Jak wzmocnić dom szkieletowy. Standardowe błędy przy budowie domów szkieletowych Jak przymocować dom szkieletowy
Konstrukcja domu szkieletowego składa się z elementów głównych i pomocniczych. Wszystkie wymagają większej uwagi podczas budowy. Jeśli elementy zostaną nieprawidłowo połączone i zamocowane, mieszkanie w takim domu będzie zagrażać życiu, ponieważ może on rozpaść się „na części” w najmniej oczekiwanym momencie.
Węzły drewnianego domu o ramie
Głównymi komponentami są systemy podłogowe, dachowe i ścienne. Te z kolei składają się z podzespołów. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.
Dolny węzeł uprzęży
Dolny węzeł wiązania to miejsce mocowania prętów wiązania do fundamentu. Dokowanie odbywa się za pomocą śrub fundamentowych, zacisków lub innych dostępnych metod. Przed ułożeniem belek złącze jest uszczelnione.
Łączenie prętów łączących w rogach
Kolejną jednostką konstrukcyjną jest miejsce, w którym belki spotykają się w narożach. Dokowanie odbywa się metodą „łapy” lub „półdrzewa”. Aby uzyskać mocniejsze połączenie, użyj śrub lub metalowych narożników.
Montaż belek podłogowych i stropowych
Belki stropowe układa się w wymaganych odstępach i opiera na belce wiążącej. Belki stropowe są instalowane w ten sam sposób.
Montaż stojaków pionowych
Budując dom szkieletowy, najpierw instaluje się narożne słupki pionowe, a następnie pośrednie. Wyróżnia się tu kilka węzłów: połączenia słupków pionowych w narożach z opaską górną i dolną oraz połączenie słupków z belkami wykończeniowymi.
W celu zabezpieczenia słupków pionowych w narożnikach wykonuje się rowki, a jako dodatek stosuje się narożniki metalowe. Mocowanie słupków pośrednich odbywa się w ten sam sposób.
Górny węzeł uprzęży
Drążki uprzęży górnej mocuje się analogicznie jak drążki uprzęży dolnej. Łączą się w narożnikach i ze słupkami ramy.
Korzystanie z dodatkowych „połączeń”
Aby rama była wytrzymała, jest wzmocniona wspornikami ukośnymi i pionowymi. Choć takie rozwiązanie jest rzadkością. Zasadniczo do wzmocnienia wystarczą płyty OSB, którymi pokryta jest rama.
Węzły systemu krokwi
System krokwi składa się z dużej liczby jednostek:
- Węzły do podparcia krokwi na dźwigarze kalenicowym
- Węzły do podparcia krokwi na mauerlat (górna belka ramy)
- Połączenia krokwi z poprzeczkami i innymi rozpórkami
- Połączenia krokwi z kontrdźwigarami
- Połączenie tokarki z przeciwkratką
Nogi krokwi na kalenicy są połączone ze sobą na końcach lub na zakładkę. Aby przymocować krokwie do mauerlat, wykonuje się na nich sadzonki. Deski lub pręty służą jako poprzeczki i inne podpory. Belki przeciwkratowe montuje się w tym samym odstępie co krokwie bezpośrednio na nich. Poszycie wykonane jest z desek, rzadkich lub pełnych, w zależności od rodzaju zastosowanego pokrycia dachowego.
Więcej informacji na temat sposobu montażu i opracowywania punktów połączeń domu szkieletowego można znaleźć na naszej stronie internetowej.
Błędy przy budowie domu szkieletowego
Ale zanim podejmiesz pierwsze kroki w budowie domu szkieletowego, dowiedz się o wszystkich jego wadach. Przeczytaj o zaletach i wadach domów szkieletowych. Artykuł rozwieje wszystkie mity na temat domów szkieletowych.
Film o budowie domów szkieletowych: projekt i komponenty
Montaż systemu krokwi
Tanie domy nazywane są zwykle domami szkieletowymi i traktuje się je z ostrożnością. W rzeczywistości zarówno ekonomiczne, jak i luksusowe domy budowane są w technologii ramowej. Technologie szkieletowe są stosowane w budownictwie od niepamiętnych czasów - są to m.in. domy z muru pruskiego w Europie i lepianki na Ukrainie. Jako najszybciej wznoszone i ekonomiczne domy szkieletowe zastosowano w okresie rozwoju amerykańskiego Zachodu, a jako najbardziej energooszczędne - w rozwoju Syberii.
Zasada technologia ramowa polega na tym, że ościeżnica będąca konstrukcją słupowo-ryglową wzniesiona jest z trwałego materiału - metalu lub drewna, a ściany wypełnione są materiałami termoaktywnymi i niedrogimi.
Wcześniej w ścianach stosowano adobe, glinę i porowaty kamień, ale dziś stosuje się nowe materiały, aby dom był jeszcze lżejszy i cieplejszy. Jednocześnie główne zalety takiej konstrukcji pozostają niezmienione: opłacalność, efektywność cieplna, szybkość budowy, oszczędność miejsca dzięki mniejszej grubości ścian.
![]() |
1. Płyta OSB (OSB), podstawa do wykończenia zewnętrznego; 2. Kratka kontrująca tworząca szczelinę wentylacyjną; 3. Szczelina wentylacyjna; 4. Ochrona przed wiatrem w postaci membrany paroprzepuszczalnej; 5. Izolacja włóknista (izolacja bazaltowa); 6. Niezależne regały z podwójną ramą; 7. Bariera paroszczelna; 8. Wewnętrzna płyta OSB (OSB); 9. GKL, baza do dekoracji wnętrz; 10. Warstwa wykończenia wnętrz. |
![]() |
1. Folia hydroizolacyjna, wiatroszczelna (membrana dyfuzyjna); 2. Izolacja termiczna o grubości 150 mm; 3. Płyta OSB o grubości 9-12 mm; 4. Dekoracja zewnętrzna ścian domu (dom blokowy, podszewka, imitacja drewna, bocznica); 5. Kontrłaty wykonane z prętów 30x40 mm; 6. Stojaki ramy głównej (belka 150x50 mm, w odstępach co 500-600 mm); 7. Bariera paroszczelna; 8. Płyta OSB o grubości 9-12 mm; 9. Dekoracja ścian wewnętrznych (płyta gipsowo-kartonowa, okładzina). |
![]() |
1. Okładzina ścian zewnętrznych (ISOPLAAT, ISOTEX, o grubości blachy 25 mm); 2. Poszycie zewnętrzne (płyta strugana o grubości 25 mm w odstępach co 500-600 mm); 3. Dekoracja zewnętrzna ścian domu (dom blokowy, podszewka, imitacja drewna, bocznica); 4. Izolacja bazaltowa o grubości 150-200 mm; 5. Folia paroizolacyjna; 6. Regały ramy głównej (belka 70x195 mm, w odstępach co 500-600 mm); 7. Okładzina ścian wewnętrznych z płyty OSB o grubości 9-12 mm. |
![]() |
1. Dekoracja zewnętrzna domu (dom blokowy); 2. Tokarka z prętów (50x50 mm); 3. Folia hydroizolacyjna, wiatroszczelna; 4. Płyta OSB-3 (OSB) o grubości 12 mm; 5. Stojaki ramy głównej (belka 150x50 mm); 6. Izolacja o grubości 150 mm; 7. Izolacja o grubości 50 mm; 8. Tokarka z prętów (50x50 mm); 9. Folia paroizolacyjna; 10. Płyta OSB-3 (OSB) o grubości 12 mm; 11. Arkusz płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12 mm. |
Nowoczesna konstrukcja ramowa- wieloskładnikowy, jego konstrukcja wymaga wiedzy, doświadczenia i staranności, które nie zawsze są nieodłączne od budowniczych. W rezultacie, ponieważ domy szkieletowe są bardzo wrażliwe na jakość konstrukcji, rozwinęło się wobec nich nieufne podejście. Istnieje niezliczona ilość mitów na temat ich negatywnych cech.
