Как сделать отопление от печки. Подготовка к изготовлению пушки для открытой каменки. Оптимальная схема для печного отопления
Котел на дровах для отопления
В век небывалых успехов науки уже трудно себе представить, что кто-то где-то еще отапливает помещение при помощи дров. Тем не менее, о до сих пор не забыли, и даже в наши дни они вовсе не редкость. Правда, сегодня это уже не старинные русские печи, и даже не их нарядные изразцовые аналоги.
Большинство современных сочетают в себе два компонента - традиционный, проверенный веками источник энергии - простые дрова и систему парового отопления, вошедшую в обиход сравнительно недавно - всего каких-нибудь 100-150 лет назад.
Городскому жителю, конечно, это может показаться пережитком давнего прошлого. Но во многих деревнях и на дачах еще используют котлы для отопления дома на дровах. А учитывая растущий спрос на все натуральное, и в коттеджных поселках все чаще можно встретить твердотопливные котлы. И дело не в высокой эффективности и большой теплоотдаче такого способа отопления. Просто в сознании многих заложена прочная ассоциация открытого пламени дровяной печи с ощущением спокойствия, уюта и защищенности.
А в тех местах нашей бескрайней Родины, куда еще не дотянулась магистраль газопровода, дровяные котлы, по сути, являются единственной возможностью организовать паровое отопление.
Конструкция твердотопливного котла
Конструкция дровяного котла не представляет собой ничего нового. Напротив, именно по его образу и подобию была когда-то создана знакомая многим из нас с детства газовая колонка и ее «старший брат» - газовый котел. Только вместо газовой горелки в дровяных котлах используется пламя сгорающего твердого топлива, в качестве которого можно применять не только дрова, но и любой их заменитель - торф, уголь и даже горючие бытовые отходы.
Как и в газовой колонке, над камерой сгорания помещен радиатор, обычно выполненный из жаропрочной трубы, закрученной в виде спирали. Труба подключена к замкнутому контуру парового отопления и по желанию хозяев к системе горячего водоснабжения.
Дровяной котел отопления и схема его работы
Действие этого несложного устройства очевидно. Вода поступает в котел, проходя по теплообменнику, нагревается и подается на выход - по трубе в батареи. Подача воды и давление в системе регулируется при помощи кранов.
В отличие от газа, уголь и дрова не сгорают без следа. Даже в самых эффективных печах от них все равно остается зола, которая накапливается в специальной емкости - зольнике. Он расположен под печкой и отделен жаропрочной решеткой. Время от времени золу из зольника необходимо высыпать. В противном случае ее накопится столько, что некуда будет класть дрова.
Немного о дровах
Поговорим теперь о топливе - о дровах. Планируя установку дровяного котла, необходимо позаботиться как о соблюдении огромного числа противопожарных нормативных актов и руководящих документов, так и о запасе дров на определенный период. Вы же не собираетесь ежедневно ходить за ними в лес! Также следует подумать о месте их хранения, защищенном от прямого попадания влаги.
Обычно дрова заготавливают на зиму и хранят в подсобном помещении или во дворе под навесом. Необходимое количество определяют опытным путем. Оно зависит от многих факторов:
- условий климата
- толщины стен и материала, из которого возведено ваше жилище
- его отапливаемой площади
- ваших личных ощущений комфортности микроклимата
Котлы водогрейные на дровах
В местах, удаленных от газопровода, твердотопливные котлы используют не только в бытовых условиях, но и в промышленных масштабах. Промышленные котлы для сжигания твердого топлива отличаются от бытовых размерами и большей автоматизацией процесса.
Так, за количеством топлива, температурой воды и уровнем давления в трубе следят специальные датчики, подключенные к встроенному процессору. Часто этот же процессор руководит автоматизированной подачей топлива. При помощи индикаторов он оповещает о степени наполнения емкости для золы. Автоматизация процесса, уменьшив энергопотери, позволила максимально повысить эффективность работы котла, а также свести к минимуму расход горючего материала и количество отходов.
О достоинствах и недостатках, которое имеет отопление на дровах, говорить не имеет смысла. К их использованию прибегают как к вынужденной мере в условиях отсутствия газа. Тут уже выбирать не приходится. В случае, когда дровяное отопление - прихоть дизайнера, опять же сравнения излишни. Надо - значит, надо.
А в целом дровяное отопление по сравнению с газовым более хлопотно и затратно. Но ничто так не греет душу, как треск сухих дров в печи и вид открытого пламени над дровами.
Паровое отопление от дровяной печи – это самая надежная и дешевая схема обогрева жилища без центрального газоснабжения. Установив в печь теплообменник, вы получаете дешевый теплогенерирующий агрегат, поглощающий самое доступное топливо – дрова, уголь, торы.
