Jak prawidłowo ułożyć przewody kanalizacyjne. Jak ułożyć kanalizację w prywatnym domu: nowy poziom komfortu
Instalacja kanalizacji w prywatnym domu rozpoczyna się od układu i schematu instalacji. Pozwala to na najwygodniejsze rozmieszczenie wszystkich urządzeń hydraulicznych, wykonanie prawidłowego nachylenia i dokładne obliczenie wszystkich materiałów eksploatacyjnych.
Dzięki temu system będzie działał nieprzerwanie, a jeśli któryś z elementów ulegnie uszkodzeniu lub zatkaniu, wszystko można szybko i łatwo naprawić. W tym artykule dowiemy się, jak poprawnie sporządzić plany kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej (zewnętrznej) dla domu prywatnego lub wiejskiego, jaka jest optymalna głębokość układania rur kanalizacyjnych i jakich materiałów eksploatacyjnych należy użyć podczas budowy i instalacji autonomicznego system własnymi rękami w domu i na zewnątrz.
Sporządzenie diagramu zaczyna się od najdalszej armatury wodno-kanalizacyjnej na poddaszu lub piętrze. Wszystkie linie poziome należy zredukować do jednego pionu. Aby zaoszczędzić pieniądze i materiały eksploatacyjne, łazienki na różnych poziomach są umieszczone wzdłuż tej samej linii pionowej.
Kanalizacja w domu składa się z:
- Uszczelki wodne zapobiegające przedostawaniu się zapachów do pomieszczenia;
- Odpływy ze wszystkich instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- Rury odprowadzające ścieki do kanalizacji zewnętrznej;
- Kolana i trójniki łączące rury w jeden system;
- Zaciski w ścianach podtrzymujących rury oraz nadające im kierunek i kąt.
- Centralny pion.
Ważne jest, aby w domu nie było przejścia z kanału o większej średnicy na mniejszą. Dlatego na schemacie toaleta powinna znajdować się jak najbliżej pionu.
Dokładny rysunek układ wewnętrzny zależy od liczby pięter budynku, obecności piwnicy, ilości użytej instalacji wodno-kanalizacyjnej i liczby użytkowników. Głębokość szamba i podłączenie do dodatkowe wyposażenie (przepompownia lub osobno dla każdego urządzenia).
Na schemacie Wszystkie elementy powinny być wyświetlane w odpowiedniej skali dzięki czemu w przypadku planowanej naprawy lub awarii można szybko zorientować się w okablowaniu i znaleźć awarię.
Linia zewnętrzna
Kanalizacja zewnętrzna zaczyna się od rurociągu od fundamentu. Ścieki odprowadzane są do szamba, szamba lub konstrukcji filtrującej. Na każdym zwoju rury instalowane są rewizje (adaptery z osłonami, dzięki którym można szybko usunąć blokadę). Na zewnątrz znajduje się również studzienka rewizyjna i okap wentylacyjny.
Wentylacja jest usuwana z pionu przez rurę wentylatora. Ze względu na silny zapach obcy nie można go instalować w pobliżu okien, z wyjściem na podwórko ani w pobliżu osób palących papierosy. Kategorycznie zabrania się podłączania go do zwykłego szybu wentylacyjnego. Zamiast parasola można zastosować specjalny zawór podciśnieniowy znajdujący się w górnej części pionu (nie mylić z zaworem zwrotnym!).
Zalety i wady różnych typów zbiorników
Ostatnim elementem systemu jest zbiornik magazynująco-czyszczący. W przypadku braku centralnego kolektora do zbierania ścieków stosuje się instalacje autonomiczne.
- szambo. Jest łatwy do zorganizowania na miejscu i jest najtańszą opcją. Nie radzi sobie jednak z dużymi ilościami ścieków. Istnieje możliwość przedostania się brudu do wód gruntowych i wywołania nieprzyjemnego zapachu.
- Szambo zrób to sam z cegły wypełnionej betonem lub gotowe słupki żelbetowe C. Dobrze spełnia swoje funkcje, jest trwały i mocny. Wady obejmują długi czas instalacji i znaczne koszty budowy.
- Przemysłowa instalacja off-grid. Taki szambo jest droższy, ale koszty są pokrywane ze względu na szybkość budowy, wysoką jakość i długoletnią eksploatację sprzętu.
- Stacja oczyszczania biologicznego. Najdroższa opcja, wymagająca stałego prądu. Charakteryzuje się najwyższym stopniem oczyszczenia i wysoką wydajnością.
Materiały eksploatacyjne, kalkulacja i ceny
Zdecydowanie musisz zdecydować o objętości szamba. Obliczenia są przeprowadzane z uwzględnieniem tego Każdy mieszkaniec domu zużywa dziennie 200 litrów wody. Ścieki w szambie osiadają przez 3 dni. Na podstawie tych danych uzyskujemy dokładną wielkość zbiornika na nieczystości.
Tak więc czteroosobowa rodzina zużywa 800 litrów. W ciągu trzech dni zgromadzono 2400 litrów. Oznacza, musisz wybrać szambo o dokładnie tej objętości. W razie potrzeby możesz zrobić niewielką rezerwę na wypadek maksymalnego obciążenia zbiornika. Szamba o takich parametrach kosztują od 20 tysięcy rubli.
Główne wyposażenie:
- Krzyże do łączenia 4 sekcji pod kątem (80-100 rubli).
- Trójniki o przekroju bocznym pod kątem 45 lub 90 stopni.
- Kolanko do łączenia rur o różnych wysokościach (450 RUB/szt.).
- Proste dwustronne sprzęgło z gumowymi mankietami w gniazdach (od 30 rubli).
- Wersja (60 rub.)
- redukcja różnych parametrów (od 40 rubli/szt.)
- Kaptur z kapturem (od 50 RUR)
Zanim zaczniesz wyposażać system kanalizacyjny, musisz dokładnie zapoznać się z podstawowymi wymaganiami dla niego postawionymi. Jak opowiemy w specjalnej recenzji.
Woda może być nie tylko korzystna, ale także szkodliwa dla organizmu ludzkiego. Jaki filtr zgrubny? lepiej by pasowało na letnią rezydencję, dowiedz się z tego.