Mit 1. Dom szkieletowy jest krótkotrwały
Różne typy domów szkieletowych wytrzymają od 30 do 100 lat. Wskaźnik ten zależy od jakości ramy i izolacji oraz ich bezpieczeństwa w konstrukcji.
Aby zapewnić trwałość materiałów, ważne jest, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do ściany. Trwałość drewna i metalu w warunkach normalnej wilgotności powietrza i przy odpowiedniej obróbce przekracza 100 lat.
Słabym ogniwem jest izolacja. Dom z izolacją styropianową wytrzyma co najmniej 30 lat. Zastosowanie sztywnego materiału z wełny mineralnej wydłuży żywotność budynku bez naprawy ściany do 60 lat lub więcej. Jednak określenia te będą uzasadnione, jeśli dom zostanie zbudowany z wysoką jakością, gdy łączniki i folie ochronne będą miały wysoki stopień niezawodności, zapewniając szczelność konstrukcji przez wiele lat.
Metalowa rama jest niezawodna i wytrzymuje duże obciążenia
Zastosowanie do ościeżnicy surowego drewna znacznie obniża trwałość konstrukcji. W miarę wysychania drewna w budowanym domu słupy i belki zmieniają swoją geometrię, okładziny ulegają uszkodzeniu, a na złączach pojawiają się pęknięcia, dlatego należy uważnie monitorować wilgotność materiału przeznaczonego na ościeżnicę (w tym celu można użyj specjalnego urządzenia - wilgotnościomierza). Drewno należy suszyć naturalnie lub sztucznie (suszenie próżniowe).
Najczęściej rama wykonana jest z drewna
Podsumowanie: trwałość domu szkieletowego wynosi 30-100 lat i zależy od jakości materiałów i pracy.
Mit 2. Dom szkieletowy jest zimny, nie wytrzyma mrozu
Wręcz przeciwnie, jedną z najważniejszych zalet domów szkieletowych są wysokie właściwości energooszczędne ścian. Zapewnia je warstwa izolacji o grubości 15-20 cm, umieszczona wewnątrz ściany pomiędzy słupkami ramy. Ale izolacja może być również poważniejsza - jak w domach szkieletowych o zwiększonej efektywności energetycznej.
Rozwiązanie to eliminuje także mostki cieplne powstające w miejscu słupków ramy. Drewno, choć ma stosunkowo niską przewodność cieplną, jest i tak większa od przewodności cieplnej izolacji. Współczynnik oporu cieplnego ściany zewnętrznej standardowego domu szkieletowego bez izolacji zewnętrznej wynosi 2,9 m*°C/W, sama konstrukcja „poszycie-izolacja-osłona” wynosi 3,4 m*°C/W, a domów z izolacją zewnętrzną wykonany z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości 5 cm - 4,7 m*°C/W. Najniższa wartość już spełnia standardy. Ponadto zmiana parametrów izolacji pozwala na stosowanie tych samych projektów zarówno w regionach południowych, jak i północnych.
Wielu producentów wykonuje okładziny z przyjaznych dla środowiska płyt cementowo-wiórowych. W tym przypadku zastosowano płyty DSP z wiórami kamiennymi.
Lekcja amerykańskiego domu szkieletowego
Po II wojnie światowej dziesiątki tysięcy amerykańskich rodzin przeprowadziło się na przedmieścia. Stało się to dzięki budowie prefabrykowanych domów szkieletowych, które kosztują kilkakrotnie mniej niż tradycyjne kamienne. Autorem pomysłu był budowniczy i biznesmen Bill Levitt. Pierwsze miasto Levittown (nazwane później na jego cześć) zostało zbudowane 50 kilometrów od Nowego Jorku. „Budowa stulecia” rozpoczęła się w lipcu 1947 roku i w ciągu trzech miesięcy do nowych domów wprowadziły się pierwsze młode rodziny, a tygodniowo przybywało 100–150 nowych osadników.
W ciągu czterech lat firma zbudowała w pobliżu Nowego Jorku 17 tysięcy domów. Levitta oskarżono o budowanie tymczasowych konstrukcji, które zawaliłyby się w ciągu kilku lat. Ale domy się opłaciły i przetrwały długo: około tysiąca z nich jest nadal w użyciu. Levitt zorganizował produkcję fabryczną i taśmociąg w budowie: na miejsce montażu dostarczano gotowe bloki domów, ekipy budowlane były wysoce wyspecjalizowane. Dom mógł kupić prawie każdy (60 lat temu kosztował on 8 tys. dolarów). Pomysł Levitta doprowadził do rewolucji w światowym budownictwie mieszkaniowym.
Podsumowanie: dom szkieletowy jest dość ciepły.
Mit 3. Wszystkie domy szkieletowe budowane są przy użyciu tej samej technologii
Podstawowy schemat ściany dla wszystkich domów szkieletowych jest w rzeczywistości taki sam: pomiędzy słupkami ramy znajduje się izolacja, zabezpieczona od wewnątrz folią paroizolacyjną, a od zewnątrz superdyfuzyjną (paroprzepuszczalną) wodoodporną membraną. Rama i izolacja są obustronnie chronione sztywnym poszyciem, różnymi: płytami o wiórach zorientowanych (OSB), płytami cementowo-wiórowymi (CSB), wodoodpornymi, płytami gipsowo-kartonowymi (GKL). Podłogi ułożone są w podobny sposób.
Jednak różne typy budynków mają znaczne różnice w metodach budowy, materiałach i niuansach projektowych. Domy szkieletowe są prefabrykowane, ponieważ są montowane z konstrukcji prefabrykowanych, których zestaw jest dostarczany na plac budowy. Produkcja konstrukcji musi odbywać się w fabryce – takie podejście zapewni dokładność wymiarową i kompletność elementów. Jednocześnie technologia montażu domu może być inna:
montaż na budowie
Rama ścienna jest instalowana na wcześniej przygotowanym fundamencie, osłonięta, wypełniona izolacją i zabezpieczona izolacją. W ten sam sposób z przygotowanych elementów montuje się podłogi i dach, następnie montuje się okna, drzwi itp. Czas montażu na budowie wynosi 3-12 tygodni. Praca wymaga staranności i ścisłego przestrzegania wymagań instalacyjnych - niespecjalistowi trudno to kontrolować.
montaż fabryczny (domy szkieletowo-płytowe)
Montaż ścian i sufitów domu odbywa się w fabryce na specjalnych liniach produkcyjnych i są one już przywożone na plac budowy. Występują w różnym stopniu wykończenia: od zmontowanych konstrukcji szkieletowych po w pełni wykończone panele ścienne (z wstawionymi oknami i wbudowanymi mediami), wielowarstwowe płyty podłogowe, a nawet dachy. Elementy prefabrykowane muszą odpowiadać wymiarom projektowym z dokładnością do milimetra i są łączone ze sobą dopiero na placu budowy.