При этом такой котел проработает намного дольше любого газового или твердотопливного агрегата.
Пример парового отопления от дровяной печи
Преимущества печей-котлов
Обустраивая паровое отопление в частном доме от печи, вы получаете сразу несколько преимуществ, а именно:
- Условно бесплатный котел – в роли теплогенерирующего агрегата выступит сама печь, в топку которой погрузят «водяную рубашку» теплообменника.
- Абсолютно бесплатный тепловой аккумулятор – в этой роли выступит та же печь, накапливающая тепло не хуже накопительной емкости с водой.
- Возможность использовать самое дешевое (после природного газа) топливо – дрова, а равно и уголь, торф или пеллеты.
- Существенную экономию топлива . Печь для парового отопления дома потребляет намного меньше дров или угля чем ординарный нагревательный прибор. Ведь батареи прогреют помещение намного быстрее классической печки или камина.
Словом, такая схема отопления сулит достаточно ощутимые преимущества . Поэтому о возможной трансформации стандартной печи в котел стоит задуматься каждому владельцу подобного теплогенерирующего агрегата.
Недостатки печей-котлов
- Отсутствие возможности «тонкой» регулировки температуры в доме . Точнее такая возможность есть, но она доступна только опытным «истопникам», способным регулировать процесс горения за счет дозирования «порций» дров или угля. Начинающий пользователь рискует «перетопить» помещение, подняв температуру в доме до 30-35 градусов Цельсия.
- Высокая вероятность задымления помещения . Нарушение пропускной способности дымохода, сырые дрова, высокое давление – все эти факторы отразятся на светопроницаемости воздуха в вашем жилище. Проще говоря: ваша печь будет дымить «в комнату» как паровоз. И устранить задымление иногда очень сложно.
- Недостаточный уровень безопасности . Любую печь нужно топить только в личном присутствии или под присмотром домочадцев. То есть вы не сможете бросить растопленную печь и куда-то уйти. Ведь риск пожара в этом случае возрастает практически на порядок.
Принцип работы парового отопления подключенного к печи
Словом, недостатки у печей-котлов есть, но они не отличаются от «минусов» классических печек или каминов. Поэтому владельцы подобных теплогенерирующих агрегатов их практически не замечают.
Проще говоря: если у вас уже была печка, то от печи-котла вы ощутите только выгоду.
Как переделать печь в котел?
Практически никак. Такой теплогенерирующий агрегат придется строить « с нуля». Ведь интеграция теплообменника в топку закончится нарушением циркуляции воздуха в дымоходе.
Проще говоря: вы потеряете тягу и, как следствие этого, начнете получать стабильную «дозу» дыма и сажи в комнату во время каждой растопки.
Как сделать печь-котел?
Очень просто – для этого нужно выложить первые слои кирпича, поднявшись над уровнем поддувала, и уложить на опору предварительно подготовленный теплообменник. После этого вам останется лишь обложить водяную рубашку кирпичом, формируя топку, и перейти к зоне дымохода. Боровок и печная труба строятся по «классической» схеме.
Опытные печники не рекомендуют строительство печи с внутренним теплообменником на основе ординарной схему кладки. При обустройстве таких теплогенерирующих агрегатов они используют особые схемы, разработанные с учетом интеграции в топку полой металлоконструкции (теплообменника)
Где взять теплообменник?
Рубашку для котла-печи можно приобрести у специализированных компаний, которые «клепают» такие металлоконструкции мелкосерийными партиями. При этом конкретную разновидность теплообменника выбирают по литражу или площади внешней поверхности металлоконструкции. Ведь тепловая мощность будущего «котла» зависит именно от этих параметров.
Рубашка для котла-печи
Кроме того, водяную рубашку для печи можно «собрать» своими руками, используя скаченные из сети чертежи и сварочный аппарат. Тепловую мощность в этом случае можно «подсмотреть» в спецификации или комментариям к чертежам.
При выборе теплообменника помните, что на 1 квадратному метру площади вашего жилища придется «отдать» не менее 0,120 кВт тепловой мощности. То есть для дома на 80 «квадратов» нужен теплообменник на 9,5-10 кВт.
Как устроена разводка парового отопления от печи?
Такая схема парового отопления от печи обустраивается следующим образом:
- От напорной трубы теплообменника поднимается вертикальная ветвь трубопровода, переходящая в горизонталь у самого потолка.
- В точке сопряжение вертикальной и горизонтальной ветви напорного трубопровода врезается тройник, который используется для подключения открытого расширительного бачка. Этот накопитель располагается за потолочным перекрытием – на чердаке.