Optymalne nachylenie i głębokość podczas budowy
Zgodnie z zaleceniami SNiP w przypadku rur o średnicy 50 mm na każdy metr instalacji wykonuje się stabilne 3 cm. Przy przekroju 100 mm wartość tę można zmniejszyć do 2 cm Aby uniknąć zatorów i „tłustych” ścieków w kuchni, zaleca się zwiększenie nachylenia o 0,5-1 cm na każdy metr okablowania.
Po zainstalowaniu działka zachowany jest ten sam kąt nachylenia. Mufę (rura o większej średnicy niż główny rurociąg, wystająca z każdego końca na 15 cm) instaluje się w otworze wykonanym w fundamencie. Zapewnia przejście do kanalizacja zewnętrzna, I znajduje się 30 cm nad poziomem zamarzania gleby.
Zakopywanie rur poniżej poziomu zamarzania (średnio 1,6 m) jest nieopłacalne– będziesz musiał zrobić bardzo głębokie szambo. Jeśli utrzymane zostanie stałe nachylenie, będzie to 4-5 m, gdzie mogą już pojawić się wody gruntowe. Koszt wzrasta z powodu dodatkowych pierścienie betonowe i trwalsze (faliste) rury, które wytrzymują zarówno ciśnienie odpływu, jak i ciężar gleby.
Temperatura odpływu jest zwykle wyższa od temperatury pokojowej, co zapobiega zamarzaniu, a w razie potrzeby można zastosować izolację termiczną lub izolację kablem grzejnym.
Dobór rur i średnic
Rury służą do odprowadzania ścieków z armatury sanitarnej średnica 5cm. Rura z toalety powinna mieć przekrój 10-11 cm, co pomoże uniknąć zatorów.
Aby zorganizować system kanalizacyjny w prywatnym domu, można zastosować rury żeliwo, żelbet lub tworzywo sztuczne. Te ostatnie są bardziej akceptowalne ze względu na ich wytrzymałość, trwałość, odporność na korozję i gładką powierzchnię.
Zewnętrzne (PVC)
Zaprojektowany dla sieci zewnętrznych. Wyróżniają się charakterystycznym pomarańczowym lub żółto-brązowym kolorem. Pomimo względnej taniości, te rury mają wystarczającą wytrzymałość, co pozwala na ich zastosowanie zarówno do montażu zewnętrznego, jak i ukrytego. Dla nich zalecane jest spawanie na zimno. Wszystkie zwoje wykonywane są za pomocą łączników i łuków.
Wewnętrzna (polipropylen)
Do komunikacji wewnętrznej mają kolor jasnoszary i różnią się parametrami technicznymi, w zależności od producenta i modelu. Ich wspólne cechy:
- Jedno lub wielowarstwowe.
- Piankę propylenową zabezpieczono powłoką aluminiową i warstwą polimerową.
- Połączenie odbywa się poprzez spawanie lub użycie specjalnych złączek.
Zasady projektowania i montażu systemu zewnętrznego
Krótka instrukcja jak zrobić lokalnie System autonomiczny kanalizacja prywatnie Chatka(na daczy) własnymi rękami wygląda to tak:
- Mechaniczne lub ręczne wykopanie rowu.
- Tworzenie poduszki z piasku.
- Rozmieszczenie wszystkich elementów składowych (rurociąg, korytka, armatura).
- Połączenie fragmentów zaczynając od wyjścia z kanalizacji wewnętrznej. Dla większej niezawodności Punkty mocowania są pokryte uszczelniaczem silikonowym.
- Badanie szczelności połączeń przy maksymalnym obciążeniu.
- Zasyp wykop, starając się zagęścić piasek lub ziemię tylko po bokach rury, unikając nagłych obciążeń pod kątem prostym. Grubość zasypki piaskowej - nie mniej niż 15 cm.
Do zwojów rurociągów stosuje się kształtki do zewnętrznych sieci użyteczności publicznej. Jeśli odległość od fundamentu do szamba jest większa niż 10-12 m, sensowne jest wyposażenie obszaru w pośrednią studnię inspekcyjną.
Ten film pokazuje, jak prawidłowo wykonać system kanalizacyjny dla prywatnego domu, a także jak samodzielnie ułożyć rury:
Jak prawidłowo zainstalować kanalizację w prywatnym domu, samodzielnie zrobić wszystko zgodnie ze schematem i bez błędów ułożyć rury do kanalizacji? Instalacja systemu kanalizacyjnego będzie lepszej jakości, jeśli postępuj zgodnie z kilkoma instrukcjami:
![](https://i1.wp.com/sansovet.com/wp-content/uploads/2015/09/Poleznye-rekomendatsii-po-montazhu-kanalizatsionnoj-seti-v-chastnom-dome.jpg)
Podczas instalowania kanalizacji ważne jest, aby wziąć pod uwagę każdy niuans: rozmieszczenie armatury wodno-kanalizacyjnej, topografia terenu, lokalizacja kolektora dolotowego lub szamba, głębokość ułożenia rur i kąt nachylenia.
Tylko poprzez dokładne sporządzanie wykresów, staranne planowanie i porządek Instalując kanalizację w prywatnym domu lub wiejskim domu własnymi rękami, możesz zagwarantować, że system nie zamarznie w środku zimy i dobrze odprowadzi ścieki, nie powodując dodatkowych problemów w domu i na posesji.
Człowiek zawsze dąży do wygody, a to pragnienie motywuje go do działania. Brak scentralizowanych systemów odprowadzania ścieków na wsi nie jest powodem do zadowolenia się z niewielu. W końcu właściciel domu może wyposażyć lokalne systemy na miejscu, a ułożenie kanalizacji w prywatnym domu sprawi, że życie na wsi będzie nie mniej komfortowe niż życie w mieście.
Co więcej, wszystkie prace związane z aranżacją kanalizacji można wykonać samodzielnie, nie wydając pieniędzy na płacenie za usługi ekip budowlanych.
Układanie zewnętrznych rur kanalizacyjnych
Zanim zaczniesz układać system kanalizacyjny na swojej stronie, powinieneś poświęcić czas na przestudiowanie podstaw teorii projektowania i zwrócić uwagę na rady praktykujących rzemieślników. Pozwoli to uniknąć najczęstszych błędów i ukończyć pracę przy minimalnych kosztach.
Przecież wszyscy wiedzą, że przebudowa jest zawsze droższa niż sama budowa. Przestudiowanie informacji pozwoli Ci z wyprzedzeniem wyobrazić sobie zakres nadchodzących prac i sporządzić jasny plan ich realizacji.