Montaż skrzynki następuje w ciągu 3-7 dni, w zależności od złożoności projektu. Jakość budynku w dużej mierze zależy od pracy fabryki. Dlatego firma dostarczająca konstrukcje prefabrykowane musi mieć nienaganną reputację: wtedy budynek również będzie niezawodny. Montaż domu musi przeprowadzić specjalnie przeszkolona ekipa. Jednakże zestaw wraz ze szczegółową instrukcją może zostać dostarczony klientowi do samodzielnego montażu. Praktykę tę można spotkać zarówno w konstrukcji ramowej zagranicznej, jak i krajowej. Domy wyróżniają się materiałem ramy:
Drewniana rama
Wykonywane są z desek, tarcicy fornirowanej litej lub klejonej (która jest najmocniejsza, najwyższej jakości i najdroższa), a także dwuteownika drewnianego (drewno + płyta OSB + drewno). Standardowy przekrój stojaka wynosi 50 x 150 mm. Trwałość i wytrzymałość domu zależy od jakości drewna. Głównym wymaganiem jest, aby wilgotność tarcicy nie przekraczała 18%. Najpopularniejsze są domy o konstrukcji drewnianej.
Korpus metalowy
Wykonane są z profili o różnych konfiguracjach, łączonych za pomocą śrub. Muszą posiadać powłokę antykorozyjną (ocynkową lub malowaną). Metalowa rama pozwala na tworzenie dużych rozpiętości podłóg i otworów w ścianach (w tym przypadku może się z nią równać jedynie rama wykonana z klejonego drewna fornirowanego).
Inne różnice między domami szkieletowymi to cechy konstrukcji ścian. Materiały, grubości i liczba warstw izolacji, poszycia, paroizolacji i hydroizolacji oraz konstrukcje podłóg (na belkach, kratownicach lub panelach) mogą być różne. Zatem uogólniona nazwa „domy kanadyjskie” nie opisuje całej gamy budynków szkieletowych.
Można wyróżnić następujące typy:
- domy o konstrukcji drewnianej oraz izolacja z wełny bazaltowej i grubości ścianki 18-25 cm (rama i panel ramowy);
- domy z metalową ramą , izolacja z wełny bazaltowej i grubość ścianki 18-25 cm (rama);
- panel ramowymi Domy z izolacją styropianową i grubością ścianki 12-25 cm;
- domy premium z ramą z drewna klejonego warstwowo , kilka warstw izolacji i grubość ścianki do 35-40 cm.
Podsumowanie: domy szkieletowe różnią się konstrukcją, technologią montażu i właściwościami cieplnymi.
Jak izolowany jest dom szkieletowy?
Materiały izolacyjne stosowane w ścianach domów szkieletowych muszą zapewniać izolację termiczną domu nie niższą niż standardowa przy grubości warstwy około 15 cm (liczba ta zależy od wielkości przekroju ramy).
Wymagania te spełniają:
wełna mineralna (bazaltowa). (wystarczająca grubość - 15 cm). Materiał ten ma również dobre właściwości dźwiękoszczelne. Płyty izolacyjne muszą być sztywne, aby z biegiem czasu nie kurczyły się i nie zmniejszały efektywności energetycznej ścian domu. Wełna bazaltowa jest najczęstszą izolacją w domach szkieletowych.
Wełna mineralna to jeden z najpopularniejszych materiałów izolacyjnych
spieniony str enopoliuretan (PPU), wystarczająca grubość 10-12 cm). Jest to trwały i wytrzymały materiał. Jego wadą jest to, że w przypadku pożaru wydziela toksyczny dym, dlatego w ścianie należy ją zaizolować poszyciem (co dokładnie odpowiada konstrukcji domu szkieletowego). W niektórych typach prefabrykowanych domów szkieletowo-płytowych stosowana jest pianka poliuretanowa.
ekstrudowana pianka polistyrenowa stosowany jako dodatkowa izolacja (grubość warstwy - 3-10 cm). Układa się go na zewnętrznej okładzinie domów, aby uczynić je bardziej energooszczędnymi. Jest to wysokiej jakości, trwały i drogi materiał, stosowany w domach szkieletowych premium.
ekool — izolacja celulozowa (grubość 20 cm). Materiał stanowi jednorodną masę przypominającą watę. Przy ocieplaniu ścian wylewa się go pomiędzy poszycia lub zwilża i nanosi na izolowaną powierzchnię za pomocą sprzętu wdmuchującego. Przy aplikacji na mokro materiał twardnieje i ściśle przylega do konstrukcji (dzięki zawartej w nim ligninie – klejowi do drewna, naturalnemu spoiwu). Aby zmniejszyć palność, ecowool zawiera środki zmniejszające palność.
|
|
|
|
wełna z włókna drzewnego - izolacja domów o podwyższonych wymaganiach w zakresie przyjazności dla środowiska (grubość - 16-20 cm). Ma postać sztywnych płyt, w których spoiwem cienkich włókien celulozowych jest naturalna żywica drzewna.
Inny rodzaj izolacji przyjaznej dla środowiska - maty i płyty z trzciny (trzciny). .
Właściwości wełny mineralnej
Skuteczność materiału termoizolacyjnego dla domu szkieletowego składa się z kilku aspektów:
- właściwości termoizolacyjne,
- bezpieczeństwo ekologiczne i przeciwpożarowe,
- łatwość montażu i trwałość.
Kryteria te spełniają płyty z wełny mineralnej – materiału niepalnego, co jest szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego domów o konstrukcji drewnianej. Wysokiej jakości płyty z wełny skalnej nie palą się, nie wydzielają dymu ani płonących kropel, a także stanowią doskonałą izolację akustyczną. Wełna mineralna jest hydrofobowa (prawie nie chłonie wilgoci), a ponadto nie chłonie wilgoci z powietrza. Głównymi surowcami w procesie produkcji tej izolacji są bazalt i gabro. Skały roztopione w temperaturze 1400°C ulegają rozdzieleniu na włókna, tworząc wełnę kamienną. Wyroby termoizolacyjne wykonane z tego materiału, przy prawidłowym montażu i eksploatacji, mogą służyć ponad 50 lat. Izolacja w konstrukcji ramy musi być ułożona ciasno do kołków (montowana z zaskoczenia), pomiędzy płytami termoizolacyjnymi nie powinno być żadnych szczelin. W zależności od rodzaju konstrukcji ramy może być wymagana paroizolacja i ochrona przed wiatrem.
Bezwładność cieplna ściany szkieletowej
Cechy ściany ramowej - jego mała bezwładność cieplna (zdolność akumulowania ciepła, a następnie jego stopniowego uwalniania). Wysoka bezwładność jest nieodłączną cechą cegły, betonu, a mniej drewna, więc zimny dom z kamiennymi ścianami nagrzewa się powoli, a gdy ogrzewanie jest wyłączone, ochładza się powoli. W ścianie szkieletowej oprócz drewna znaczną część masy stanowi izolacja, która nie akumuluje ciepła. Oznacza to, że dom ze ścianami szkieletowymi szybko się nagrzewa, ponieważ ciepło nie jest marnowane na ogrzewanie ściany, ale szybko się wychładza po wyłączeniu ogrzewania. Niska bezwładność cieplna nie jest cechą pozytywną ani negatywną, ale należy ją wziąć pod uwagę.