- Горизонтальная ветвь напорной трубы тянется до первой батареи, под уклоном – 2 сантиметра на 1 метр трубопровода. Причем над радиатором горизонталь вновь переходит в вертикаль, которая заканчивается на верхнем штуцере батареи.
- От верхнего штуцера первой батареи к соответствующему «разъему» следующего радиатора пробрасывают соединительную трубу, диаметр которой совпадает с габаритами напорной ветви разводки.
- Такой же трубой «связывают» нижние «разъемы» первого и второго радиатора. При этом в свободный патрубок (под вводом напорной трубы) вкручивают заглушку.
- Вторую батарею соединяют с третьей по тому же принципу, протягивая двойную линию от радиатора к радиатору до крайней позиции.
Перепад высоты между предыдущей и последующей батареей должен составлять не менее 15-20 миллиметров на один метр соединяющей радиаторы трубы.
- Последний (перед печью) радиатор «принимает» верхнюю и нижнюю трубу от предпоследнего с одного края. С другой стороны в нижний патрубок крайней батареи вкручивают тубу, соединяющую ее с обратным патрубком теплообменника в печи. В свободный верхний патрубок крайней батареи вкручивают кран Маевского – с его помощью стравливают воздух из разводки.
- Напорное оборудование монтируют между печью и крайней батареей – в обратку разводки, используя стандартный байпас для насосов.
Устроенная подобным образом разводка поддерживает и принудительную, и естественную циркуляцию теплоносителя. Проще говоря: ваша печь будет отапливать дом с помощью радиаторов даже при отсутствии электричества в розетке . То есть, действуя подобным образом, вы добьете полной энергетической автономности системы отоплении жилища.
Вероятно, печи в нашем суровом в климатическом регионе стали встраивать в дома с самого начала их появления. Без их тепла, выжить зимой было бы просто невозможно. Уже значительно позже возникла идея парового отопления домов, и печи для этого тоже вполне годились. Встроив их в схему, стало возможно обогревать существенно большие объемы, нежели при помощи классического метода использования.
![](https://agent39.ru/wp-content/uploads/2018/3444799859b2.png)
Но для реализации на практике, такая система должна быть тщательно спланирована. Если вы решитесь разработать для своего дома от печи, то вам необходимо знать в тонкостях ее особенности, не учтя которые, можно здорово навредить себе и своему имуществу.
Преимущества и недостатки
Для работы системы можно как переоборудовать уже имеющуюся печь, так и построить новую. В любом случае, необходимо вмонтировать в нее теплообменную емкость. Все остальные части схемы парового отопления располагаются снаружи печи. При работе в доме будут происходить следующие события:
- Дрова, сгорая, прогревают теплообменную емкость печи.
- Находящаяся в ней вода закипает – генерируется пар.
- Он по трубе достигает радиаторов и нагревает их, а сам в то же время охлаждается.
- Остыв, пар конденсируется – преобразуется вновь в воду.
- Она стекает по обратной трубе в сборный бак, а из него – снова в печь.
Какие выгоды сулит отопление дома, работающее по описанной схеме? Печной вариант паровой системы дает такие преимущества:
- хорошую теплоотдачу, равно как и высокую скорость прогрева радиаторов;
- малые габариты составных частей (если не считать собственно печь, но зачастую она уже есть, и с этим ничего не поделаешь);
- дешевизна, как самой системы, так и топлива (правда, последнее справедливо не для всех регионов – дровами можно недорого запасаться лишь вблизи соответствующих лесных массивов);
- невосприимчивость к замораживанию (можно использовать систему время от времени, тогда как при заполнении контуров жидким теплоносителем такой режим эксплуатации приведет к повреждениям труб и оборудования).
Но и определенные неудобства печная реализация парового отопления также может доставить. Они сводятся вот к каким пунктам:
- высокая температура радиаторов и труб;
- высокий уровень шума при работе;
- невозможность задания температуры;
- ручные управление и контроль (для обеспечения оптимального режима работы еще надо будет приноровиться);
- дым как побочный продукт работы печи.
Первое неудобство несет в себе потенциальную опасность, особенно при наличии в доме животных или детей. Во избежание печальных последствий требуется заэкранировать соответствующие поверхности изоляционными материалами. Второе неудобство можно сгладить при помощи специальных шумоподавляющих кронштейнов, применив их во время установки отопителей.
Если это возможно, то печь следует также располагать в нежилом помещении (отдельно). С третьим неудобством бороться практически нереально – для парового отопления оно просто данность. Аналогично, для печи данностью является то, что указано в пятом пункте. Четвертное неудобство становится незаметным при накоплении некоторого опыта эксплуатации.
