüübiks – lambid, lülitid ja pistikupesad. Kõik need võivad kuuluda avatud või peidetud juhtmestikule.
See seade tuleb paigaldada spetsiaalsetele pistikupesadele, mille paksus on vähemalt 10 mm ja läbimõõt 70 mm. Tooted peavad olema valmistatud mittejuhtivatest materjalidest – tekstoliit, pleksiklaas, puit. Karbid paigaldatakse soontesse ja kinnitatakse kipsmördiga.
Lüliti pealt eemaldatakse ülemine kate, klemmidega ühendatakse ca 50-60 mm varuga kaabel. Toote korpuse libistamiseks vaheklambri plaatidelt karpi on vaja kruvid eemaldada. Seejärel tuleks need mähkida, vahetükid lahti liigutada, et need paigaldusseadmesse kinnitada. Pistikupesa kaldumise vältimiseks tuleb kruvid ükshaaval kinni keerata. Lõpuks paigaldatakse kate oma kohale.
Lülitid paigaldatakse lambipesasse viiva "faasi" juhtme pilusse. Lühise korral võimaldab see võrgu võimalikult kiiresti pingest välja lülitada ja tagada valgustusseadmete vahetamisel ohutuse.
Installiprotsessi ajal peate tagama, et väljalülitamine toimub ülemist klahvi vajutades. Pistikupesad on ühendatud paralleelselt elektrivõrgu põhiliiniga.
Kaabli ühendamine ühtsesse süsteemi
Liin ühendatakse ühtseks tervikuks spetsiaalsete klemmide abil. Elektrijuhtmestiku mugava toimimise ja lisatarbijate lahtiühendamise või ühendamise võimaluse edasiseks tagamiseks on soovitatav märgistada kaabliühendused.
Kasutuselevõtutööd
Elektrivõrgu funktsionaalsuse kontrollimine on üks olulisi punkte, kuna see hoiab ära paljud probleemid tulevikus. Kasutuselevõtu töö hõlmab järgmisi etappe:
- Elektripaigaldise visuaalne kontroll elektripaigaldise ja projekteerimisdokumentatsiooni nõuetele vastavuse osas.
- Isolatsioonitakistuse mõõtmine.
- Ahela olemasolu ja maandusseadmete ühendamise kvaliteedi kontrollimine.
- Lampide ja pistikupesade paigaldamise kinnitusdetailide katsetamine.
Ühenduse luba
Elamu elektrijuhtmestiku paigaldus on lõpetatud, rajatis on pinge andmiseks valmis. Elektrivõrkude omanik vormistab vastuvõtmis- ja üleandmismeetmete alusel liitumisele lubamise akti. Vastuvõtmise käigus on uude majja lubatud lepingu alusel pinge anda kogu katseperioodiks. Nende katsete läbiviimiseks peate võtma ühendust nende elektrivõrkude omanikuga, millega toiteallikas on ühendatud, esitades taotluse tehnilise kontrolli tegemiseks ja liitumisloa saamiseks. Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:
- Praegused tehnilised tingimused.
- Projekti dokumentatsioon koos kõigi vajalike kinnitustega.
- Teave paigaldatud elektriarvestite kohta.
- Osapoolte operatiivvastutuse akt ja bilanss.
- Üherealise toiteallika skeem.
Kui otsustate elektrivõrgud välja vahetada, peate mõistma mõnda põhireeglit:
- Enne paigaldamist peate koostama elektriskeemi, mis näitab lülitite, valgustite, pistikupesade, mõõteseadmete ja elektrienergia kaitse asukohad.
- Elektrijuhtmete vahetamine ei ole nagu ruumi tapeetimine. Soovitav on see paigaldada nii kiiresti kui võimalik ja ühe korraga.
- On oluline, et paigalduse viiksid läbi kvalifitseeritud spetsialistid.
- Juhtmeid vahetatakse reeglina iga 30-50 aasta tagant, kõik sõltub paigalduse kvaliteedist ja kasutatud materjalidest. Seetõttu pole sel juhul vaja raha kokku hoida, see puudutab eelkõige kaitseseadmeid ja kaablitooteid.
- Elektrijuhtmete jaoks on soovitav kasutada vaskkaablit. Hoolimata asjaolust, et erinevalt alumiiniumist on see palju kallim, on vasktraadil suurepärased mehaanilised ja elektrilised omadused.
Elektritööd erasektoris on meie riigis pigem halb kui hea. Enamiku tulevaste elektrikute jaoks ei tähenda inimeste elektrilöögi ja vara kaitsmine tulekahju eest kahjuks midagi. Samas jääb mulje, et tavakasutajad jätsid koolis füüsikatunnid vahele ega saa üldse aru, mis on elektrivool. Kuid nad usuvad väga hästi turundusnippidesse ja ründavad rõõmsalt "kaubamärgiga" automatiseerimist, lükates tagasi igasuguse muu.
Soovitan ühefaasilise sisendi näitel mõista samm-sammult kõiki eramaamaja toiteallika küsimusi. Seda juhendit saab rakendada ka korteri kasutamisel. Tahaksin kohe märkida, et minu konkreetne lahendus teatud sõlmede jaoks on optimaalne tasakaal funktsionaalsuse ja hinna vahel, kuid ilma turvalisust kahjustamata!
Loodan, et pole vaja kogu füüsika kursust ümber jutustada ja selgitada, mis on vahelduv elektrivool. Jätame ära ka hetked, kuidas see elektrivool elektrijaamas tekkis ja astmelise trafo kaudu elektriliini sisenes. Märgin ainult selle olulise nüansi, et kogu Venemaa toitesüsteem on kolmefaasiline. Ühefaasiline pinge 220 volti teie pistikupesas on ainult faasipinge ühes kolmest faasist. Ja liini pinge on 380 volti. Seda asjaolu tuleks arvesse võtta, pidades silmas sellist nähtust nagu "faaside tasakaalustamatus", mis on siiski asjakohane ainult vanade juhtmestike puhul, mis pole mõeldud kaasaegsetele koormustele.