Ściany o dużej bezwładności cieplnej wyrównują dobowe wahania temperatury, a w domu ze ścianami szkieletowymi będą one bardziej wyraźne. Zimą trzeba będzie je wygładzić ze względu na dynamikę systemu grzewczego (jego zdolność do szybkiego nagrzewania się po włączeniu i schładzania po wyłączeniu, co jest bardziej charakterystyczne dla systemów elektrycznych). Ale ściana o niskiej bezwładności nigdy nie będzie dmuchać zimno i wilgotno. A jeśli to konieczne, bezwładność cieplną domu szkieletowego jako całości można zwiększyć poprzez zastosowanie żelbetowej płyty fundamentowej (co jest bardzo wygodne przy budowie takich budynków), bardziej masywne wykończenie (na przykład przy zastosowaniu dwóch warstw gipsu płyta gipsowo-kartonowa w okładzinie).
Mit 4. Ściana domu szkieletowego jest delikatna, można ją rozbić i wejść do domu
Jest w tym trochę prawdy – cegła jest mocniejsza, ale złodziejowi raczej nie uda się rozbić ściany, gdy o wiele łatwiej jest dostać się do domu przez okno lub drzwi. Konstrukcja standardowej ściany domu szkieletowego jest podobna do konstrukcji dachu i ma w przybliżeniu tę samą grubość. Jednak nadal nie jest łatwo go zniszczyć. Płyta OSB używana do pokrycia zewnętrznej strony domu jest mocniejsza niż lite drewno o tej samej grubości ze względu na swoją wielowarstwową strukturę. Nawet silniejszy niż DSP. Poszycie wraz z ramą nadaje ścianie niezbędną sztywność i stabilność.
Szczególnie wysoką wytrzymałością (ze względu na sztywne połączenie warstw) wyróżnia się ściana z fabrycznych paneli oraz ściany domów z kilkoma warstwami izolacji. Siła samego domu jest również wystarczająca. Wiele zagranicznych technologii zaprojektowano pod kątem odporności sejsmicznej do 7 punktów. Ponadto, ze względu na lekkość konstrukcji, domy szkieletowe bez zbrojenia można budować na gruntach o małej nośności, bez obawy o odkształcenia i pęknięcia.
Podsumowanie: domy szkieletowe są mocne i odporne na klęski żywiołowe, jednak mogą nie być w stanie oprzeć się osobie zdeterminowanej rozbić mur.
Gotowe panele można zamówić do samodzielnego montażu, jednak lepiej, jeśli budowę prowadzi ekipa fachowców
Monitorowanie realizacji fundamentu domu szkieletowego
W przypadku domów szkieletowych najczęściej stosuje się fundamenty. Oszczędności osiąga się dzięki mniejszemu zużyciu materiałów, małej powierzchni gruntu i pracom instalacyjnym. Fundament jest fundamentem domu, a jego konstrukcję należy traktować ze szczególną starannością. Jeśli klient nie jest pewien wysokiego profesjonalizmu budowniczych, może sam sprawdzić jakość pracy, sprawdzając rysunki. Obliczenia fundamentów i wykonanie rysunków roboczych wykonuje profesjonalny projektant. W dokumentacji klient znajdzie szczegółowo niezbędne plany, widoki, przekroje, specyfikacje i zużycie materiałów.
W przypadku stosowania prefabrykatów betonowych należy wymagać certyfikatu od producentów lub dostawców importowanego materiału. musi odpowiadać temu, co pokazano na rysunkach. Stosując zbrojenie należy sprawdzić czy jego średnica i sposób połączenia odpowiadają podanym przez projektanta. Możesz także zrobić zdjęcia różnych etapów budowy fundamentów i skonsultować się z innymi profesjonalistami.
W przypadku domów o konstrukcji drewnianej i okładzinach z paneli drewnianych szczeliny ogniowe muszą być większe
Mit 5. Dom szkieletowy nie oddycha, zawsze jest w nim duszno
Tak naprawdę w każdym domu zdrowy mikroklimat zapewnia jedynie wentylacja, niezależnie od materiału jego ścian. Mit opiera się na błędnym założeniu, że ceglane ściany oddychają – przepuszczają przez nie nadmiar wilgoci. Jednak zdaniem ekspertów dyfuzja pary przez ścianę paroprzepuszczalną jest niewielka w porównaniu z objętością jej gromadzenia się w salonie. W starych domach, także murowanych, wentylację zapewniały szczeliny w oknach i drzwiach, w podziemiach i na poddaszu.
Jednak budynek energooszczędny, niezależnie od tego, czy jest kamienny, czy szkieletowy, musi mieć konstrukcję hermetyczną. Świeże powietrze w domu zapewnia wydajny wyciąg mechaniczny. Jego projekt powinien być częścią planu każdego domu szkieletowego. Aby wentylacja nie zmniejszała efektywności cieplnej domu, zaleca się jej zainstalowanie w systemie. Ponadto należy zapewnić naturalną wentylację – okna w każdym pomieszczeniu powinny być otwarte.
Podsumowanie: w domu szkieletowym wyposażonym w system wentylacji z wywiewem mechanicznym, nawet przy zamkniętych oknach zawsze będzie świeże powietrze.
Mit 6. Dom szkieletowy nie jest przyjazny dla środowiska
Większość domów szkieletowych spełnia wymogi środowiskowe, a wiele z nich posiada odpowiednie certyfikaty europejskie. Drewno lub metal, z którego wykonana jest rama, należą do najbardziej przyjaznych dla środowiska znanych materiałów. Wełna skalna, którą zwykle stosuje się w domach szkieletowych, pozycjonowana jest jako materiał neutralny i nieszkodliwy dla zdrowia (choć są na ten temat różne zdania). Styropian, stosowany w najbardziej ekonomicznych budynkach, nie stwarza zagrożenia także w temperaturach poniżej 85°C, dodatkowo w ścianie jest całkowicie odizolowany od przestrzeni wewnętrznej poprzez poszycie. Ściany wewnętrzne pokryte są płytą gipsowo-kartonową, której przyjazność dla środowiska nie budzi wątpliwości, lub płytą OSB składającą się w 95% z drewna (zawartość w nich szkodliwych żywic wiążących jest ograniczona do minimum). Folie izolacyjne stanowiące część ściany są neutralne dla środowiska. Podłogi w domach szkieletowych wykonane są z drewnianych belek, a ścianki działowe - z drewnianej ramy.
Oczywiście, jeśli dom szkieletowy jest zbyt tani, istnieje duże prawdopodobieństwo zastosowania materiałów niskiej jakości, które są niebezpieczne dla zdrowia. Ale takie niebezpieczeństwo może powstać nie tylko przy budowie domów szkieletowych. W każdym razie, jeśli wątpisz w jakość komponentów, poproś o certyfikaty i wnioski SES potwierdzające ich przyjazność dla środowiska.
Podsumowanie: konstrukcje domu szkieletowego wysokiej jakości nie powinny zawierać materiałów szkodliwych dla zdrowia.
Technologie budowy domów i przyjazność dla środowiska
Obecnie istnieją trzy technologie budowy prefabrykowanych domów szkieletowych: 1) rama, 2) panel i 3) rama-panel (kanadyjska). Różnią się od siebie niuansami konstrukcyjnymi. W pierwszym przypadku na wzniesionej ramie montowane są konstrukcje otaczające i przegrody wewnętrzne (ściany). Dzięki konstrukcji obudowy panelowej ściany domu nie wymagają dodatkowego wzmocnienia, ponieważ same w sobie są nośne.