Оптимальная схема для печного отопления
Чтобы наилучшим образом приспособить энергию, высвобождаемую при сжигании дров, под нужды парового отопления, следует выбрать наиболее приемлемую для этой цели схему. Такой представляется, во-первых, замкнутая, а во-вторых, двухтрубная система. Ведь для разомкнутого контура требуется размещать отопители выше парогенератора (то есть печки), а это едва ли представляется удобным, если конечно вы не планируете из всего дома обогревать только чердак. Схема будет выглядеть примерно так:
- с выпуска теплообменной емкости печи пар направляется сначала по вертикальному участку трубы (до потолка), затем по горизонтальному участку, охватывающему периметр здания;
- в соответствующих местах помещений располагаются радиаторы, к которым пар спускается по врезаемым в горизонтальную трубу вертикальным отводам;
- второй горизонтальный трубопровод, охватывающий периметр по полу, собирает через нижние вертикальные отводы сделавший в радиаторах свое дело пар, но уже в форме жидкости;
- вода, скапливаясь в сборном баке (таковой может быть открытым либо закрытым), должна далее возвращаться по трубе в теплообменную емкость печи, и в этом ей обычно помогает циркуляционный насос.
Чтобы реализация системы на базе печи удалась, необходимо подбирать соединительные материалы с учетом их стойкости к высокой температуре. Лучше всего для этого подойдут металлические изделия. Пластиковые же трубы использовать чревато. Сборка схемы осуществляется примерно в такой последовательности:
- встраиваем в печку теплообменную емкость;
- устанавливаем радиаторы в намеченных местах комнат;
- прокладываем согласно размеченной схеме трубы и соединяем ими печку с радиаторами, не забыв предусмотреть запорную и др. арматуру;
- устанавливаем сборный бак и, непосредственно перед возвратом в теплообменную емкость – насос.
Рассмотренный вариант парового отопления не самый простой в реализации, но достаточно удобный для тех, кто не поленится хорошенько вникнуть в технологию его монтажа и эксплуатации. Должное внимание к деталям при изготовлении и сборке составных частей обеспечит качественную и долгую службу системы.
Самодельный парогенератор или как его называют паровая пушка, может выполнять функцию дополнительного оборудования для банной печи, а может быть отдельным прибором. Чаще всего такое устройство используют в бане, сауне или хамаме для выработки мягкого и лечебного пара, создающегося за счёт добавления ароматных трав. Парогенератор можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать своими руками.
Парогенератор или паровая пушка - описание, устройство, принцип действия, виды
Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.
Паровая пушка для банных печей
Устройство
Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.
Устройство печи с банным парогенератором
Парогенератор может использоваться совместно с печкой - каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.
Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.
Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:
- Датчика безопасности.
- Ёмкости для воды.
- Насоса для движения воды и пара.
- Подготовительного блока для воды.
- Блока парообразования.
- Пульта управления.
Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.
Виды и типы
Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.
Существует два типа парогенераторов:
![](https://agent39.ru/wp-content/uploads/2018/wuimg-du-540x570.jpg)
Для парной площадью 10–13 м 3 можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м 3 рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м 3 будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.
Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.
Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:
![](https://agent39.ru/wp-content/uploads/2018/fytcopy-ticf.jpg)
Существуют ли принципиальные различия между парогенераторами для бань, саун и хамама
Многих людей интересует вопрос, чем отличаются парогенераторы для бани, сауны или хамама? Так как все три вида сооружений предназначены не только для мытья, но и для оздоровления организма, то их действие основано на образовании пара. Отличием бани, сауны и хамама является количество производимого пара, его температура и уровень влажности.
Температурный режим парных разных типов:
- В финской сауне должен быть сухой жар - температура колеблется от 80 до 140°С, уровень влажности от 1 до 15%.
- В турецком хамаме должен быть влажный пар - температура поддерживается на уровне 45°С - степень влажности 100%.
- В русской бане пар должен иметь оптимальный уровень влажности от 50 до 80%, а температура поддерживаться от 60 до 80°С.
«Магазинный» парогенератор, который имеет множество режимов работы для выработки пара, подходит для всех видов парных. С помощью дистанционного пульта можно самостоятельно задавать температурный режим пара и его объем. Обычно такие устройства позволяют выбирать температуру до 95°С. Также парогенераторы промышленного назначения оснащены специальными строенными программами, которые могут самостоятельно создавать определённую температуру и объем выхода пара, имитируя настоящую русскую баню, финскую сауну или турецкий хамам.
Пар, который создаёт паровая пушка, является более мягким и щадящим, чем от литья воды на раскалённые камни. Таким образом, можно сказать, что существенных различий в таких устройствах нет, поэтому они подходят для любых типов парных.