2. Niisiis, astmeline trafo SNT-s. 10 kV kõrgepinge tuleb läbi kolme juhtme. Seejärel lahknevad mööda SNT-d 4 juhtmest (3 faasi ja üks nulljuht). Fotol näete kaasaegset trafot ja kraane SIP-juhtmete kujul. Praegu toimub meie SNT lennuliinide moderniseerimine.
3. Ühefaasilise sisendiga on iga tarbijaga ühendatud kaks juhti: faas ja null. Fotol on näha vanu alumiiniumjuhtmeid majale lähimal postil. Väljalaskeava majja on juba tehtud SIP juhtme abil. Erilist tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et kõik õhuliini toed peavad olema nulljuhtme uuesti maandatud (parempoolne ülemine foto). See on vajalik hädaolukordade (nt nullpaus) kõrvaldamiseks. Sel juhul peaksite vahetugede korduvate maanduste puudumisel pöörama erilist tähelepanu oma maandusele, vastasel juhul võib teie enda maandus olla kogu küla jaoks ainuke.
4. Mine asja juurde. Õhuliini viimane lõik lähimast postist hooneni on venitatud SIP-traadiga, meie puhul 2x16. See tähistab isekandvat isoleeritud traati, see on alumiiniumist ristlõikega 16 mm². Ankru kinnituskohta paigaldamise ja paigaldamise hõlbustamiseks kasutage spetsiaalseid klambreid (SIP-traat eeldab liini paigaldamist pinge all; spetsiaalsetel klambritel ei ole mutter pinge all ja sellel on ka nihkekeere, mis tagab vajaliku pingutusjõu ) läheb VVG-sse, mille ristlõige on vähemalt 10 mm² . Just sellisel kujul sisenevad kaks juhtmest sisendpaneeli. Paneelis on meil kahepooluseline sisendkaitselüliti ja liigpinge summutaja (kohustuslik õhusisendi otsatoes), mis kaitseb võrku, kui välk tabab õhuliini faasijuhti. See on masina ees ühendatud faasijuhtmega. Siin paneelis on maandus ühendatud rangelt ENNE sisendkaitselülitit. Kaalume TN-C-S maandusskeemi, kuna TT-süsteem on endiselt loodud mobiilsetele hoonetele, mitte püsivatele hoonetele, ja sellel on oma spetsiifilised ohutusnõuded. TN-C-S süsteemil pole õige paigaldamise korral puudusi. Isegi kui me läheme sellesse teemasse sügavamale, kui teete TT, siis see on ainult teie lõpposa, samas kui kogu trafo õhuliin on TN-C.
5. Kohustuslik maandus. Kolm nurka, mille seina pikkus on 50 mm (terase paksus 5 mm), pikkusega 2 meetrit, lüüakse haamriga maasse ja keevitatakse kokku kolmnurga kujul. Maja seina külge läheb 40 mm laiune terasliist. Viimane meeter kilbi juurde tehakse vaskjuhtmega, mille ristlõige on vähemalt 16 mm². Ristlõike alahindamine on rangelt keelatud liinil juhtuva õnnetuse korral, teie maandus võib saada ainsaks kogu liini/tänava/ploki kohta. Lülitamine paneelis on järgmine. Õhuliini kombineeritud PEN (Protected Earth + Neutral) juht on jagatud kaheks siiniks N ja PE. Pärast seda lülitatakse sisendkaitselüliti, selle kõrval on liigpinge summuti. Masinast läheb elektriliin elektriarvestini. Otse majja läheb kolmesooneline vasktraat, mille iga südamiku ristlõige on 6 mm². Faasi- ja nulljuhtmed tulevad arvestist, maandus vastavast siinist.
6. Liigume edasi maja sisemise juhtmestiku juurde. Kordan, et elektrivõrgu projekteerimisel lähtuti mõistliku piisavuse printsiibist. Muidugi oli võimalik teha 2 korda rohkem pistikupesasid ja sama palju elektriliinide arvu suurendada, aga ma usun, et see on täiesti tarbetu. Diagrammi selgitused: punased ruudud - jaotuskarbid, kollased ringid - lambid. Sinine tähistab juhtmestikku tasanduskihis, punane - seintes. Majas on kõikjal kasutusel ainult LED-valgustus (kõigi samaaegselt sisselülitatud lampide kogutarbimine ei küüni 300 vatti). Valgustus toidetakse elektriliinist konkreetsesse ruumi, praktilist eraldamise vajadust ma ei näe ja pealegi suurendab see oluliselt paigaldustööde mahtu. Diagramm näitab kõiki maja olemasolevaid tarbijaid. Kui teil on küsimusi, küsige.
7. Alustame siis. Tegemist on ajutise elektrikuga ehitustööde ajaks. Liigume edasi elektriliinide paigaldamise juurde. Kokku on neid 10. Osa neist läheb mööda seinu, osa põrandasse lainesesse.
8. Alustame põranda elektriliinidest. Gofreerimisel kasutame NYM kaablit ristlõikega 3x2,5 mm² (hall laine ei põle üldse, must ei toeta põlemist ja on ultraviolettkaitsega - vahet pole, mida tasanduskihis kasutada , vastupidavat halli pole nii lihtne leida, aga pehme tallaksin maha, kui ettevalmistustööd käisid). Korduma kippuv küsimus – miks mitte VVG? Toimivuse osas on need täiesti identsed, kuid NYM-i eeliseks on kolmekordne isolatsioon, miinuseks aga mitte-UV-kindel kest. Seetõttu on avatud juhtmestiku jaoks eelistatav VVG. Muus osas on NYM mugavam, sealhulgas oma ümara kuju tõttu (ümmargune VVG on ka olemas, aga seda on laost ülimalt keeruline leida). Ümmarguse NYM-i saab hõlpsasti tõmmata 16 mm läbimõõduga lainesesse, mis on ülimugav. Mööda põrandat joonte paigaldamise marsruudid tasub mälestuseks dokumenteerida, kuigi kusagil peale ukselävede pole isegi teoreetiliselt võimalust, et oleks vaja midagi betoonpõranda tasanduskihi sisse ajada.