Kanadyjska technologia budowy domów szkieletowych stanowi swego rodzaju symbiozę dwóch pierwszych, gdyż te zastosowane, jako nośne, dodatkowo wzmocnione są drewnianą ramą. Głównymi elementami konstrukcyjnymi domów szkieletowych jest drewno i jego pochodne, a raczej płyta OSB. Wokół przyjazności dla środowiska płyt OSB pojawiło się wiele kontrowersji. Producenci na samym początku produkcji tych płyt stosowali klej na bazie formaldehydu, jednak po wielu badaniach zaproponowano lepsze rozwiązanie, spełniające rygorystyczne przepisy i wymogi ochrony środowiska. Dzięki temu mamy teraz domy o konstrukcji szkieletowej, które są przyjazne dla środowiska i wygodne do życia.
Mit 7. Dom szkieletowy stwarza zagrożenie pożarowe
W takich budynkach wszystkie elementy nośne ścian i dachów muszą zostać poddane obróbce ognioodpornej. Pożądane jest również zabezpieczenie ich przed działaniem wysokich temperatur za pomocą materiałów arkuszowych lub płytowych. Należą do nich w szczególności okładziny wykonane z DSP i płyt gipsowo-kartonowych – materiałów niepalnych. Poszycie wykonane z dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych podwyższy granicę odporności ogniowej konstrukcji o 30 minut (jednocześnie poprawi izolacyjność akustyczną ściany). Generalnie granica odporności ogniowej konstrukcji domów szkieletowych wynosi 30-60 minut, co jest zgodne z normami i musi być odzwierciedlone w certyfikacie producenta. Przy stawianiu domu na działce należy również wziąć pod uwagę wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pomiędzy budynkami szkieletowymi wymagana jest większa odległość ognia niż między kamiennymi.
Podsumowanie: domy szkieletowe mają niższy stopień odporności ogniowej niż kamienne, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo przeciwpożarowe, konstrukcje drewniane zabezpiecza się środkami zmniejszającymi palność, a do okładzin wewnętrznych stosuje się dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych.
Mit 8. Wszystkie domy szkieletowe budowane są według standardowych projektów
Rzeczywiście każda firma budująca domy szkieletowe ma do dyspozycji szczegółowe standardowe projekty, których projekty są zawarte w fabrycznych programach produkcyjnych. Ale w razie potrzeby biuro projektowe firmy opracowuje indywidualny projekt lub dostosowuje ten, który klient już posiada dla konstrukcji ramowych. Budowa domu w tym przypadku będzie kosztować więcej niż standardowy projekt, dla którego fabryka już ustaliła produkcję konstrukcji. Ponadto od rozpoczęcia projektowania do zakończenia budowy upłynie więcej czasu.
Podsumowanie: dom szkieletowy można zbudować według projektu standardowego lub indywidualnego.
Cechy metalowej ramy
W naszym kraju część deweloperów nadal nieufnie podchodzi do budynków szkieletowych. Przyzwyczailiśmy się, że dom trzeba budować „na trwałość” i z masywnych materiałów, jednak budynki prefabrykowane wydają się zbyt zawodne. Sztywna i trwała metalowa rama jako konstrukcja nośna pozwala na przejście na nowe technologie budowlane, zachowując jednocześnie tradycje solidności.
Gotowy dom szkieletowy zbudowany na metalowej ramie nie różni się wyglądem od budynków wykonanych z innych materiałów.
Metalowa rama ma także szereg innych zalet. Dzięki temu jest w stanie wytrzymać duże obciążenia, na przykład piękne, ale jednocześnie dość ciężkie naturalne płytki ceramiczne lub cementowo-piaskowe. Metal zapewnia także stabilność geometrii domu (drewniana konstrukcja wykonana ze źle wysuszonych i nieobrobionych surowców może zawieść, a dodatkowe przygotowania to marnotrawstwo, którego firmy budowlane starają się unikać). Metal wygrywa również pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Niektórzy klienci się tego boją metalowy korpus będzie zimny lub zacznie rdzewieć. Ale to tylko mit - metal jest pokryty wystarczającą warstwą ciepła i hydroizolacji, aby nie zamarznąć i służyć przez wiele lat.
Mit 9. Dom szkieletowy ma niereprezentatywny wygląd
Nie możemy się z tym zgodzić. Dom szkieletowy to tylko technologia budowy. A jego wygląd zależy od wykończenia i walorów architektonicznych projektu. Wykończenie jest takie samo jak w przypadku domów z materiałów kamiennych: tynkowanie, malowanie, elewacja wentylowana z wykorzystaniem sidingu, blokowiec itp. Istnieje również możliwość obłożenia ścian cegłą i cokołu kamieniem (nadal nie zaleca się ozdobić ściany kamieniem). Architektonicznie projekt domu szkieletowego nie różni się od projektów budynków wykonanych z materiałów kamiennych i prawie każdy z nich można poddać recyklingowi na konstrukcje szkieletowe. Dzięki temu dom szkieletowy może mieć dość reprezentatywny wygląd.
|
|
|
|
Domy budowane w technologii szkieletowej mogą wyglądać nowocześnie i efektownie.
Nie ma prawie żadnych ograniczeń w projektowaniu wnętrz: do płyt kartonowo-gipsowych można zastosować dowolne wykończenie wykończeniowe, z wyjątkiem być może ciężkich materiałów, takich jak kamień. Architektura budynków szkieletowych ma jednak swoją własną charakterystykę. Rama pozwala tworzyć duże otwarte przestrzenie we wnętrzu bez dodatkowych sztuczek konstrukcyjnych, instalując szerokie okna, co stwarza wrażenie przestronności w domu nawet przy małych powierzchniach. Idea niskobudżetowych konstrukcji ramowych rozwinęła się ze względu na fakt, że najczęściej buduje się je, gdy istnieje potrzeba zaoszczędzenia pieniędzy. Jednak w praktyce zagranicznej domy szkieletowe są często klasyfikowane jako obiekty nowoczesnej, postępowej architektury: przyjazne dla środowiska, ekonomiczne i lekkie.
Podsumowanie: dom szkieletowy może wyglądać pięknie i solidnie.
Mit 10. Wszystkie domy szkieletowe są tanie
Koszt budowy domu szkieletowego waha się od 150 do 1200 $/m². Tak szeroki asortyment wynika z różnorodnych technologii oraz możliwości wyboru przez Klienta stopnia wykończenia budynku: od zakupu zestawu do samodzielnej budowy po budowę pod klucz. W ramach tej samej technologii możliwe są wahania kosztów w zależności od zastosowanych materiałów. Na przykład dom z ramą wykonaną z drewna klejonego warstwowo będzie kosztować więcej niż dom wykonany z litego drewna. Ma znaczenie materiał izolacji i okładziny itp. Domy z izolacją ze styropianu są tańsze niż te z wełny bazaltowej, a okładziny z płyt OSB są tańsze niż z DSP.
Dzięki dodatkowej izolacji koszt domu wzrośnie. Niektóre technologie wykorzystują importowane energooszczędne okna i drzwi oraz szczególnie niezawodne membrany, co również zwiększa koszty budowy. Ale ogólnie pod względem zużycia materiału i pracochłonności ściany szkieletowe należą do najbardziej ekonomicznych. Wynika to z mniejszej objętości fundamentu i ścian, a także niższej ceny izolacji w porównaniu do materiałów pełnych.