Redakcja
Bez posiadania projektu wykonawczego nie da się przeprowadzić budowy instalacji inżynieryjnych, w tym kanalizacyjnych. Oczekiwanie, że mistrz będzie w stanie rozszyfrować obwody i okablowanie „na bieżąco”, jest całkowicie błędne. Przy takim podejściu do budowy nie da się uniknąć błędów, dlatego przed rozpoczęciem należy sporządzić projekt kanalizacji dla prywatnego domu Roboty instalacyjne
![](https://i0.wp.com/chudoogorod.ru/wp-content/uploads/2015/06/kak-pravilno-prolozhit-kanalizaciyu-1.jpg)
Pierwsze kroki
Zanim zaczniesz sporządzać schemat kanalizacji, warto zdecydować o wymaganiach, które zostaną nałożone na działanie przyszłego systemu. Należy rozwiązać następujące kwestie:
- Czy jest możliwość podłączenia domu do centralnej oczyszczalni ścieków?
- Czy dom będzie służył do stałego zamieszkania przez cały rok, czy będzie to tylko domek letniskowy do okresowego wypoczynku?
- Ile osób będzie mieszkać na stałe w domu? Ilość ścieków wytwarzanych w domu, a co za tym idzie, wydajność oczyszczalni zależy bezpośrednio od liczby mieszkańców.
- Jaki rodzaj oczyszczalni zostanie zastosowany? Może to być zbiornik magazynowy, szambo z oczyszczaniem biologicznym i polami filtracyjnymi lub nowoczesna stacja biologiczna z napowietrzaniem.
- Czy w budowę systemu będą zaangażowani specjaliści, czy też wszystkie operacje planuje się przeprowadzić samodzielnie?
Podstawowe zasady projektowania
![](https://i0.wp.com/chudoogorod.ru/wp-content/uploads/2015/06/kak-pravilno-prolozhit-kanalizaciyu-2.jpg)
Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania postawione powyżej możesz przystąpić do sporządzania projektu kanalizacji. Należy zauważyć, że jeśli planowana jest nowa konstrukcja, projektowanie systemów inżynieryjnych powinno odbywać się jednocześnie z projektowaniem samego domu.
Z reguły w tym przypadku planowane jest kompaktowe rozmieszczenie wszystkich punktów poboru wody, co umożliwia stworzenie najprostszego schematu odprowadzania ścieków. Ale każdy wie co dokładnie proste obwody okazują się najskuteczniejsze.
Dzięki zwartemu rozmieszczeniu wszystkich punktów poboru wody możliwe jest zorganizowanie odbioru ścieków w jednym wspólnym pionie. A kiedy kuchnia i łazienka znajdują się na różnych końcach domu, trzeba zaplanować montaż dwóch pionów i odpowiednio dwóch szamba, co w naturalny sposób zwiększa koszty budowy.
Rada! Jeśli dom ma kilka pięter i na wszystkich planowany jest montaż armatury wodno-kanalizacyjnej, należy zaplanować łazienki i kuchnie jedna nad drugą, tak aby odpływy można było zebrać do wspólnego pionu przechodzącego przez wszystkie piętra.
Wybór lokalizacji instalacji oczyszczalni
![](https://i2.wp.com/chudoogorod.ru/wp-content/uploads/2015/06/kak-pravilno-prolozhit-kanalizaciyu-3.jpg)
Oczywiście instalację kanalizacyjną w domu i na terenie należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań przepisów sanitarnych i budowlanych. Oto podstawowe wymagania dotyczące wyboru miejsca do zainstalowania szamba:
- Oczyszczalnia musi znajdować się co najmniej pięć metrów od domu. Jednocześnie nieracjonalne jest także umieszczanie szamba w bardzo dużej odległości, gdyż doprowadzi to do wydłużenia zewnętrznego rurociągu i wzrostu kosztów jego budowy.
- Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby szambo znajdowało się jak najdalej od studni, z której woda wpływa do domu. woda pitna. Minimalna odległość między tymi dwoma obiektami wynosi 30 m, a jeśli na terenie znajduje się dobrze filtrująca gleba (piasek), odległość tę należy zwiększyć do 50 metrów.
- Szamba nie należy umieszczać bezpośrednio przy płocie sąsiednia działka, musisz odsunąć się od niego na co najmniej dwa metry.
- Wybierając lokalizację, nie zapominaj, że wiele modeli szamba wymaga okresowego czyszczenia urządzeniami kanalizacyjnymi, dlatego musisz zapewnić swobodne przejście do oczyszczalni.
Instalacja kanalizacyjna
Każdy system kanalizacyjny, niezależnie od stopnia złożoności jego projektu, jest podzielony na dwie części. Część znajdująca się w domu nazywana jest obwodem wewnętrznym, a część ułożona odpowiednio wzdłuż ulicy jest obwodem zewnętrznym.
Sieci wewnętrzne kanalizacyjne
- Instalacja kanalizacyjna w prywatnym domu rozpoczyna się od określenia lokalizacji oczyszczalni.
Rada! Z reguły szambo powinno znajdować się po stronie, po której występuje naturalne nachylenie topografii terenu.
- Wiedząc, w którym kierunku będzie zlokalizowany szambo, możliwe będzie określenie, gdzie rury sieci wewnętrznej wyjdą z domu. Tutaj będziesz musiał zrobić dziurę w fundamencie, przez którą rura przejdzie.
- Następnie układa się kanalizację w domu w taki sposób, aby wszystkie odpływy zostały zredukowane do punktu, w którym rura wychodzi z fundamentu.
- Najlepszym systemem kanalizacji wewnętrznej jest ten, który przewiduje instalację pionu kanalizacyjnego. Do tej rury zostaną podłączone wszystkie rury prowadzące z punktów odprowadzania wody w domu.
Rada! Pion kanalizacyjny musi być wyposażony w rewizję, jest to specjalna armatura umożliwiająca konserwację instalacji.
Należy zauważyć, że okablowanie kanalizacyjne w prywatnym domu może być otwarte (to znaczy z rurami przymocowanymi do ścian za pomocą zacisków) lub ukryte (to znaczy rury prowadzone pod podłogą i w przegrodach). Obie metody mają swoje zalety.
Zalety otwartej instalacji kanalizacji wewnętrznej:
- Łatwy dostęp do rur podczas pracy instalacji.
- Możliwość szybkiej identyfikacji nieszczelności i innych usterek.