9. Kööginurga nurk. Gaseeritud betoon on töötlemiseks lihtsalt suurepärane materjal - seinu saab isegi tavalise kruvikeerajaga kriimustada. Niisiis, puurime augud paigaldus- ja jaotuskastide jaoks. MITTESÜTTEVAtest alustest seintesse paigaldatakse traat sellisel kujul, nagu see on. Lainepappi pole vaja. Kogu tähelepanu radadele. Elektriliinid paigaldatakse ainult täisnurga all. Põhiliin kulgeb mööda põrandat 20-30 cm kõrgusel, seejärel tõuseb rangelt VERTIKAALSELT pistikupesade ja lülititeni. Diagonaalne paigaldamine on keelatud ja on ohtlik juhtmesse sattumise ohuga, näiteks naela seina löömisel (ja nii on kindel, et naelu ei saa lüüa täpselt pistikupesade alla ja lülitite kohale). Kaabel kinnitatakse seina külge plastikust ümmarguste klambrite abil (puuritakse kaks auku ja kronstein sisestatakse).
10. Põranda tasanduskiht on täidetud. Küsimus, millises etapis kaabel mööda seina paigaldada, on puhtalt teie isiklike eelistuste küsimus. Keegi kõigepealt krohvib seinad, seejärel teeb soone, paigaldab kaabli ja tihendab soone tagasi. Eelistan juhtmestiku teha enne seinte krohvimist. See meetod võib tunduda ebamugav, sest... Krohvimistööde ajal tuleb suuremat tähelepanu pöörata kinnituskastidega punktidele (peate need millegagi ühendama ja seejärel välja valima). Pöörake tähelepanu vasakpoolsele nurgale - kogu pistikupesade läbipääsuliinide sisselülitamine toimub mitte pistikupesades, vaid eraldi jaotuskastides.
11. Kordan juhtmete tüübiga. NYM on ideaalne ja universaalne kaabel. Ristlõige valitakse vastavalt koormusele. Tavaliselt kasutatakse 3x2,5 mm² kaablit. Võimsate tarbijate jaoks, näiteks elektripliidil, võib vaja minna juhet, mille südamiku ristlõige on 4 mm². Valgustusliinide jaoks, kus minu puhul kasutatakse LED-e (maksimaalne voolutarve suurimas ruumis on 80 vatti), kasutan PUNP kaablit 2x1,5 mm² (valgustusvõrgus pole maandust vaja, pole kuhugi ühendada) . Üldjuhul keelavad standardid PUNP kasutamise põhjusel, et tehnilised tingimused võimaldavad südamike ristlõiget standarditega võrreldes kuni 30% alahinnata ning laialdase kokkuhoiuga kõikjal ja kõiges võib see põhjustada tulekahju lubatud koormuse ületamise tõttu. Minu puhul on minu maksimaalne koormus üle 30 korra väiksem, kui 1,5 mm² ristlõikega kaabel suudab ohutult kanda. Seetõttu pole suuremat ristlõiget vaja ja see kaabel on kõige mugavam valgustusliini paigaldamiseks. Jah, pidage meeles, et fikseeritud juhtmestiku jaoks kasutatakse ainult ühe südamikuga jäika kaablit. Pistikupesad ja jaotuskarbid paigaldatakse seina sisse ehituskrohvile (alabaster), kui kõige kiiremini kuivav lahendus.
12. Nüüd tuleb elektriliinide kokkupaneku ja paigaldamise tegelik etapp. Teil on vaja mõnda käepärast tööriista. Ülemist kasutatakse mitmesooneliste kaablite, näiteks PV3 (hetkel asendatakse PuGV-ga), otste kokkupressimiseks, mida kasutatakse elektrikilbi kokkupanemisel. Keskmine tööriist on kasulik NYM-kaabli ümbrise kiireks eemaldamiseks – kinnitage, keerake, tõmmake. Allpool on lihtne tööriist otsasüdamike eemaldamiseks, mitte eriti mugav, kuid ühekordseks tööks enam kui piisav.
13. Vajalik on ka selline asi nagu indikaatorkruvikeeraja. Neid on kahte sorti. Algne toiteallikata neoonlambiga seade on võimeline tuvastama ainult faasipinget. Sellel lihtsal toiteallikaga Hiina seadmel on täiustatud funktsionaalsus ja see võimaldab määrata mitte ainult faasi (tähtis! faasi määramiseks ei tohi sõrmedega puudutada kruvikeeraja korki), vaid ka liini terviklikkust, kuna samuti juhi katkemise asukoht. Paremal on elektrikilbi esialgne toorik. Vahetamisel on oluline kõik laiali jagada nii, et oleks intuitiivselt selge, kus kõik asub.
14. Märgin kohe ühe nüansi, millele “spetsialistid” kindlasti põhja saavad - neutraaljuht peaks olema sinine, aga mul on see must, kuna meie Moskva-nimelises puus pole hetkel, kui ma vaja (kuna kilp on ilmselgelt ühefaasiline, siis pole ilmset katastroofi ja viga nulli teise faasiga segi ajada). Elektrikilbi lülitamiseks kasutan 6 mm² ristlõikega PV3 juhet (võite kasutada kaasaegset PuGV-d). Selleks on vaja ka spetsiaalseid NSVI-kinnitusi (isoleeritud tihvthülss). Neid on vaja keerdunud traadi kokkupanemiseks enne selle kruvi alla lülitamist (kiud lähevad laiali - kontakt võib olla halb). Samuti on mitmete kaitselülitite ühendamiseks mugav kasutada spetsiaalseid ühe- ja kahepooluselisi siine (paremal fotol taustal).
15. Lülitamine jaotuskarpides on järgmine. Kasutatud klemmid on WAGO 2273 (vasakul) juhtmetel ristlõikega 3x1,5 mm² (miks ja miks - allpool) ja WAGO 222 (paremal) juhtmetel ristlõikega 3x2,5 mm². Kindlasti järgige alati juhtmete värvikoodi. WAGO 222 seeria on ehk parim valik, kui te ei soovi jootmise ja pressimisega vaeva näha.