Koszt 1 m² standardowej ściany szkieletowej o grubości 20 cm jest 1,3 razy tańszy niż ściana z drewna, 1,7 razy tańsza niż ściana z bloczków piankowych i 2,2 razy tańsza niż ściana z cegły (z ta sama zdolność oszczędzania energii i różne grubości ścian wymagane do jego osiągnięcia). Ale zbyt niska cena powinna Cię ostrzec: być może drewno szkieletu nie będzie wystarczająco suche, poszycie będzie miało minimalną grubość itp. Zawsze należy zwracać uwagę na jakość konstrukcji i materiałów do montażu domu. Wiarygodnym wyznacznikiem jakości jest certyfikat zgodności technologii z normami europejskimi (budowlany, energooszczędny, ekologiczny), a także udzielana przez firmę gwarancja (dla najwyższej jakości domów szkieletowych wynosi to 30 lat). Jedną z zalet konstrukcji szkieletowych jest przejrzystość inwestycji i dokładność szacunków. Koszt zestawu domu ustalany jest indywidualnie po opracowaniu projektu i nie ulega dalszym zmianom.
Podsumowanie: zakres kosztów 1 m² domów szkieletowych waha się od najtańszych do elitarnych.
Dzień dobry Pytanie dotyczące wzmocnienia domu panelowego. W zeszłym roku zbudowaliśmy dom panelowy o wymiarach 6x9. Ale w tym roku zaczęły się problemy. Najważniejsze jest to, że na drugim piętrze podłogi zaczęły się trząść, a w całym domu panowały wibracje. Podłoga na środku pokoju wyraźnie się zapadła. W jednym z pomieszczeń (2 piętro) strop był lekko zagięty. Co zrobić, aby wzmocnić dom, zgodnie z radą, wkręciliśmy już wkręty samogwintujące na całej powierzchni podłogi, było trochę lepiej, ale niewiele. Powiedz mi, co mam robić!
Aleksandra, Moskwa.
Witaj, Alexandra z Moskwy!
Niewystarczająca stabilność domów panelowych, ugięcia stropów i podłóg oraz nachylenie ich ścian wynikają głównie z kilku przyczyn. Niewystarczająco mocny fundament, błędne obliczenia w projekcie samej konstrukcji i złe wykonanie technologiczne przez pracowników przy montażu elementów konstrukcyjnych domu.
Co robić? Przede wszystkim sprawdź stan fundamentu, czy nie ma żadnych odkształceń lub przesunięć. Z reguły domy panelowe montowane są, z nielicznymi wyjątkami, na punktowych płytkich podporach z bloczków betonowych ułożonych w kilku rzędach o wymiarach 0,2/0,2/0,4 metra.
Jeżeli podpory zostaną ułożone nieprawidłowo, na nieodpowiednią głębokość i bez dosypania pod nimi warstwy kompensacyjnej piasku o grubości co najmniej 0,1 metra, to przy sezonowych wahaniach temperatury i zamarzaniu powierzchniowych wód gruntowych mogą „bawić się” góra-dół kilka centymetrów. Co może powodować przemieszczenie poszczególnych paneli domu.
W rezultacie różnica między górnymi powierzchniami podpór fundamentowych może osiągnąć 5 centymetrów lub więcej. Co z kolei powoduje przemieszczenie poszczególnych elementów domu (tych samych paneli). W związku z tym podłogi i sufity pierwszego i drugiego piętra zwisają lub zaczynają się „trząść”.
Powyższe dotyczy nie tylko podpór ścian domu, ale także podpór znajdujących się pod domem, podpierając tym samym belki stropowe.
Wady konstrukcyjne mogą obejmować niewystarczające belki stropowe i belki stropowe. Według literatury budowlanej i doświadczenia budowniczych, w zależności od długości i przekroju tych bali i belek, odległości między nimi wahają się od 0,6 do 0,9 metra. Przy odległościach większych od podanych wartości możliwe są ich odkształcenia i wahania od obciążeń statycznych i dynamicznych. To znaczy od ciężaru zainstalowanych mebli i chodzących ludzi.
Jeśli chodzi o dyscyplinę wykonawczą pracowników, którzy wykonali budowę i montaż domu, równie dobrze mogli naruszyć wszystkie normy, nawet przy optymalnych cechach konstrukcji zarówno domu, jak i fundamentu.
Wróćmy jednak od teorii do praktyki.
Nasze tymczasowe kreatywne grupy sabatów, kiedy zostały poproszone o skorygowanie takich „ościeżnic”, zachowały się w następujący sposób. Naprawy lub przeróbki rozpoczęliśmy kolejno od najprostszych, a jeśli to nie zadziałało, przeszliśmy do najbardziej skomplikowanych.
Najprostszą rzeczą jest to, co zacząłeś robić. Oznacza to, że wszystkie elementy podłóg i sufitów są dodatkowo mocowane (za pomocą wkrętów samogwintujących, kotew, gwoździ). A im więcej takich elementów złącznych, tym lepiej.
Po sprawdzeniu podpór fundamentowych i upewnieniu się, że nie znajdują się w tej samej płaszczyźnie, podnosimy dolne belki szkieletowe szkieletu domu i ustawiamy je na tym samym poziomie (używamy poziomicy rurowej o długości 15-20 metrów wypełnionej wodą) , a pomiędzy szkieletem a bloczkami (poprzez hydroizolację!) desek lub sklejki o wymaganej grubości umieścić opaski.
Jeśli to nie pomoże, wówczas musimy dołożyć dodatkowe legary i belki do podłóg i stropów, które umieszczamy pomiędzy już istniejącymi. Odbywa się to w prosty sposób – z zewnątrz i są one widoczne, co nie zawsze i nie do końca podoba się Klientom. Lub otwiera się podłogi i sufity, instaluje wskazane elementy, a następnie wszystko ponownie układa lub osłoni deskami podłogowymi lub klapami.
Czasami pomaga (ale od razu powiem, że jest to kosztowne i czasochłonne) ułożenie drugiej warstwy podłogi lub sufitu za pomocą desek. Dzięki temu znacznie wzrasta sztywność i stabilność. Ale w ciągu dwudziestu lat musiałem to zrobić tylko kilka razy i tylko za namową klientów.
Bardzo skuteczny jest montaż stojaka (czyli kolumny) w miejscu maksymalnego ugięcia sufitu. Stojak musi mieć przekrój co najmniej 10/10 centymetrów, wykonany z dobrego drewna, bez wad. Górę i dół najlepiej ułożyć naprzeciwko legarów i belek tak, aby opierał się o nie (przez deskę podłogową i okładzinę). I natychmiast podłogi przestają się kołysać, a ugięcie zostaje wyeliminowane. Aby stojak wyglądał organicznie, został urządzony w designerskim stylu. Lub poszycie go elementami dekoracyjnymi, podszewką. Lub pomalowanie go tak, aby wyglądał jak brzoza i wiszące doniczki, latarnia itp.
Czasami klienci posuwają się nawet do zainstalowania dodatkowych ścianek działowych zamiast słupów, aby pozbyć się ugięć.
Istnieją znacznie bardziej złożone sposoby eliminacji ugięć, w tym instalowanie linek napinających i lin za pomocą lonży. Nie sądzę jednak, że wiele osób chce z nich korzystać.
Cóż, najdroższą metodą jest sytuacja, gdy klient chce, aby jego dom stał niewzruszony jak skała.
Dziesięć lat temu, 100 km od obwodnicy Moskwy, nawiasem mówiąc, także moskiewski, wzmacniali dom panelowy z poddaszem, nieco mniejszy niż twój. Aby to zrobić, wykopali rów pełnoprofilowy na całym obwodzie domu, wylali wzmocniony fundament, zainstalowali drewniane stojaki co półtora metra na zewnątrz ścian, między nimi stężenia, wyłożyli je obrzynanymi deskami i bocznicą .