- Możliwość szybkiego demontażu i naprawy systemu bez zakłócania wykończenia pomieszczenia.
- Łatwy dostęp do miejsc instalacji w celu przeprowadzenia inspekcji niezbędnych do usunięcia zatorów.
Wady tej metody obejmują nieatrakcyjny wygląd pomieszczenia z estetycznego punktu widzenia, wzdłuż ścian, na których rozciągają się rury, a także trudności w czyszczeniu. W końcu będziesz musiał oczyścić kurz i brud z samych rur i pod nimi.
Zalety układania kanalizacji w podłodze:
- Poprawa wystroju wnętrza pokoju.
- Zmniejszona słyszalność podczas przechodzenia przez rury spustowe.
Wadą jest trudność naprawy tak ułożonego układu.
Rada! Jeśli zaplanowano ukryta uszczelka rurociągów kanalizacyjnych, wówczas szczególną uwagę należy zwrócić na jakość rur i kształtek. A po zmontowaniu systemu nie należy tracić czasu na jego wykonanie próby hydrauliczne, pozwalające na identyfikację ewentualnych wad montażowych.
![](https://i2.wp.com/chudoogorod.ru/wp-content/uploads/2015/06/kak-pravilno-prolozhit-kanalizaciyu-4.jpg)
Organizacja odprowadzania ścieków z domu
Decydując o tym, jak prawidłowo ułożyć sieć kanalizacyjną, nie można zignorować organizacji rury wychodzącej z domu. Oto podstawowe wymagania na tę pracę:
- Z reguły, jeśli na etapie projektowania domu planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej, z góry pozostawia się w fundamencie otwór technologiczny, przez który przejdzie rura. Jeśli taki otwór nie został wykonany, będziesz musiał go wybić w gotowym fundamencie.
- Kąt zwolnienia rury nie powinien być prosty. Na skrzyżowaniu wewnętrznego i rury zewnętrzne konieczne jest zamontowanie pary kolanek 135 stopni. Nie tylko zmniejszy to ryzyko zatorów, ale także zmniejszy stopień zużycia rur, a także zmniejszy poziom hałasu podczas pracy kanalizacji.
- Rura przechodząca przez fundament musi przechodzić przez metalową tuleję, a średnica tulei musi przekraczać średnicę rury.
Rada! Wykonany otwór musi być co najmniej o 50 mm większy niż średnica rury.
- Po ułożeniu rury przestrzeń pomiędzy jej zewnętrzną ścianą a wewnętrzną powierzchnią tulei wypełnia się miękkim materiałem izolacyjnym. Takie środki ostrożności pomagają zmniejszyć ryzyko zamarznięcia ścieków w miejscu odpływu, a także chronią rurę przed odkształceniem w przypadku skurczu domu.
Zewnętrzne sieci kanalizacyjne
Z reguły układanie sieci kanalizacyjnych wzdłuż ulicy odbywa się za pomocą rur wykonanych z PCV lub polipropylenu. Charakterystyczną cechą rur przeznaczonych do sieci zewnętrznych jest ich pomarańczowy kolor. Jeżeli spodziewane jest duże obciążenie rur (głębokie zakopanie, przejście rurociągu pod jezdnią), należy wybrać rury dwuwarstwowe z falistą powierzchnią zewnętrzną, wykonane z polietylenu lub polipropylenu.
![](https://i1.wp.com/chudoogorod.ru/wp-content/uploads/2015/06/kak-pravilno-prolozhit-kanalizaciyu-5.jpg)
Oto podstawowe zasady układania kanałów ściekowych:
- Rury układane są w rowach wykopanych wcześniej koparką lub ręcznie.
- Szerokość rowów powinna być taka, aby po ułożeniu rury instalator mógł swobodnie wykonywać prace związane z łączeniem rur, stojąc na dnie wykopu. Minimalna odległość wewnętrznego nachylenia wykopu od rury o przekroju nie większym niż 200 mm wynosi 20 cm, przy zastosowaniu rur o większej średnicy odległość ta powinna być jeszcze większa.
- Rowy wykopuje się w celu zapewnienia optymalnego nachylenia rury. Jednocześnie głębokość instalacji kanalizacyjnej nie jest znormalizowana, ale jest określana na podstawie warunków lokalnych.
- Dno przygotowanych rowów jest dokładnie zagęszczone, nie powinno być żadnych zamarzniętych miejsc, dużych kamieni ani innych stałych wtrąceń. Kamienie należy usunąć, a miejsce wykopu przykryć ziemią i zagęścić.
- Wykonanie amortyzującej poduszki z piasku pod rurami jest obowiązkowe dla wszystkich rodzajów gleby.
- Rury układane są w przygotowanych wykopach na całej długości rurociągu. Przyłącza rurowe rozpoczynają się od miejsca wyjścia ścieków z domu.
- Do łączenia rur należy stosować smar silikonowy, ale można również użyć mydła w płynie. Na gładki koniec rury nakłada się smar, który następnie wkłada się do kielicha za pomocą gumowego kołnierza.
- Jeśli konieczne jest obrócenie rurociągu, stosuje się gładkie łuki.
- Rurociąg zewnętrzny łączy się z komorą szamba za pomocą uszczelki gumowej, to znaczy połączenie nie powinno być sztywne.
- Zasypywanie rur odbywa się najpierw piaskiem, a następnie ziemią wcześniej usuniętą z wykopu.
A więc uszczelka sieci kanalizacyjne podczas aranżacji Chatka Można to łatwo zrobić niezależnie. Przed wykonaniem pracy początkujący mistrz powinien dokładnie przestudiować wymagania konstrukcyjne i standardy sanitarne, gdyż tylko przestrzeganie ich umożliwi efektywne działanie systemu bez szkody dla środowiska.
Podczas budowy nowego budynku kanalizacja jest integralną częścią. Z nowoczesne materiały i ilość przydatna informacja Dowiedzenie się w Internecie, jak prawidłowo zaprojektować kanalizację w prywatnym domu własnymi rękami, nie będzie stanowić problemu. Przestrzegając prostych wymagań, możesz łatwo zainstalować system odpływowy samodzielnie, ponieważ nie musisz używać przestarzałych, nieporęcznych materiałów.