16. Pistikupesade ja lülitite paigaldus. Mulle väga meeldivad Schneider Electricu tooted, Unica sari. Kaasaegsete standardite kohaselt tuleb lülitid maha keerata. Pööramine on vana koolkond lülitite ajast, mille ülespoole pööramine oli tingitud nende disainist. Unica seeria lülitid lülitatakse allapoole, see on nende standardasend.
17. Kõrvuti seisvate topeltpistikupesade ümberlülitamine toimub järgmiselt. Toitejuhe tuleb ühe pistikupesa klemmideni ja seejärel tehakse haru kõrval asuvasse. Heade kommete reeglid nõuavad, et pistikupesade paigaldamisel tuleb faasijuhe ühendada paremale.
18. Naaseme elektrikilbi juurde. Tahaksin kohe teie tähelepanu juhtida - võtke alati väga suure varuga kilp, see ei lähe kindlasti üle. Tundus, et tegin kõik miinimumini, kuid peaaegu kõik 36 kohta (3 rida 12 positsiooniga) olid hõivatud. Jätke kindlasti elektriliini juhtmete varu, mis on võrdne vähemalt pooleteise kordse kilbi kõrgusega. Paremal on näha lülitamise esimene versioon ja tegelikult on see hetk, mil maja lülitati ajutiselt elektriahelalt püsivale. Selle käigus ilmus paar tarbijat ja skeemi veidi muudeti.
Niisiis, ma räägin teile üksikasjalikult, mida, kuidas ja miks. Mine!
Paar sõna kilbi komponentide kohta.
Automaatne lüliti või lihtsalt masin. Pakub kaitset lühise eest ja kaitseb ka elektrijuhtmeid. Järelikult sisaldab see kahte väljalaset - vastavalt elektromagnetilist ja termilist. Esimene käivitub liini lühise korral, mille reaktsiooniaeg määrab aja-voolu karakteristiku, mis on igal juhul mitu korda suurem kui masina nimivool. Termovabastus on bimetallriba, millel on erinevad soojuspaisumistegurid ja mis on mõeldud elektrijuhtmete kaitsmiseks. Masina nimiväärtus valitakse vastavalt kaabli ristlõikele ja kasutatud pistikupesadele. Kõige tavalisem viga on 2,5 mm² juhtmega elektriliinile 25A kaitselüliti paigaldamine eeldusel, et kaabel peab sellele vastu. Ei, sa ei saa. Ja põhjus peitub pistikupesades. Tavalised pistikupesad on mõeldud kuni 16A voolu jaoks. Seetõttu peaks see olema masina nimiväärtus. Ja üldiselt on parem mängida ohutult ja vähendada masina reitingut, kuna see suudab kaitsta juhtmeid ülekuumenemise või, mis veelgi hullem, tulekahju eest.
RCD on kaitseseade, mis tuvastab lekkevoolu. Lihtsaim mehaaniline seade on diferentsiaalvoolutrafo. Lihtsamalt öeldes peaks faasijuhtme kaudu "saabunud" vooluhulk olema võrdne nulljuhtme kaudu "välja läinud" vooluhulgaga. Kui "out" on väiksem kui "in", on leke ja kaitse rakendub. Maanduse korral lülitub RCD välja niipea, kui seadme korpusele ilmub ohtlik pinge, kui maandus puudub, lülitub RCD kohe, kui inimene puudutab keha (ta saab kerge elektrilöögi). Sellest järeldub, et RCD-sid tuleks alati kasutada ja maanduse olemasolu suurendab ainult ohutuse taset. Samal ajal on rangelt keelatud teha korteris omatehtud maandust selle puudumisel, tagajärjed võivad olla väga kurvad. RCD kohta väärib märkimist, et seda tuleb kaitsta lühisevoolu eest, nii et pärast seda peab liinis olema kaitselüliti(d), mille nimiväärtus on väiksem kui RCD-l. RCD enda reiting viitab sellele, milliseks maksimaalseks vooluks see on mõeldud, on parem keskenduda 20–30% varule püsivast koormusest. Lihtsaim viis RCD toimimise ja õige maanduse kontrollimiseks on lühistada pistikupesas olevad null- ja maandusjuhtmed. RCD peaks kohe välja lülituma.
Kokkuvõtteks: kaitselüliti kaitseb juhtmeid ja seadmeid, RCD kaitseb inimesi. Samuti on olemas difavtomatid (siin ja varem kasutan meie riigis välja kujunenud terminoloogiat, kuigi see pole täiesti täpne), seade, mis ühendab automaatse masina ja RCD funktsioone.
Liigume nüüd kilbi juurde:
Alustame vasakust ülanurgast. Siit tuleb tänavapaneelilt 3x6 mm² kaabel. Sisend RCD lekkevooluga 300 mA. Rahvasuus kutsutakse "tulekindlaks". Seda kasutatakse koos RCD-ga väiksema lekkevoolu tagamiseks, esiteks selektiivsuse tagamiseks seiskamise ajal (esiteks rakendub “noorem” RCD) ja teiseks tõrketaluvuse suurendamiseks. Kõrval on arvesti ABB C11, mida kasutan eranditult elektri tehniliseks mõõtmiseks (et edastada teile õhksoojuspumba tarbimisnäitajad ja mitte selle eest tänavapaneelile joosta). Pärast seda on kaks kahepooluselist kaitselülitit, mis toimivad ka lülititena. Vasakpoolset, nimivõimsusega 40A, kasutatakse kogu maja elektrisüsteemi pingest väljalülitamiseks, välja arvatud õhksoojuspump. Parem juhib õhksoojuspumpa). Paremal on jäätumisvastase süsteemi termostaat (20 meetrit küttekaablit rennis ja kanalisatsioonis) ja kolm automaatset seadet: selle jaoks ja kaks rida tänavapistikupesasid (mis omakorda saavad toite ühest RCD-st järgmisest rida).