Печь в бане с паровой пушкой
Необходимо отметить, что сырой пар, который необходим для хамама не является слишком тяжёлым для организма человека, не даёт ощущения удушающей атмосферы, так как помещение нагревается только до максимальной высокой температуры 45°С. И именно с помощью парогенератора можно достичь такого результата.
Хочется отметить, что современная русская баня не слишком отличается от финской сауны по своей конструкции. Поэтому количество пара и его температура в таких парилках может координироваться самими посетителями. С помощью парогенератора в любом помещении парной можно создать условия, которые предусмотрены для бани, сауны или хамама.
Подготовка к изготовлению пушки для открытой каменки
Основной задачей при разработке чертежа паровой пушки является то, чтобы максимально большая площадь железных отводов для воды соприкасалась с камнями в печи. Трубы необходимо размещать как можно ближе к камням, раскалённым до максимальной температуры.
Очень важно использовать паровую пушку в печах, где установлена открытая печь-каменка. Это связано с тем, что создать хороший пар, который будет подходить для парения в традиционной бане от печи с камнями практически нереально. При попадании воды на камни, которые расположены во внешних местах, расположенных ближе к посетителям и дальше от печи, она превращается в очень сырой пар крупнодисперсионного типа.
Оптимальный комфорт людям может создать только сухой пар, который производится в процессе соприкосновения воды с наиболее раскалёнными деталями печи (самой топочной и камнями). Налить воду на топку не представляется возможным, так как она отделена от парильщика большим слоем камней, поэтому для эффективной доставки воды и были разработаны паровые пушки.
Самым простым решением стала пушка из стальной трубы, которую вставляют в свободное пространство печки, а затем просто закладывают камни.
Чертёж простой паровой пушки
Чертёж работы паровой пушки
Выбор материала для создания паровой пушки
Мы будем делать наиболее простую модель паровой пушки, которая не потребует большого количества дорогостоящих материалов и при этом она сможет в полной мере выполнять свои функции.
Материалы
- Гофрированная труба 2 штуки - диаметр 4 мм.
- Гофрированные трубы 2 штуки - меньшего диаметра.
- Открытая печь каменка - модель Шилка.
- Фарфоровые шарики для закладки в печь.
- Металлическая воронка.
Для того чтобы сделать своими руками такую пушку нам понадобится только металлический острый предмет, которым мы будем делать отверстия в трубе.
Пошаговая инструкция
- Берём две гофрированные трубы одинакового размера (подбирается в зависимости от размеров свободного пространства в печи). Делаем в них отверстия Ø 8–10 мм на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 5 см). Загибаем их концы с двух сторон.
Гофрированные трубы с отверстиями
- Размещаем трубы отверстиями вверх внизу печи. Загнутые концы должны «смотреть» вверх. Обе пушки располагаем напротив друг друга.
Расположение трубы в печи отверстиями вверх
- В концы вставляем вертикальные трубы для подачи воды.
Вставляем вертикальную трубу для подачи воды
- Сверху труб устанавливаем воронки для того чтобы удобно было вливать в них воду.
Вставляем воронку для залива воды
- Берём фарфоровые шарики и полностью заполняем ними пространство печи, как показано на рисунке.
Фарфоровые шарики для печи
- Наш простой парогенератор готов к использованию.
Готовая печь с простой паровой пушкой
Проверка работы
В период парения такая паровая пушка показала свою эффективность. За 2,5 часа «работы» при температурном режиме от 65 до 95°С было влито 3,5 л. воды. Это означает, что около 1,5 л. воды в час преобразовывалось в сухой мелкодисперсный пар. Через 2 часа температура в парилке стабильно оставалась на отметке 80°С. Этого достаточно для того, чтобы в парной был комфортный температурный режим для организма человека.
Паровая пушка для финской печи электрокаменки
В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.
Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.
Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.
Финская печь для бани электрокаменка
Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.
Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой
Материалы:
- Медная трубка со специальными пароотводами - диаметр 1 дюйм.
- Тонкая медная трубка - диаметр 6 мм.
- Стальная воронка для залива воды.
Инструменты
- Водопроводная пайка (95% олово)
- Паяльник
Сборка конструкции паровой пушки
- Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.
Раздаточная медная трубка с воронкой
- К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.
Привариваем медную трубку к концу раздаточной трубы
- Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
- В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.
- Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.
Укладываем трубку в печь между ТЭНами, вынув часть камней
- Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.
Прикручиваем воронку к концу трубки
- Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.
Финская печь с паровой пушкой готова к использованию
Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.
Ароматические эфирные масла для бани
Видео: паровая пушка своими руками
Как сделать парогенератор из скороварки своими руками
Многие умельцы стараются создавать полезные вещи из самых обычных подручных материалов. Парогенератор, который необходим в бане можно не приобретать в магазине, а просто сделать своими руками. Для этого необходимо выполнить такие действия:
- Выбрать подходящую посуду.