Próbki przestarzałych materiałów
Ponieważ toaleta starego dziadka straciła na znaczeniu, szczególnie w zimnych porach roku, obecnie w użyciu są trzy główne typy systemów kanalizacyjnych:
- Instalacja podłączona do kanalizacji zbiorczej lub miejskiej;
- Stacjonarny punkt zbiórki odpadów:
- Uszczelniony zbiornik;
- Stacjonarny studnia kanalizacyjna bez dna;
- Schemat instalacji biościekowej.
Zasady instalowania systemu rur w domu i aż do kolektora są prawie takie same dla wszystkich typów. Wygodnie jest wykonać całe okablowanie wokół domu z PCV, a bardziej racjonalne jest wykonanie podłączenia do punktu zbiorczego rurą HDPE ze względów technicznych, ponieważ jej długość pozwala na bezproblemową metodę. Główne odgałęzienie podłączone do toalety ułożone jest rurą o średnicy 110 mm, wszystkie pozostałe standardowe punkty poboru wody (zlew, pralka, kabina prysznicowa), podłączony do wspólny system rury o średnicy 50. Jedynym wymaganiem jest kąt 2-3 o w odcinkach poziomych, aby zapewnić optymalny przepływ wody.
Rury kanalizacyjne z PCV mają swoje zalety i wady podczas instalacji systemu kanalizacyjnego:
- Łatwy sposób na połączenie. Cały obwód składa się jak zestaw konstrukcyjny, rury i komponenty po prostu wsuwa się w siebie;
- Materiały są lekkie w porównaniu nawet z materiałami HDPE;
- Prosty sposób mocowania, w tym na powierzchni pionowej;
- Jedyną wadą jest to, że maksymalna długość w wolnym dostępie wynosi 6 m.
Samodzielna instalacja kanalizacji w prywatnym domu jest możliwa dla wszystkich rodzajów ścieków, z wyjątkiem biościeków. Aby wdrożyć tę opcję, zaleca się skontaktowanie ze specjalistami. Wszystkie pozostałe można montować niezależnie, ale po podłączeniu system centralny, będziesz potrzebować pakietu dokumentów rekrutacyjnych.
Gdzie zacząć
Pierwszym punktem jest wybór rodzaju punktu odbioru. Najbardziej opłacalne jest podłączenie do ogólnego oddziału miejskiego. Użytkownik jednorazowo inwestuje w instalację oraz potrzebne materiały i co miesiąc płaci symboliczną kwotę za usługi. Ta opcja nie zawsze jest wykonalna w przypadku budownictwa podmiejskiego, ale istnieje alternatywa.
Powiązany artykuł:
Jak prawidłowo zaprojektować i wykonać systemy odwodnień wewnętrznych i zewnętrznych Ścieki, a także ich czyszczenie - przeczytaj w tym materiale.
Schemat kanalizacji stacjonarnej dla domu prywatnego: głębokość ułożenia rury do zbiornika
Zbiornik można wykonać różne materiały. Mogłoby być:
- Zbiornik metalowy lub plastikowy;
- Betonowa struktura;
- Pierścienie betonowe instalowane na fundamencie betonowym.
Ta metoda jest akceptowalna, nawet jeśli na terenie znajduje się studnia wodna, ponieważ odpady płynne o dobrej wodoodporności nie wnikają do gleby. Jedyną wadą są odpady Pieniądze za usługi odkurzaczy. Szambo z reguły instaluje się na głębokości 1,5-2 m. Zdecydowanie zaleca się ułożenie rurociągu poniżej poziomu zamarzania gleby, który można określić za pomocą specjalnej mapy.
W zależności od liczby punktów poboru wody dobierana jest objętość robocza kontenera, należy jednak wziąć pod uwagę, że standardowa pojemność wozu kanalizacyjnego wynosi 3 m3, czyli objętość Twojego kontenera musi być wielokrotnością tę figurę. Na przykład, jeśli objętość zbiornika wynosi 5 m3, albo przepłacisz za usługi drugiej maszyny, albo 2 m3 objętości roboczej zostanie napełnione jednorazowo i stanie się bezużyteczne.
W przypadku standardowej rodziny 4-osobowej, w której okresowo myje się, bierze prysznic i myje naczynia, pojemnik o pojemności 3 m 3 napełnia się średnio w ciągu dwóch tygodni.
Kalkulator objętości szamba
Ulepszając dom prywatny, konieczne jest zbudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dlatego układanie rur kanalizacyjnych musi odbywać się zgodnie z pewnymi zasadami. Jeśli podczas projektowania lub instalacji zostaną popełnione błędy, system nie będzie mógł działać efektywnie. Jeśli więc nie utrzymasz określonego nachylenia rur, kanalizacja często będzie się zatykać. Zastanówmy się, jak ułożyć rury kanalizacyjne w prywatnym domu.
Jeśli zdecydujesz się go zbudować samodzielnie, kwestię ułożenia rur kanalizacyjnych w prywatnym domu należy wyjaśnić jeszcze przed rozpoczęciem instalacji. Należy poświęcić czas na zapoznanie się z zasadami i wymaganiami obowiązującymi przy budowie rurociągu.
Jeśli sieci wewnętrzne są instalowane w ten sam sposób zarówno w wielopiętrowym mieszkaniu, jak i w domu prywatnym, wówczas układanie rur kanalizacyjnych od wylotu z fundamentu do szamba jest specyficzną technologią, z którą muszą sobie radzić tylko właściciele domów prywatnych .
Instalacja sieci wewnętrznych
Sieci wewnętrzne obejmują wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne w mieszkaniu, a także łączące je rury.
Materiały do montażu sieci wewnętrznych
Obecnie rury polimerowe służą do montażu rurociągów kanalizacyjnych w mieszkaniach. Z reguły są to produkty wykonane z PCV lub polipropylenu. W tym przypadku do budowy pionu i zorganizowania drenażu z toalety stosuje się rurę kanalizacyjną o średnicy 100 lub 110 mm.
W przypadku wylotów z wanien i innych armatury zaleca się układanie rur o przekroju 40-50 mm. Technologia montażu sieci wewnętrznych polega na łączeniu rur kanalizacyjnych różne rodzaje armatura. Ponadto potrzebne będą gumowe uszczelki, które są niezbędne do uszczelnienia połączeń, a także zaciski do mocowania rur.
Rada! Zakres i ilość armatury uzależniona jest od projektu rurociągu.