Teine rida. Vasakpoolses nurgas on kõigi liinide ühine maabuss. Pöörake tähelepanu ümberlülitamisele. Ärge asetage juhtmeid liistude taha, parem on need võimalikult avalikult juhtida. Järgmisena on meil rida RCD-sid koguses 6 tükki, mille järgi on kõik maja tarbijad ühtlaselt jagatud. Kõigi RCD-de lekkevool on 30 mA, kuigi ideaaljuhul vannitoa jaoks tasub kasutada 10 mA lekkevooluga RCD-d.
Kolmas rida. Tarbija lõplikud olekumasinad mööda jooni. Vasakul, paremal ja all on vastavad nullsiinid, mis ulatuvad iga liini jaoks konkreetselt RCD-lt. Need peavad olema eraldi, vastasel juhul pole mõtet RCD-d eraldi ridadeks jagada. Masinad on rühmitatud koormustüüpide järgi.
Kuidas valida masina nimivoolu? Nagu eespool selgitasime, valitakse masina nimiväärtus juhtme ristlõike (ristlõikega 2,5 mm² vaskjuht talub 25A pikaajalist koormust) ja lülitusseadmete (kodupistikupesad on mõeldud voolud kuni 16A). Kõik teavad, kuidas ampreid vattideks teisendada - korrutada pingega (220 volti).
20. Lähivõte masinate alumisest reast. Ühesoonelised kaablid ühendatakse otse kruvidega; IEK toodete kohta on “ekspertide” alusetuid väiteid palju ja väga asjata. See on hinna ja kvaliteedi suhte osas suurepärane valik. Neid toodetakse Hiinas, Venemaal ja Türgis. Ja nad täidavad oma funktsiooni mitte halvemini kui "rassiliselt lojaalsed" ABB ja Legrand. Ei usu mind? Küsige tõelistelt elektrikutelt, mitte šarlatanidelt, kes müüvad kallimat. Kogu Moskva on pärast hiljutist moderniseerimist elektrifitseeritud IEK automaatika abil, miljonite mastaabis on rikete kvantitatiivne statistika kõrgem kui teiste kaubamärkide puhul, mida elamufondis kasutatakse mitme tellimusega; suurusjärgus vähem. Mis halba võib IEK-ga juhtuda? Ja mitte midagi, mis võiks inimest kahjustada. Pärast käivitamist ei lülitu RCD või kaitselüliti lihtsalt uuesti sisse ja see tuleb välja vahetada. See on kõik.
21. Kokkupandud kilbi koost.
22. Ja küljendus allkirjadega. Lihtne ja funktsionaalne. Rühmad piki jooni on värviliselt esile tõstetud. Kui juhtub õnnetus, näiteks pumbaga liinil, siis ainult see lülitub välja ja see ei mõjuta kogu maja elektrivarustust. See RCD-de arv võib paljudele tunduda liiga suur. Tõepoolest, piisav miinimum on üks sissetulev RCD kogu rajatise jaoks, mille lekkevool on 30 mA. Pidage meeles - RCD peaks alati olema. Isegi kui teie korteril pole kaasajastatud sisendit ja see kasutab kahe juhtmega TN-C ühendust. Jah, teil pole eraldi maandust ja RCD ei saa ilma inimese abita hakkama faasilekkega seadme korpusesse. Kuid RCD kaitseb inimest.
23. Ja lõplikud pistikupesade tüübid ruumides. Tuletan meelde, et väljalaskeliinidel ei tohiks kaitselüliti võimsus ületada 16A (näiteks liin magamistuppa on tehtud NYM 3x1,5 mm² kaabliga (ma ei näe vajadust lisada suuremat koormust kui 2 kW) ja seetõttu on selle liini kaitselüliti nimivool 10A.
24. Ja paar sõna valgustusest. Kõikjal majas on odavad lambid kambriga GU10 jaoks. LED-lampide osas tellisin Hiinast testimiseks mitu mudelit ning võtsin ka Camelioni ja Woltra kaubamärkide alla “Vene Hiina” omad. Kuna viimase hind on umbes 230 rubla lambi kohta, siis ütlen ausalt, et Hiinast midagi osta on mõttetu. Kõikidel proovidel, mille hind on alla 150 rubla tükk, on värvitemperatuuri erinevus tõsine, rääkimata liiga madalast (Ra<70) индексе цветопередачи.
Kõik elektrivõrkudega seonduv on üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud PUE-s (elektripaigaldusreeglid). Peatükkide vahel on mõningaid erinevusi, kuid üldiselt on kõik õige.
Kas teil on küsimusi? Küsi!
Vajad abi elektritöödel? Võta meiega ühendust!
Ehituspartnerid:
Kaasaegse inimese elu ei saa ilma elektrita olla üldse mugav. Selle puudumisel tundub, et elu on seisma jäänud, sest iga kodumasin või elektritööriist nõuab elektrivõrguga liitumist. Mõnikord ei saa te ilma elektrita isegi toitu valmistada, rääkimata oma kodu piisavast valgustusest. Seega, kui plaanite ehitust, peaks eramaja elektrijuhtmestiku skeem olema prioriteetne teema, millele tuleks pöörata erilist tähelepanu. Kõik tuleb läbi mõelda ja välja arvutada peensusteni, et ükski pisemgi viga või ebatäpsus elektrivõrgu paigaldamisel ja ühendamisel ei viiks kodumasinate edasise rikkeni, või mis veelgi hullem, tulekahjuni.
Milleks on diagrammi vaja?
Eramu elektrijuhtmestiku skeem on joonis, millel on joonistatud kõik peamised toiteallika komponendid:
- Sisendliin, mis viiakse läbi hargnedes peavooluliinist maja endani.
- Jaotuskilbi paigalduskoht.
- Kaitseseadmed ja elektrienergia arvesti.
- Ruumides ja ruumides jaotuskarpide, lülitite ja pistikupesade paigaldamise kohad.
- Elektrijuhtmete marsruudid harukarpidest lülitusseadmeteni.