A wszystko dlatego, że poprzedni szabasznicy, którzy budowali dom, wykonali go z tarcz skleconych ze zbyt małego przekroju drewna. W rezultacie cały dom się trząsł, jak mówisz w swojej wiadomości.
Teraz nie ma żadnych komentarzy, ale koszty poniesione przez klienta okazały się proporcjonalne do początkowych kosztów budowy domu.
Powiedziałem więc: wiem, że masz prawo coś z tego wykorzystać.
Zadaj pytanie Semenychowi (autorowi materiałów)
Nasza strona jest regularnie aktualizowana o ciekawe i unikalne materiały i artykuły na tematy drewna, materiałów budowlanych i robót budowlanych, zapewniamy opinię autora i wiedzę prawdziwego sabatu z ponad 15-letnim doświadczeniem. Jest sekcja - śmieszne historie szabaszników. Jeśli chcesz otrzymywać informacje na ten temat zapisz się do newslettera naszego serwisu. Gwarantujemy, że Twój adres nie zostanie udostępniony osobom trzecim.
Domy prefabrykowane są atrakcyjne, ponieważ po przygotowaniu fundamentów sam dom można wznieść bardzo szybko. Na przykład zbudowanie domu szkieletowego własnymi rękami, przy pomocy dwóch osób, jest możliwe w ciągu miesiąca bez pośpiechu. Dzieje się tak, jeśli w budowę zaangażowani są niedoświadczeni pracownicy, którzy potrafią tylko trzymać młotek w rękach. Dzieje się tak dlatego, że montaż odbywa się krok po kroku: regularne powtarzanie prostych czynności. Ważne jest tylko, aby wiedzieć, jak prawidłowo zmontować każdą jednostkę. Mając instrukcje i rozumiejąc zasadę budowy, każdy może samodzielnie zmontować dom szkieletowy.
Konstrukcja ramowa jest nie mniej atrakcyjna, ponieważ można ją wykonać minimalnym kosztem. Ile pieniędzy będzie potrzebne na budowę, zależy od wielkości domu i zastosowanych materiałów (rodzaj i gatunek drewna, materiały wykończeniowe). Ale w każdym razie jest to jedna z najtańszych metod. (
Domy o konstrukcji drewnianej nie są jedyne. Są regiony, w których drewno jest luksusem. Tam to umieścili.Mimo że metal dziś nie jest tani, to i tak okazuje się, że jest stosunkowo niedrogi.
Jeszcze jedna rzecz. Wiele osób interesuje się tym, czy można pozostawić dom szkieletowy niedokończony, a jeśli tak, to na jakich etapach. Odpowiedź brzmi: tak, a pierwszy etap jest znany wszystkim: gotowy fundament pozostawia się na zimę. Możliwe są również następujące opcje zimowania:
- fundament + rama + dach (bez podłogi);
- fundament + rama + dach + okładzina zewnętrzna OSB + ochrona przed wiatrem;
- fundament + rama + dach + okładzina zewnętrzna OSB + ochrona przed wiatrem + zamontowana i ocieplona podłoga i strop + ścianki działowe.
Pozostawianie okien i drzwi bez nadzoru zimą jest niebezpieczne. W innych opcjach opóźnienie zakończenia budowy jest nawet dobrym pomysłem: drewno wyschnie. Zimą z reguły panuje niska wilgotność i aktywne jest suszenie. Jednocześnie zidentyfikuj wszystkie ościeżnice w już zmontowanej części.
Po wylaniu pali instaluje się ruszt, układa się i wiąże w nim zbrojenie. Pręty podłużne łączy się z wygiętymi wylotami zbrojenia z pali. Na tym etapie w taśmie pozostają otwory do zasilania komunikacji i (włóż odcinki plastikowych rur w poprzek taśmy).
Następnie belka wiążąca zostanie przymocowana do listwy fundamentowej. Aby go zainstalować, kołki są przymocowane do taśmy. Instaluje się je w odstępach co 1-2 metry. Z każdego rogu cofa się 30 cm w obu kierunkach, tutaj wymagane są kołki, reszta zależy od wymiarów domu, ale co najmniej co 2 metry. Należy pamiętać, że to kołki łączą ramę domu z fundamentem. Dlatego lepiej dostarczać częściej. I jeszcze jedno: niezależnie od tego, jak krótka jest ściana, muszą być co najmniej dwa kołki.
Gdy wszystko będzie gotowe, wylewany jest beton.
Po wylaniu betonu, aby nie wyschnął, ale nabrał wytrzymałości, lepiej przykryć go polietylenem (patrz zdjęcie). Jeśli temperatura po wylaniu fundamentu będzie utrzymywała się w granicach +20°C, budowę można kontynuować po około 3-5 dniach. W tym czasie w takich warunkach beton zyska ponad 50% swojej wytrzymałości. Można z nim swobodnie pracować. Gdy temperatura spada, okres znacznie się wydłuża. Zatem przy +17°C należy odczekać około 10 dni.
Krok 2: Dolna szyna i podłoga
Aby drewno ościeżnicy nie wchłaniało wilgoci z betonu, konieczne jest odcięcie hydroizolacji fundamentu. Najbezpieczniej jest to zrobić za pomocą masy bitumicznej. I lepiej - w dwóch warstwach. Można również zastosować hydroizolację rolkową. Papa dachowa jest tańsza, ale z czasem pęka. Hydroizolacja lub inny podobny nowoczesny materiał jest bardziej niezawodny.
Możesz raz pokryć ruszt mastyksem i rozłożyć na nim hydroizolację. Inną opcją odcięcia hydroizolacji pod domem szkieletowym są dwie warstwy hydroizolacji pokryte mastyksem: im bliżej wód gruntowych, tym dokładniejsza powinna być hydroizolacja.
Pierwsza warstwa to hydroizolacja w płynie, gdy nie jest sucha, można na nią przykleić warstwę hydroizolacji w rolce.
Następnie układane są łóżka - deski o wymiarach 150 * 50 mm. Muszą być suche, zaimpregnowane związkami bioprotekcyjnymi i ognioodpornymi. Krawędź łóżka jest wyrównana z zewnętrzną krawędzią fundamentu. W niezbędnych miejscach wierci się otwory na kołki (średnica otworu jest o 2-3 mm większa niż średnica kołka). Następnie kładzie się drugą deskę. Umieszcza się go tak, aby zakrył złącze pierwszego rzędu. Okazuje się, że to zamek.
Drugą deskę układa się tak, aby złącza zachodziły na siebie
Ogólnie można ułożyć jedną belkę o długości 100-150 cm, jednak jej cena jest znacznie wyższa niż dwie deski, które razem dają tę samą grubość, a prawidłowo przymocowane dwie deski mają większą nośność, choć ich montaż zajmuje więcej czasu . Aby działały jak pojedyncza belka, wbija się je gwoździami w odstępach co 20 cm, w szachownicę.
Instalujemy uprząż i kłody
Kolejnym etapem jest montaż i montaż bali. Są to te same deski 150*50 mm układane na krawędzi. Mocuje się je dwoma skośnymi gwoździami (9 cm) na końcu do listwy wykończeniowej, dwoma gwoździami po prawej i lewej stronie do łóżka. Zatem każde opóźnienie jest po obu stronach.