Cięcie rur
Przed ułożeniem rur kanalizacyjnych w prywatnym domu należy je pociąć na kawałki o wymaganej długości. Idealnie byłoby, gdyby cięcie rur odbywało się za pomocą specjalnego narzędzia - obcinaka do rur, który jednocześnie z cięciem tworzy fazkę na końcu wycinanego odcinka.
Jeśli takie narzędzie nie jest dostępne, możesz przeciąć rury zwykłą piłą do metalu. Musisz tylko poświęcić czas na obróbkę wyciętego miejsca.
Rada! W odróżnieniu od rur, złączek nie wolno skracać.
Podłączenie wewnętrznych rur kanalizacyjnych
Jak prawidłowo połączyć rury? Łączenie rur i ukształtowane części dzieje się w następującej kolejności:
- Sprawdzamy obecność i prawidłowe umiejscowienie oringu w kielichu, a także obecność fazki na gładkiej rurze.
- Oczyszczamy wszystkie części z kurzu i brudu.
- Na włożony koniec rury lub kształtki nakłada się smar na bazie silikonu.
Rada! Smarowanie jest konieczne, aby zmniejszyć siłę tarcia między częściami, w razie potrzeby pastę silikonową można zastąpić mydłem w płynie. Nie zaleca się smarowania wewnętrznej powierzchni dzwonu.
- Nasmarowany koniec rury lub kształtki wciska się w otwór kielichowy aż do oporu. Głębokość wsunięcia zaznaczona jest na rurze (oznaczenie należy wykonać markerem lub ołówkiem). Teraz ostrożnie odciągnij rurę o 10 mm. Podczas montażu kształtek nie jest konieczne wykonywanie szczeliny.
Nachylenie rury
Aby odpady mogły swobodnie przemieszczać się grawitacyjnie, wymagane jest przestrzeganie zasad układania rur kanalizacyjnych, należy je układać ze spadkiem. Wielkość nachylenia określa się w zależności od średnicy rur.
Faktem jest, że aby rury mogły się samooczyszczać i rzadziej powstawały w nich zatory, należy zadbać o to, aby dreny przepływały przez nie z prędkością 0,7 -1 m/s.
Dlatego przy stosowaniu rur o przekroju 50 mm zaleca się zachowanie spadku 3 cm na metr rurociągu, a przy stosowaniu rur o średnicy 100-110 mm liczba ta będzie wynosić 2 cm na metr.
Mocowanie rur
Ułożone rury należy zamocować, technologia wykonania pracy polega na zastosowaniu obejm mocowanych do ściany. Odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi zaciskami powinna wynosić:
- Na liniach poziomych rozstaw obejm powinien być równy dziesięciu średnicom rur. Na przykład podczas instalowania rur o średnicy 50 mm odległość między łącznikami powinna wynosić 50 cm.
- Przy montażu pionów rozstaw wynosi 1 – 1,3 metra.
Rada! Aby zmniejszyć hałas rurociągu, między rurą a obejmą instalowana jest gumowa uszczelka.
Jak układa się rury kanalizacyjne metodą ukrytą? Pod spodem można układać rury wylewka betonowa podłodze lub w rowkach wykonanych w ścianach. W takim przypadku przestrzegane są standardowe zasady instalacji.
Jeżeli ściany, w których ułożona jest rura, będą tynkowane bez mocowania blachy, rury należy najpierw owinąć miękkim materiałem amortyzującym, np. tekturą falistą. Podczas układania rur przez strop zaleca się stosowanie specjalnych osłon ochronnych.
Instalacja sieci zewnętrznych
Główną różnicą między instalacją sieci zewnętrznych jest to, że konieczne jest ułożenie rura ściekowa w ziemi. To określa niuanse instalacji.
Metody instalacji rur
Istnieją dwa sposoby układania rur kanalizacyjnych w prywatnym domu:
- Otwarty. W tym przypadku rurę układa się w rowie na poduszce wykonanej z piasku.
- Zamknięte. W przypadku tej metody montażu poduszka z piasku jest wykonana dokładnie w ten sam sposób, ale do ułożenia rury używana jest specjalna taca wykonana ze zbrojonego betonu. Po ułożeniu rury korytka przykrywa się płytą żelbetową.
Określanie głębokości układania rur
Jednym z najtrudniejszych zagadnień do rozstrzygnięcia podczas budowy sieci zewnętrznych jest głębokość ułożenia rury kanalizacyjnej w gruncie. Jak prawidłowo ułożyć rurociąg? Aby rozwiązać ten problem, należy wziąć pod uwagę:
- Stopień przemarzania gruntu na danym obszarze.
- Obliczone współczynniki wytrzymałości rur.
- Planowane obciążenia dynamiczne wywierane przez transport.
- Miejsce wejścia znajduje się w centralnej kanalizacji lub szambie.
Zatem klimat jest jednym z czynników decydujących, biorąc pod uwagę głębokość rur kanalizacyjnych. Podręczniki budowlane zawierają tabele wskazujące głębokość zamarzania gleby w zależności od regionu.
Nie można jednak skupiać się wyłącznie na czynniku klimatycznym, należy wziąć pod uwagę inne niuanse. W szczególności charakterystyka wytrzymałości na ściskanie rury. Wskaźnik ten musi być wskazany przez producenta w opisie produktu. Istnieją ograniczenia dotyczące głębokości układania. Zatem na glebach suchych rury kanalizacyjne można układać nie głębiej niż 8 metrów, na glebach nasyconych wilgocią - 6 metrów.
Należy zauważyć, że SNiP nie definiuje ściśle takiego wskaźnika, jak głębokość układania rur kanalizacyjnych. Faktem jest, że przy ustalaniu tej wartości należy wziąć pod uwagę tak obiektywny czynnik, jak lokalizacja wejścia do kolektora centralnego. Układanie rurociągu poniżej tego punktu nie ma sensu, ponieważ ścieki po prostu nie dostaną się do kolektora.
W takim przypadku przy podejmowaniu decyzji o sposobie ułożenia rurociągu za najniższy punkt rurociągu przyjmuje się wejście do rurociągu głównego, resztę rurociągu układa się z zaplanowanym spadkiem. Jeżeli lokalna sieć kanalizacyjna jest wyposażona w instalację szamba, należy ułożyć rury kanalizacyjne w ziemi Wielka głębia, również nie ma sensu.
Głębokość montażu szamba może być ograniczona poziomem lokalizacji wody gruntowe, a także względy ekonomiczne, ponieważ zbyt głębokie zainstalowanie szamba doprowadzi do zwiększenia objętości prac ziemnych.