- Valgustusvõrgu elementide (lühtrid, lambid, lambid) paigaldamise kohad.
Majas elektrijuhtmete tegemise ajaks on soovitatav selgelt otsustada, kus asuvad peamised kodumasinad - külmkapp, konditsioneer, pesumasin, boiler, nõudepesumasin. See on vajalik selleks, et paigaldada kohe seadmete kõrvale pistikupesad, mitte seejärel venitada kandjaid üle kogu ruumi.
Kui teie hoone on tüüpiline, mille on ehitanud ehitusfirma (nii ehitatakse praegu terveid suvilakogukondi), siis tuleks teil esitada ehitusprojekt ja elektriskeem. Kui ehitamine toimub iseseisvalt, töötab iga maja välja oma isikliku skeemi. Kuid mõlema variandi puhul on vooluringi peamised eesmärgid samad:
- Kui teil on valmis skemaatiline joonis, saate koostada materjalide loendi, mida on vaja maja elektrijuhtmete paigaldamiseks. See aitab raha säästa. See tähendab, et kui teil on nimekiri käes, saate minna erinevatesse jaemüügipunktidesse, rahulikult otsustada ja valida parima kvaliteediga ja soodsaimad elektrikaubad. Te ei osta midagi ebavajalikku ja säästate end samas olukorrast, kui paigaldus on juba pooleli, kuid mõned materjalid on puudu ja jooksete kiiresti esimesse ettejuhtuvasse poodi, et neid iga hinna eest osta.
- Ühendusskeem võimaldab määrata iga elektriseadme maksimaalse koormuse, mis võimaldab teil valida õige juhtmete ristlõike, arvutada koguvõimsuse, valida vajalikud kaitseseadmed ja sisendkaabli.
- Diagramm aitab teil ka asjatundlikult ja ratsionaalselt planeerida tööjärjekorda.
Paberitöö
Olge valmis selleks, et ka eramaja elektrijuhtmestik nõuab teie närve, sest tööde tegemiseks loa saamiseks vajate:
- Võtke ühendust organisatsiooniga, kellele kuulub elektriliin, millest kavatsete sisendi ühendada. Nad peavad selle ühenduse jaoks välja andma tehnilised kirjeldused (TU).
- Järgmine on organisatsioon või äriühing, kes vastavalt väljaantud tehnilistele kirjeldustele koostab projekti.
- Jällegi peab energiavarustusorganisatsioon projektis kokku leppima ja kirjutama liitumisavalduse (pealiinil peaksid seda tegema nende elektrikud).
- Täidetud sisendliini tuleb testida spetsiaalses elektrilaboris, mille järel väljastatakse protokoll, et sisend on testi läbinud ja kasutamiseks sobiv.
- Nüüd sisestatakse sisendkaabel jaotuskilpi ja ühendatakse elektriarvesti sisendiga, mis tuleb energiamüügi esindajate poolt pitseerida. Pärast arvestit teete majas elektrijuhtmed ise või võite kutsuda spetsialiste, te ei vaja enam muid organisatsioone.
- Viimane asi, mis teile jääb, on sõlmida leping nendepoolseks elektrivarustuseks ja teie poolt tarbitud kilovatt-tundide õigeaegseks tasumiseks.
Sisend planeerimine
Kõige olulisem erinevus korteri ja eramaja elektri vahel on sisestusprotsess. Korrusmajades tuleb sisend kilbi ja sealt läheb juhtmestik korteritesse. Ja eramaja jaoks on vaja teha haruharu lähedalasuvast pealiinist. Toiteallika töökindlus, kvaliteet ja ohutus sõltuvad sellest, kui asjatundlikult ja õigesti seda teete. On kaks võimalust.
- Õhu sisselaskeava paigaldamine kaabli või isoleeritud juhtmega.
- Maa-aluse kaabli sisendi paigaldamine.
Enne eramaja tutvustava liini paigaldamist on väga oluline see läbi mõelda ja planeerida nii, et see oleks vastupidav tugevatele tuultele ning lisaks ei kujutaks vihmase, lumise või niiske ilmaga inimesele elektrilöögi ohtu.
Õhu sisend
See õhuliini sisenemine hõlmab juhtme või kaabli tõmbamist peamise elektriliini lähimast toest hoonele.
Tahaksin kohe hoiatada, et õhu sissevool on ratsionaalne, kui kaugus toest majani on alla 20 m. Kui vahekaugus on üle 20 m, tuleb paigaldada veel üks lisatugi , mis võib olla teie saidil. See meede on vajalik traadi mehaanilise koormuse vähendamiseks. Kui vahekaugus on väga suur, võib juhe puruneda tugeva tuule või oma raskuse mõjul.
Kuidas õhusisenemist õigesti teha?
- Maja konstruktsiooni seina on vaja puurida auk ja sisestada sellesse metalltoru tükk või spetsiaalne plastlaine (augu ja toru läbimõõt sõltub sisendjuhtme ristlõikest).
- Maja välisseinale kinnitatakse kronstein koos sellele paigaldatud isolaatoriga.
- Nüüd peate terastrossi pingutama kahe isolaatori vahel (üks kronsteinil, teine toe traversil, millest haru tehakse).
- Toel olev sisendjuhe või kaabel on ühendatud liinijuhtmetega. Seejärel pannakse see mööda kaablit majja, kus see tõmmatakse läbi hoonesse tehtud augu. Iga 0,5-0,6 m järel on soovitav kinnitada traat pingutatud teraskaabli külge plastik- või metallklambritega.
See on kõik, sisendkaabel on sisenenud hoonesse, kus see sisestatakse jaotuspaneeli. Nagu näete, pole midagi keerulist, kuid siin tuleks arvestada mõningate nüanssidega:
- Väga oluline on tagada teraskaabli piisav pinge.
- Traat peaks olema kaabli külge kinnitatud vabalt, ilma pingeta.
- Kaugus maapinnast juhtmeni ei tohiks olla väiksem kui 3,5 m.