- Вмонтировать нагревательный элемент.
- Организовать правильный приток воды.
- Произвести отбор пара.
- Проверить устройство.
Материалы для парогенератора:
- Скороварка - 1шт.
- Электрические нагревательные ТЭНы.
- Плита.
- Шпильки, болты, гайки и шайбы.
- Прокладки термостойкие.
- Медная трубка.
- Ёмкость для воды.
- Поплавковый кран.
- Шланг.
Инструменты
- Дрель.
- Разводной ключ.
Этапы работы
- Устанавливаем ТЭН на расстоянии около 1 см от дна скороварки. На определённой высоте мы отмечаем точки снаружи посуды и просверливаем отверстия нужного диаметра.
- Подготавливаем отверстия под установку ТЭНа. Для этого в каждое из них устанавливаем болт и шпильку, а с двух сторон нанизываем шайбы и зажимаем их максимально гайками.
Просверливаем отверстие для ТЭНа
- Далее нам необходимо сделать так, чтобы кипяток не проходил сквозь места крепления нагревательных элементов. Для этого мы используем прокладки, сделанные на основе герметичного силикона. Их можно сделать самостоятельно.
- Выкладываем на ровную поверхность лист бумаги и затем наносим на неё герметик. Немного его разравниваем и сверху кладём ещё один лист бумаги и кусок стекла. Сверху кладём любой тяжёлый предмет, который спрессует нашу заготовку. После того как силикон высохнет, из него с помощью трубки нужного диаметра мы выдавливаем прокладки.
Делаем герметичные силиконовые прокладки
- Устанавливаем ТЭНы и тщательно закручиваем гайки. Наливаем воду в ёмкость и убеждаемся, что протечки отсутствуют.
- Подключаем питание. Для этого под ТЭНом мы размещаем медную трубку, по которой постоянно будет поступать вода. Если мы установим трубку над нагревательным элементом, то нарушим весь процесс парообразования.
Устанавливаем ТЭН в скороварку
- Если вода не будет постоянно поступать в парогенератор, то жидкость в нём быстро испарится и устройство выйдет из строя.
- Так как вода должна постоянно поступать в парогенератор, а такой процесс невозможно осуществить напрямую из водопровода, необходимо сделать следующее. Недалеко от устройства установить сосуд, который будет сообщаться с медной трубкой, подающей воду. Высота двух сосудов должна быть одинаковой, для того чтобы процесс заработал. На днище второй ёмкости мы монтируем поплавковый кран, который будет выполнять функцию посредника между генератором пара и посудой для подачи воды. Такой кран будет «следить» за уровнем воды и по мере её убывания производить доливку.
Готовый парогенератор для парообразования
Отбираем пар
После того как парогенератор собран нам нужно научиться выбирать из него пар. Для этого мы подбираем шланг необходимого диаметра. Может подойти шланг от старого пылесоса. В крышке высверливаем отверстие и с помощью соединителя с резьбой крепим переходник.
Важно, чтобы скороварка имела металлическую крышку, в которой без труда мы сможем просверлить отверстия.
Тестируем парогенератор
- Для того чтобы проверить работу устройства необходимо убедиться, что обе ёмкости абсолютно герметичны и нигде не протекают.
- Проверить уровень воды.
- Подключить парогенератор к сети и посмотреть, какой объем пара выдаёт устройство.
- Паровые пушки простой конструкции, которые мы рассмотрели в первых двух вариантах, не нуждаются в сложном обслуживании, так как если в них будет отсутствовать вода, то пар просто не будет выделяться.
- Парогенератор имеет в своей конструкции ТЭН, который при постоянном контакте с водой, будет на своей поверхности «собирать» накипь. Для того чтобы увеличить срок работы такого прибора необходимо регулярно осматривать нагревательные элементы и удалять накопившиеся образования.
- Парогенератор рекомендуется устанавливать не в парилке, а в соседней комнате, для того чтобы устройство было ограждено от соприкосновения с влажной средой.
Видео: парогенератор своими руками
Если в вашей парной будет установлена паровая пушка, то можно быть уверенным, что в зимние холода помещение будет нагреваться намного быстрее, а тепло сохранять достаточно длительное время. Главное - это правильно сделать такое устройство, чтобы оно эффективно работало и могло создавать необходимый для русской бани, сауны или хамама целебный, насыщенный сухой или влажный пар. Созданный своими руками парогенератор или паровая пушка не смогут в полной мере заменить современные заводские установки, но если вам не нужны многочисленные дополнительные функции, то стоит остановить свой выбор на одной из самодельных конструкций.