Instalacja kanalizacji zewnętrznej
- Zainstalowany jako pierwszy oczyszczalnia, następnie instalowany jest rurociąg.
- Rowy do układania rur wykopuje się w taki sposób, aby zapewnić wymagane nachylenie rurociągu.
- Na dnie wykopu instalowana jest amortyzująca poduszka z piasku lub drobnego kruszonego kamienia. Nie ma potrzeby zagęszczania piasku, należy to robić tylko w miejscach, w których planujesz zainstalować studnie.
- Rury kanalizacyjne zewnętrzne przyłącza się do kielicha według tego samego schematu, jak przyłącza rur sieci wewnętrznej.
- Studnie rewizyjne należy instalować w miejscach zakrętów rurociągu, a także na prostych odcinkach na długości co 15-20 metrów.
- Zasypywanie odbywa się w pierwszym etapie piaskiem, a następnie ziemią. Ubijanie zasypki odbywa się tylko wzdłuż krawędzi, w przeciwnym razie ułożone rury mogą zostać uszkodzone. Glebę wlewa się do kopca, ponieważ z czasem się uspokoi.
Dlatego podczas wykonywania prac przy układaniu rur zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sieci kanalizacyjnych konieczne jest przestrzeganie zasad i przepisów budowlanych. Tylko w tym przypadku system kanalizacyjny będzie działał bez zakłóceń.
Instalując system kanalizacyjny w prywatnym domu, bardzo ważne jest, aby od razu zrobić wszystko poprawnie.
Na rurociąg kanalizacyjny z zewnątrz czyha kilka głównych zagrożeń:
- zamarzanie,
- kompresja i zwężenie,
- zatkany osadem.
Wpływ może być również podłączony wysokie temperatury wrząca woda, atak chemiczny, bioinwersja przez bakterie itp.
A zewnętrzna kanalizacja musi to wszystko wytrzymać przez wiele lat. Naprawa tego jest bardzo kosztowną i czasochłonną procedurą, ponieważ same rury zostaną ukryte pod warstwą żyznego osadu, a nad nimi coś wyrośnie.
Dobór średnic zewnętrznych przewodów kanalizacyjnych
Z reguły w prywatnym domu, w którym mieszka do 10 osób, wystarczająca będzie zewnętrzna średnica rurociągu kanalizacyjnego wynosząca 110 mm.
Rurociąg kanalizacji zewnętrznej należy układać pod takim kątem i o takiej średnicy, aby stopień jego wypełnienia okresowo sięgał 0,3 - 0,6 pola przekroju poprzecznego.
W warunkach pracy prywatnego domu zwykle osiąga się to przy średnicach 110 mm.
Przepustowość rury jest wprost proporcjonalna do kwadratu jej średnicy (a nie samej średnicy). Dlatego rura 160 mm przejdzie 2,1 razy więcej niż rura 110 mm, a nie 1,5 razy.
Odpowiedni materiał na rury stosowane w ziemi
W Ostatnio metalowe rury są masowo zastępowane rurami polimerowymi. Rury żeliwne są ciężkie i drogie. Są podatne na korozję, łatwo gromadzą się w nich osady, a dokowanie jest trudne. Polimerowe natomiast są lekkie, trwałe i gładkie.
Najpopularniejsze rury kanalizacyjne wykonane są z polichlorku winylu (PVC). Ich żywotność wynosi około 100 lat, mają najniższy współczynnik rozszerzalności cieplnej. Są tanie. Ich łączenie nie sprawia żadnych problemów – proste włożenie na gumowy mankiet znajdujący się w kielichu. Na przykład montaż rur polietylenowych wymaga spawania i specjalnego, drogiego sprzętu.
Użytkownik ma szerokie możliwości w zakresie doboru rur do kanalizacji zewnętrznej. Do tych celów może używać w swoim dziedzictwie żeliwa, stali, polietylenu, polibutylenu, polipropylenu i polichlorku winylu (PVC).
Rury polimerowe można również wzmocnić rurami metalowo-plastikowymi.
Ale istotą rozwiązywania problemów kanalizacyjnych jest również konstrukcja rury.
Rury karbowane na bazie polietylenu lub propylenu są szczególnie elastyczne. Bez problemów wytrzymuje nacisk na podłoże i zamarzanie.
Są one preferowane w wielu przypadkach, zwłaszcza jeśli występuje niewielka krzywizna kierunkowa.
Głębokość rurociągu kanalizacyjnego
Istnieją specjalne mapy głębokości zamarzania gleby w różnych obszarach.
Jak widać głębokość zamarzania gleby jest bardzo znacząca. Ale w praktyce jest to zwykle mniej - zależy to od konkretnej temperatury, czasu jej ekspozycji i grubości pokrywy śnieżnej.
Głębokość zewnętrznego rurociągu kanalizacyjnego w praktyce jest trudnym wyborem. Wszakże jego wzrost bardzo szybko i apokaliptycznie zwiększa koszty, a także pociąga za sobą pogłębienie systemów oczyszczania i infiltracji.
Ponadto pojazdy wywożące ścieki nie pompują na głębokość większą niż 3 metry. Budowę często prowadzi się również na nierównym terenie, gdzie wysokość gruntu nad rurociągiem może znacznie się wahać.
Położenie rurociągu poniżej standardowej głębokości zamarzania gruntu – głębszej niż 0,7 – 1,0 m – jest w większości przypadków po prostu niemożliwe ze względu na warunki techniczne, próg rentowności i chciwość.
Zwykle akceptowane jest pewne teoretyczne ryzyko zamarznięcia okres zimowy, ułożenie rurociągu w zamarzniętej części gruntu, podjęcie działań w celu jego izolacji.
Jak zamarza kanał ściekowy, co zrobić, aby sam go nie usankcjonował
Rurociąg kanalizacyjny prawie nigdy nie jest całkowicie wypełniony - wypełniona jest jedynie jego dolna część. To właśnie w tej części następuje zamarzanie ścieków do wody schłodzonej poniżej 0 stopni. ściany.
Pojawia się lokalny lód. Stopniowo tworzą się coraz większe zatory i zamarzanie następuje na większym obszarze. Lód pojawiający się poniżej zwiększa swoją grubość wskutek powstawania już w miejscu styku i proces ten postępuje aż do całkowitego zachodzenia na siebie.