- Kaabel ja selle külge kinnitatud sisendjuhe kogu pikkuses ei tohiks puudutada kõrvalhooneid, puid ega kõrgeid põõsaid.
- Koht, kus juhe siseneb otse majja, tuleb tihendada. Pärast selle torusse tõmbamist tuleb kogu ülejäänud ruum täita polüuretaanvahuga. Võib kasutada ka teist võimalust - tihendage see tihedalt mittesüttivast materjalist mineraalvillaga.
Parim variant õhu sisenemiseks majja on SIP-tüüpi traat (isekandev isoleeritud traat). Esiteks on selle isolatsioon valmistatud materjalidest, mis sobivad kasutamiseks päikesevalguse ja sademete tingimustes ning taluvad ka olulisi temperatuurikõikumisi. Teiseks on isolatsioonikihi all lisaks alumiiniumjuhtmetele teraskaabel. See tähendab, et sellise traadi paigaldamisel ei ole vaja eraldi tugikaablit venitada.
Kui eramajade ehitamiseks on vaja ühefaasilist pinget (220 V), siis on vaja kahesoonelist traati. Kui on vaja kolmefaasilist pinget (380 V), on vaja neljasoonelist juhet. SIP-juhtmete minimaalne ristlõige on 16 mm 2.
Sellest videost näete, kuidas elektrienergia õhuvarustust paigaldada:
Maa-alune sisend
Sisendkaabli maasse paigaldamisel on õhuliini meetodiga võrreldes mitmeid eeliseid:
- Töökindlus suureneb tänu sellele, et kaabel ei puutu kokku äkiliste temperatuurimuutuste, sademete ega tugeva tuulega.
- Saidi stiil ja arhitektuurne kujundus on tervikliku väljanägemisega, see tähendab, et neid ei riku fikseeritud juhtmega venitatud kaabel ega lisatugi. Reeglina on just sel põhjusel kõik moodsad suvilad ja maamajad maa-aluse sisendiga.
- Kui tegemist on maamajaga, kus elatakse ainult suvel ja talvel on hoone tühi, siis on võimalus, et huligaanid või vandaalid lõikavad õhu sisselaskeava välja ja varastavad. Maa-aluse paigaldusega on see olukord ebatõenäoline.
- Maa-aluse sisendi ajal tekkiva lühise ja elektrikaare korral ei ole praktiliselt mingit võimalust, et vara ja inimesed saaksid kahju. Ja õhu sisenemisel võib tulekahju levida hoonetele. Seega on kõrge tuleohutus kaablite maasse paigaldamisel väga oluline eelis, eriti puidust majade puhul.
Kuid mitte kõik pole nii ideaalne, pinnas on ka üsna agressiivne keskkond. Aja jooksul võib pinnase keemiline koostis põhjustada söövitavaid protsesse, mis muudavad kaabli mantli kasutuskõlbmatuks. Samal ajal võib pinnas ise vajuda ja paisuda, nihkuda ja külmuda. Mõju avaldavad ka põhjavesi, närilised ja mikroorganismid ning suurte puude juurte surve. Seetõttu, kui otsustate oma maja elektriga varustada maa all, kaitske kaablit ja asetage see plast- või metalltorusse.
Noh, maa-aluse sisendi peamine puudus on kaevetööd. Esiteks tuleb need kooskõlastada hunniku erinevate organisatsioonidega, kellel võib sellel maal midagi rajada - vee-, gaasi- või kanalisatsioonitorusid; küttetrassid; peakaabli elektriliinid; telefonisideliinid. Teiseks, kaabli maasse paigaldamiseks peate kaevama kaeviku ja see on täiendav (ja korralik) kulu. Kui teete seda ise, kulutate palju aega ja vaeva. Kui palkate kellegi kaevetöid tegema, peate raha kulutama.
Töö ulatuse paremaks mõistmiseks soovitame vaadata järgmist videot:
Seega, enne kui hakkate oma majas elektrijuhtmeid tegema, kaaluge esmalt plusse ja miinuseid, arvestage plusse ja miinuseid ning valige enda jaoks sobiv sisend. Ja kui olete välise toiteallikaga lõpetanud, võite turvaliselt alustada sisemise toiteallika paigaldamist.
Koormuse arvutamine
Elektrijuhtmestiku paigaldamine eramajja oma kätega nõuab eeltööd oma peaga ehk vaimset tööd, nimelt tuleb välja arvutada, milline koormus teie kodu elektrivõrk saab. Teie jaoks lihtsamaks muutmiseks jagage kõik elektritarbijad rühmadesse:
- Valgustuselemendid.
- Köögitehnika (külmkapp, õhupuhasti, leivamasin, elektripliit ja -ahi, veekeetja ja kohvimasin, multikeetja ja mikrolaineahi jne).
- Väikese võimsusega kodumasinad ja elektriseadmed (arvuti, teler, stereosüsteem jne).
- Konditsioneerid.
- Elektriküte.
- Vannitoa tehnika (veeboiler, föön ja pesumasin).
- Elektrilised tööriistad, mida kasutatakse olmeruumides (vasarpuur, elektritrell, elektriline muruniiduk, pump jne).
Võtke kokku kõigi seadmete võimsus. Parandage saadud arv, korrutades 0,7-ga (see on üldtunnustatud koefitsient seadmete samaaegseks sisselülitamiseks). Pange tähele, et iga rühma võimsus ei tohiks ületada 4,5 kW. Arvutatud koormuse põhjal otsustage juhtmete ristlõige ja mark. Elektrijuhtmestik eramajas toimub vaskjuhtmete abil. Varjatud paigaldamiseks valige kaubamärgid VVGng, PUNP, VVG, avatud paigaldamiseks - PUGVP, PUGNP. Selliste juhtmetega eramajas tehtud juhtmestikul on korralik kasutusiga (umbes 10 aastat), minimaalsed kaod ja ohutu töö.
Jaotuspaneel
Kilbi paigaldamise koht ei ole kuidagi reguleeritud. Ainus tingimus on, et see peab asuma torujuhtmetest mitte lähemal kui 1 m (see tähendab mis tahes torusid - gaas, vesi, kanalisatsioon).