Печное отопление частного дома и до сегодняшних дней является одним из самых популярных во всех российских регионах. Ранее для отопления большого дома использовалось несколько печей, которые устанавливались в разных комнатах, но это не самый экономный вариант, так как требует большого количества твердого топлива.
Сегодня благодаря разработанным современным схемам, а также тому, что в продаже появилось множество различных современных видов печей, организовать отопление стало намного проще. Оно бывает разных видов и с применением различного топлива. Чтобы выбрать для своего дома самый приемлемый вариант, который будет подходить по всем параметрам, нужно рассмотреть некоторые виды поближе и узнать их принцип работы.
Выбор системы отопления
- Для маленьких, хорошо утепленных домов, состоящих из одной-двух комнат и кухни, вполне будет достаточно одной отопительно-варочной печи, сложенной из кирпича.
- Для более крупных строений необходимо хорошо продумать систему отопления таким образом, чтобы от одной печи можно было отопить весь дом. Для этого используется отопление с помощью водяного или парового контура.
- Для одноэтажного строения такой контур может быть подключен к кирпичной печи или же изготовленной из чугуна. При устройстве системы в двух— или трехэтажном доме, скорее подойдет чугунная печь-котел .
Следующее, с чем нужно определиться — это вид топлива. Система может отапливаться дровами, углем , торфом, газом, дизельным топливом, электричеством или несколькими из них. От этого выбора будет зависеть, какую печь отопления приобретать.
Кирпичная печь
Итак, как говорилось выше, для небольшого строения достаточно построить одну печь, которая будет отапливаться дровами или углем .
Модель печи нужно выбрать таким образом, чтобы она могла не только отопить помещения, но и быть помощницей в приготовлении пищи.
Чтобы это отопительное сооружение не приносило каких-либо неудобств и было максимально эффективным, для него нужно выбрать подходящее место. Удачно поставленная печь сможет без труда согреть две комнаты и кухню.
Например, эта представленная на рисунке модель будет удачным вариантом для обогрева трех помещений. Нужно знать, что теплоотдача от печи зависит от площади поверхности строения, т.е . если в комнату выходит одна сторона печи, она будет полностью обогрета. Кроме этого, массивная конструкция намного дольше остывает. Натопив строение с вечера, можно быть уверенным, что оно будет до утра отдавать тепло в комнату.
Печь нужно закладывать при строительстве дома, но ее фундамент должен быть отделен от общего фундамента строения. Возможно установить кирпичную печь и в уже выстроенном доме, но это будет сделать сложнее, так как придется поднимать часть пола и проделывать отверстие в потолке и кровле для устройства дымохода.
На данной схеме хорошо видно конструкция постройки, устройство фундамента, каналы дымохода и прохождение трубы через перекрытия со всеми необходимыми параметрами, которых нужно придерживаться.
Кирпичная конструкция с водяным контуром
Кирпичную печку можно приспособить и для отопления больших площадей, если при ее постройке около топки поместить теплообменный элемент, через который будет проходить теплоноситель, нагреваясь и далее циркулируя в разведенной по дому системе отопления. В данном случае, возможно, потребуется подключить водяной насос, который будет ускорять движение теплоносителя в системе.
Теплообменные элементы могут быть разных форм, на фото представлен один из них. Он вмуровывается в конструкцию печи около топочной камеры, чтобы, проходя через него, вода быстро нагревалась и поступала в трубы и батареи.
Трубы входа и выхода из теплообменника выводятся из конструкции печи наружу, и к ним подключается контур отопления. Далее система заполняется водой, которая и будет исполнять роль теплоносителя.
В данном случае для разводки и подключению к контуру использованы металлопластиковые трубы.
На этой схеме теплообменник расположен над топкой и показан в виде решетки красного цвета. Синей линией отмечен остывший теплоноситель, который проходит через циркуляционный насос и поступает в теплообменник — эта часть контура называется обраткой .Красной линией отмечена нагретая вода, поступающий в радиаторы.
Также в отопительном контуре устанавливается мембранный бак, который может быть расположен в любом доступном месте контура, но желательно его установить на трубе обратки .
Его еще называют расширительным баком закрытого типа. На его верхней части находится ниппель, через него в верхнюю камеру закачивается воздух. При нагреве воды в системе она расширяется, и ее избыток поднимается в бак, растягивая мембрану. При остывании и соответствующем падении давления, вода дожимается обратно в систему. Таим образом, сглаживаются возможные скачки давления в трубах, сводится к минимуму риск разрушения целостности системы от перегрева.
Видео-зарисовка: интересный вариант печи-камина с контуром отопления
Чугунная печь
Чугунные печи, хотя и имеют небольшой размер, способны обогреть достаточно большую комнату объемом до 80— 90 куб . метров. Этот вариант будет идеален для дачного домика, так как в приборе предусмотрена функция варочной плиты. Благодаря изящному дизайну, сегодня их с удовольствием устанавливают и в дорогих особняках, так как они являются украшением интерьера.