Intensywność procesu zamrażania rurociągu od wewnątrz będzie bezpośrednio zależała od szybkości przenikania ciepła przez ścianę, pomiędzy cieczą a gruntem. Zmniejsza się go krytycznie tysiące razy dzięki zastosowaniu izolatora korpusu na rurach.
A także szybkość zamarzania będzie zależeć od ilości energii wpływającej do rurociągu (ilość cieczy i jej temperatura).
Jeśli drenaż jest bardzo mały, zamarznięcie nastąpi tak szybko, jak to możliwe. A jeśli ciecz stale przepływa przez rurociąg, najprawdopodobniej nie zamarznie, nawet jeśli znajduje się na świeżym powietrzu.
Zatem w regionach najbardziej wysuniętych na południe można ułożyć rurociąg na głębokości 0,5 metra bez izolacji i mieć nadzieję, że nie zamarznie.
W większości przypadków, zgodnie z projektem lub doświadczeniem eksploatacyjnym, rurociąg wymaga izolacji.
Izolacja cieplna
Wytłaczana pianka polistyrenowa okazała się najbardziej niezawodnym i odpowiednim materiałem izolacyjnym.
Do izolacji rurociągu dostępna jest w sprzedaży specjalna „płaszcza” wykonana ze styropianu, składająca się z dwóch połówek o standardowych średnicach. Styropian po prostu nakłada się na rurę i mocuje za pomocą kleju.
Izolacja ta jest mocna, praktycznie nie nasiąka wodą, jest trwała i efektywna (o niskim współczynniku przewodzenia ciepła). Można go również ponownie wykorzystać.
Lepiej nie używać wełny mineralnej - stają się one wilgotne pomimo jakiejkolwiek paroizolacji. Nie warto też szukać tanich i zawodnych opcji, ze względu na wagę problemu (zamarznięte kanały ściekowe zimą dla wielu kobiet wydają się już nadejściem apokalipsy).
Źródłem ciepła dla rurociągu mogą być nie tylko ścieki, ale także Energia elektryczna. Istnieją samoregulujące się kable grzewcze, które zaczynają przepuszczać prąd automatycznie, gdy tylko temperatura spadnie do zera.
Kabel taki układa się bezpośrednio pod rurociągiem i przykrywa warstwą izolacji. Jeśli temperatura na ściance rury spadnie do zera lub będzie ujemna, kabel włączy się i podgrzeje rurociąg. Rozwiązanie jest wręcz idealne, choćby ze względu na dodatkowe koszty.
Niektórzy właściciele domów, gdy nadchodzi silny mróz, okresowo wlewają osoloną wrzącą wodę do niemetalowych odpływów. Temperatura i sól niszczą korki lodowe, a płytko zakopany rurociąg pozostaje sprawny przez całą zimę.
Kompletnym rozwiązaniem problemu, bez późniejszych zmartwień i kosztów, jest zaizolowanie gruntu, na którym znajduje się sieć kanalizacyjna. Ale ta metoda praktycznie nie jest stosowana ze względu na koszt i alienację znacznych obszarów na osobistej działce.
Taka izolacja wymaga obliczeń. Pod uwagę brana jest szerokość paska izolacyjnego, grubość izolatora termicznego, głębokość ułożenia, głębokość zamarzania gleby, skład gleby, jej gęstość, zawartość wody... Zasadniczo im szerszy pasek izolacji cieplnej i im głębiej jest umieszczony, tym cieplej będzie w obszarze rury.
Zgodnie z projektem w przypadku długich rurociągów konieczne jest rozwiązanie problemu zamarzania poprzez inwersję termiczną z ogrzewania elektrycznego lub podniesienie temperatury otaczających gruntów poprzez izolację termiczną od źródła zimna.
Przybliżony schemat izolacji gruntu nad rurociągiem pokazano na rysunku.
Jak zrobić rów
![](https://i0.wp.com/stroy-block.com.ua/uploads/posts/2014-10/1414237581_transheya.jpg)
Ułożenie rurociągu kanalizacyjnego w wykopie
Należy zadbać o to, aby rurociąg opierał się na piasku na całej swojej długości, a nie tylko w miejscach zgrubień (miejsca łączenia poszczególnych części).
Jeśli rurociąg jest dość długi (ponad 15 metrów), zaleca się zainstalowanie studni rewizyjnej na całej jego długości. W tym miejscu rurociągu instalowana jest rewizja - złączka z okienkiem do czyszczenia rurociągu, która jest hermetycznie zamknięta pokrywą.
Częściej studnie inspekcyjne powstają z pierścieni żelbetowych, jak pokazano na rysunku.
Budowa studnie inspekcyjne(ściany betonowe lub ściany z cegły, płyta podłogowa z uszczelką na górze) jest dość droga. Zaleca się projektowanie krótkich, prostych przewodów odpływowych.
Rurociąg układa się na podsypce i wypełnia drobną ziemią bez kamieni i piasku do wysokości 10 cm nad rurociągiem. Drobna gleba jest podlewana i zagęszczana.
Aby zapobiec osiadaniu części rurociągu lub nadmiernemu naciskowi gruntu na rurociąg, zaleca się dokładne i szczelne zagęszczenie zasypki i gruntu po wstępnym zasypaniu rurociągu. Ostateczne zasypywanie wykopu odbywa się wyłącznie na gruncie zagęszczonym wokół rurociągu.
Podłączenie rur kanalizacyjnych
Rurociągi PCV są najłatwiejsze w montażu.
Łączenie rur wykonanych z innych materiałów może wymagać specjalnego sprzętu i zaangażowania specjalistów, ponieważ może być konieczne spawanie.
Do montażu rur PCV wystarczy piła do metalu i pilnik (ostrzarka) do fazowania.
Rury łączy się poprzez włożenie ich w kielichy z uszczelkami gumowymi. Podczas montażu pozostają szczeliny termiczne (rury nie są wsuwane do końca, ale pozostawiają pustą przestrzeń 0,5 cm).
W razie potrzeby rury przycina się na wymaganą długość, biorąc pod uwagę rozmiar montażowy w kielichach. Po przecięciu rury są fazowane. Uszczelka w kielichu jest uszczelniona masą silikonową.
Wprowadzoną część rury smarujemy mydłem w płynie (roztwór mydła, gliceryna). Następnie rurę wkłada się do złącza. Aby uprościć obsługę, można zastosować mechanizm dźwigniowy/