Kuskil pole ka kindlaks määratud, millisesse ruumi on kilp parem paigaldada. Paljud inimesed eelistavad selle paigaldada mõnesse majapidamisruumi, kus on mugav ümberlülitamist teha, või paigutavad nad selle maja sissepääsu juurde. Igal juhul proovige järgida lihtsaid reegleid:
- See ruum ei tohiks olla tuleohtlik (näiteks katlaruum). Ärge hoidke gaasiballoone ega tuleohtlikke aineid jaotuspaneeli läheduses.
- On vaja, et ruum, kus kilp asub, oleks kuiv, see tähendab, et seda ei ole soovitatav paigaldada vannitoa kõrvale.
- Paneelile peab olema vaba juurdepääs, ärge korraldage ladu ruumist, kus see asub.
Kilbi enda sisse on paigaldatud järgmised asjad:
- elektriarvesti;
- sisendmasin, vastutab kogu maja toiteallika eest;
- mitu masinat väljuvate pantograafide ühendamiseks vastavalt nende rühmadesse jaotusele;
- rikkevooluseade (RCD), mis töötab koos sisendkaitselülitiga.
Kilbi saab paigaldada spetsiaalselt selle jaoks tehtud nišši või riputada lihtsalt seinapinnale.
Kui maja on tohutu mitmel korrusel vannide, saunade, garaažidega, siis ühest paneelist ei piisa. Sellistel juhtudel paigaldatakse igale korrusele üks sisendpaneel ja täiendavad.
Sisemise toiteallika paigutus
Eramu elektrijuhtmete läbiviimiseks on kaks võimalust - avatud ja peidetud. Vaatleme lühidalt igaüks neist eraldi.
Avage juhtmestik
Avatud juhtmete paigaldamise meetodit nimetatakse ka väliseks ja seda kasutatakse kõige sagedamini puitmajades.
Juhtmeid saab vedada:
- spetsiaalsetes plastkarpides;
- portselanist isolaatoritel spetsiaalse kaabli abil (nn retro stiil).
Skeem peaks näitama, millist marsruuti mööda kaableid kavatsete vedada ja märkida kohad, kuhu kinnituselemendid (isolaatorid) paigaldatakse.
Avatud juhtmestiku jaoks kasutatakse spetsiaalseid välistingimustes kasutatavaid lülitusseadmeid (pistikupesad, lülitid).
Varjatud juhtmestik
Kui konstruktsioon on betoon, kus on palju tehnoloogilisi tühimikke, kasutatakse juhtmete paigaldamiseks peidetud meetodit. See on keerulisem, kuna kõigepealt peate seintesse tegema spetsiaalsed sooned, mida nimetatakse soonteks, millesse juhe või kaabel paigaldatakse. Ja pärast seda tuleb paigaldatud juhid kinnitada alabastri või kipsmördi abil.
Vaja läheb ka siseruumides olevaid lüliteid ja pistikupesasid. Enne nende paigaldamist tehakse seintesse augud, neisse kinnitatakse lahenduse abil ka pistikupesad ning alles seejärel paigaldatakse lülitusseadmed.
Oma kätega varjatud juhtmestikku pole keeruline teha, ainus asi, mis võib tekitada raskusi ja võtta palju aega ja vaeva, on soonte ja aukude tegemine.
Kõik elektripaigaldustöödega seonduv on reguleeritud elektripaigaldusreeglitega (PUE). Neil, kes tegelevad tõsiselt elektrijuhtmete paigaldamisega, on kasulik selle raamatuga vabal ajal tutvuda. Siin esitame kõige põhilisemad ja olulisemad punktid, mida tuleks enne majas oma kätega juhtmestiku tegemist arvesse võtta:
- Kõik jaotuskarbid, pistikupesad ja lülitid peavad olema käeulatuses (ei ole kaetud tapeediga, ei ole peidetud kipsplaatide alla, ei ole täidetud mahuka mööbliga, mida ei saa liigutada).
- Maandusjuhe tuleb kinnitada kodumasinate külge poltühenduse abil.
- Lülitid on paigaldatud 60-150 cm kõrgusele põrandapinnast, juhtmed on nendega ühendatud ülevalt alla.
- Kõik juhtmete ühendused tuleks teha harukarpides. Ühendussõlmed peavad olema usaldusväärselt isoleeritud, vaskjuhtmete ühendamine alumiiniumjuhtmetega on keelatud.
- Pistikupesad paigaldatakse põrandapinnast 50-80 cm kõrgusele. Pistikupesade ja gaasipliitide, torude, kütteradiaatorite vaheline kaugus ei tohiks olla väiksem kui 50 cm.
- Elektrijuhtmete juhtmed ei tohiks puudutada hoone metallist ehituskonstruktsioone (see kehtib eriti varjatud juhtmestiku kohta; juhtmete paigaldamisel soontesse tuleb seda punkti kindlasti arvestada).
- Pistikupesade arv ruumi kohta võetakse arvesse kiirusega 1 lülitusseade 6 m2 pinna kohta. Erandiks on köök, kuhu saab kõigi kodumasinate ühendamiseks paigaldada nii palju pistikupesasid kui vaja.
- Juhtmete horisontaalne paigaldamine toimub laele ja põrandale mitte lähemal kui 15 cm. Juhtmed asetatakse vertikaalselt ukse- ja aknaavadest 10 cm kaugusele. Elektrivõrgu juhtmeid ei tohi viia gaasitorudele lähemale kui 40 cm.
Loodame, et kogu see vestlus ei olnud asjata. Kodu välise ja sisemise toiteallika paigaldamist alustate kindlasti skeemi koostades. Mõelge kogu perega, kuhu ja milliseid seadmeid soovite paigutada, pange kõik paberile, joonistage kõik lülitusseadmed ja juhtmete marsruudid. See muudab vajaliku materjali koguse arvutamise palju lihtsamaks. Siis jääb üle vaid oma diagramm paberilt päris seintele üle kanda ja paigaldustöödega alustada.