Лучший вариант из всех чугунных моделей — это печь длительного горения. Она способна долгое время отдавать тепло в помещение, при том, что закладка дров в нее производится один раз за все время топки. Такой эффект достигается за счет внутренней конструкции печи, которая позволяет уменьшить активное пламя до медленного тления.
Котел-печь длительного горения может иметь и водяной контур.
Чугунные печи с водяным контуром
Печи из чугуна, имеющие водяной контур, производятся разной мощности и рассчитаны на отопления различной площади. Некоторые из них способны обогреть двух— и трехэтажный дом. Устройство отопительного контура производится по той же системе, что и у кирпичных печей.
Производятся печи из чугуна и комбинированного типа , т.е . имеющие электрический подогрев, который включается автоматически, при снижении температуры тлеющих дров. Такая комбинация функций печи поможет всегда поддерживать систему отопления в нужном температурном режиме.
Чугунные котлы-печи могут быть предусмотрены и для двухконтурной системы отопления, т.е . плюс к теплу в доме хозяева будут иметь еще и подогретую воду.
Что нужно учесть при выборе и устройстве печи?
Выбирая, какая отопительная печь будет установлена в доме, нужно правильно сформулировать требования к ней, и, опираясь на них, приобретать или возводить отопительный прибор.
- Прогреваемость всей конструкции кирпичной печи очень важна. Поэтому если решено устанавливать такую печь, нужно выбрать правильный проект и обеспечить идеальное возведение строения.
- Экономичность работы отопительной системы также будет зависеть от конструкции и разводки водяного контура, а также выбора радиаторов для системы отопления. Существуют схемы печей, которые могут работать в летнем и зимнем режиме — этот фактор тоже способствует экономной работы прибора.
- К части экономии можно отнести и долгое остывание печи, что позволит использовать меньшее количество топлива.
- Важным моментом является простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
- Конструкция должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности по своему месторасположению и монтажу.
- Правильно выполненная конструкция будет иметь требуемую тягу, что обезопасит дом от попадания в помещения угарного газа.
- Печь должна быть расчита на на длительные период эксплуатации.
- Конечно же, неплохо было бы , чтобы печь стала настоящим украшением дома, а не только была функциональной лишь с практической точки зрения.
Положительные и отрицательные моменты печного отопления
В большинстве случаев печное отопление устраивается в случае необходимости, при отсутствии магистрального природного газа. Но отопление с помощью печи имеет свои достоинства и недостатки, о которых тоже неплохо было бы знать.
Какие недостатки?
К отрицательным моментам можно отнести:
- Достаточно долгое нагревание печи, а значит и помещений. Это происходит из-за длительного прогревания стенок и теплоносителя в системе.
- Не очень высокий КПД кирпичного строения. Чтобы его увеличить, приходится устраивать более высокий дымоход, делать его лабиринтного типа, чтобы тепло дольше оставалось внутри конструкции.
- Кирпичная печь занимает достаточно большую площадь, но только при таких масштабах она способна обогреть несколько комнат одновременно.
- В отличие от от опления природным газом, печь должна на протяжении всей ее топки находиться под присмотром, так как кирпичные варианты требуют постоянного добавления топлива. Чугунные печи длительного горения являются исключением, так как закладка дров производится один раз за сеанс топки.
Положительные моменты
Есть у печного отопления немало и положительных качеств, которые часто бывают решающими в выборе именно его для устройства в частном доме.
- Автономность, а значит — надежность . Дом будет всегда обогреет, даже при отключении электричества и воды.
- Доступность по цене возведения и эксплуатации конструкции.
- Экономичность в приобретении топлива и отсутствие счетов за магистральное снабжение газом или горячей водой.
- Простота в эксплуатации — печь не требует программирования, а если возникают проблемы, то их вполне можно устранить самостоятельно, без привлечения специалистов.
- Так как печь для своей эксплуатации не требует проведения коммуникаций, ее можно установить или возвести в доме, расположенном в любом регионе и населенном пункте.
Видео — как самостоятельно построить печь с отопительным контуром
В связи с тем, что и на сегодняшний день не везде проведены газовые магистрали, печное отопление остается актуальным и незаменимым. Запастись топливом заранее и поддерживать огонь в печи — это все, что требуется от хозяина дома с печным отоплением. Поэтому в некоторых домах даже при наличии газового отопления, не спешат избавиться от надежных кирпичных строений, а также устанавливают чугунные печи-камины для создания в доме не только теплой , но и у ютной атмосферы.