Na zdjęciu widać, że pierwszy legar jest montowany blisko drugiego – w ten sposób lepiej przenosi się obciążenie na fundament. Montuje się go wzdłuż drugiej krawędzi łóżka. Krok instalacji wynosi 40-60 cm, zależy to od długości przęsła i przekroju użytej tarcicy: im większa długość, tym mniejszy stopień.
Jeśli kłody są długie i istnieje belka poprzeczna, jak na powyższym zdjęciu, aby zapobiec „odsuwaniu się kłód”, nad belką poprzeczną umieszcza się zworki. Ich długość jest równa stopniowi montażu kłód minus podwójna grubość deski: jeśli stopień kłody wynosi 55 cm, grubość deski wynosi 5 cm, wówczas zworka będzie miała długość 45 cm.
Izolacja i podłoga
Po zamontowaniu podstawy pod podłogę przyszedł czas na zaizolowanie podłogi. Można to zrobić na różne sposoby, z różnych materiałów. Pokażemy Ci ekonomiczną opcję - z płytami styropianowymi o gęstości 15 kg/m3 (więcej jest możliwe, mniej nie jest możliwe). Nie jest to oczywiście rozwiązanie przyjazne dla środowiska, ale jako jedyne nie boi się wilgoci i można je montować bez podłoża. Szacunkowa grubość izolacji wynosi 150 mm, układane są dwie warstwy: jedna 10 cm, druga 5 cm Szwy drugiej warstwy nie powinny pokrywać się ze szwami pierwszej (przesuwają się).
Na początek blok czaszkowy 50*50 mm jest pakowany wzdłuż dolnej krawędzi kłody. Będzie trzymać pianę.
Piankę przecina się zwykłą piłą do metalu. Ostrze można używać do drewna - tnie szybciej, ale krawędź jest podarta, lub do metalu - tnie wolniej, ale krawędź jest gładsza. Cięte płyty układa się w dwóch warstwach, szwy zachodzą na siebie. Następnie uszczelniają obwód szczeliwem, aby zapewnić wodoodporność.
Następnie ułóż podłoże z desek, wypoziomuj je i ułóż na wierzchu sklejkę (najlepiej FSF 5-6 mm). Aby zapobiec wypaczaniu się szorstkiej podłogi z desek, deski należy układać naprzemiennie w kierunku fali. Jeśli spojrzeć na przekrój planszy, słoje roczne układają się w półkole. Potrzebujesz więc łuku, aby patrzeć w górę i w dół (patrz zdjęcie).
Można obejść się bez podłogi z desek. Następnie grubość sklejki powinna wynosić co najmniej 15 mm. Zastanów się, co jest bardziej opłacalne w Twoim regionie i wybierz.
W każdym przypadku arkusze należy układać w odstępach - szwy nie powinny pasować (jak w murze). Nie zapomnij również pozostawić odstępu 3-5 mm między arkuszami sklejki, aby skompensować zmiany rozmiaru w przypadku zmiany wilgotności.
Sklejkę mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 35 mm (najlepiej białych - mniej odpadów) po obwodzie w odstępach co 12 cm, wewnątrz w szachownicę w odstępach co 40 cm.
Krok 3: Ściany ramowe
Istnieją dwa sposoby: ramę ścienną montuje się (w całości lub w części, w zależności od rozmiaru) na podłodze, następnie podnosi, ustawia i zabezpiecza. Czasami tą metodą płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowe lub sklejka mocuje się bezpośrednio do podłogi na zewnątrz ramy: sztywność jest większa. Technologia ta nazywana jest panelem ramowym lub „platformą”. Fabryki na ogół działają według tej zasady: w warsztacie budują gotowe panele według projektu, przywożą je na plac budowy i dopiero tam montują. Ale budowa domu z ramą jest możliwa własnymi rękami.
Druga metoda: wszystko jest montowane stopniowo, lokalnie. Przybija się belkę ramy dolnej, ustawia się słupki narożne, następnie słupki pośrednie, ramę górną itp. Jest to technologia zwana „budową domu szkieletowego” lub „balonem”.
Który jest wygodniejszy? Zależy to od tego, ile osób pracuje i czy uda się, przynajmniej okresowo, pozyskać pomoc. Praca na podłodze jest szybsza i wygodniejsza niż niezliczone skakanie po drabinie. Ale jeśli sekcja jest zmontowana w dużych rozmiarach, nawet dwie osoby będą miały trudności z jej podniesieniem. Rozwiązaniem jest wezwanie pomocy lub rozbicie ramy ściennej na małe segmenty.
Etap montażu i przekrój stojaków
Słupki narożne powinny mieć wymiary 150*150 mm lub 100*100 mm w zależności od obciążenia i wymaganej szerokości izolacji. W przypadku parterowego domu szkieletowego wystarczy 100 mm, w przypadku dwupiętrowego domu szkieletowego - co najmniej 150 mm. Słupy pośrednie mają taką samą głębokość jak słupki narożne, a ich grubość wynosi co najmniej 50 mm.
Etap montażu stojaków dobierany jest z uwzględnieniem obciążenia, ale w rzeczywistości częściej jest wybierany na podstawie szerokości izolacji. Jeśli będziesz ocieplał wełną mineralną w rolkach lub matach, najpierw sprawdź rzeczywistą szerokość materiału. Szczelina między słupkami powinna być o 2-3 cm mniejsza niż szerokość izolacji. Wtedy nie będzie prawie żadnych odpadów, żadnych szczelin i pęknięć, przez które ucieka ciepło. Najważniejsza jest gęstość montażu izolacji w ramach, ponieważ tylko ona będzie służyć jako ochrona przed zimnem. Najmniejsze naruszenie doprowadzi do tego, że w domu będzie zimno. Dlatego do wyboru izolacji i jej montażu należy podchodzić z pełną uwagą.
Mocowanie stojaków możliwe jest na kilka sposobów: za pomocą drewnianych kołków, z wycięciem lub na narożnikach. Wcięcie w desce listwy dolnej nie powinno przekraczać 50% jej głębokości. Narożniki są przymocowane po obu stronach. Mocowanie za pomocą kołków to technologia stara, ale trudna w wykonaniu: długie kołki są strugane, w stojaku i belce dolnej listwy wierci się ukośnie otwór, wbija się w niego drewniany czop, którego nadmiar jest odcinany. Dobrze się sprawdza, jeśli użyte drewno jest suche. W przeciwnym razie możliwe jest wysuszenie i utrata sztywności mocowania. Montaż na wzmocnionych narożnikach jest znacznie łatwiejszy.
Według technologii kanadyjskiej belki, do których mocowane są okna i drzwi, są podwójne. Obciążenia jest tu więcej, dlatego podpora musi być mocniejsza.
Wzmocnione blaty w pobliżu okien i drzwi są koniecznością. Tylko w ten sposób dom szkieletowy zbudowany własnymi rękami będzie niezawodny
Skosy lub szelki
Jeżeli okładzina zewnętrzna ma być wykonana z płyty o wysokiej wytrzymałości - płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowej, płyty gipsowo-włóknowej, sklejki - od wewnątrz pomieszczenia instaluje się tymczasowe skarpy. Są potrzebne do wypoziomowania i utrzymania geometrii do momentu przymocowania zewnętrznej powłoki. Wytrzymałość tego materiału jest wystarczająca do zapewnienia wymaganej sztywności konstrukcyjnej.
Jeśli okładzina ma być wykonana z okładzin itp. wymagana jest instalacja stałych wysięgników. Co więcej, najlepszą opcją nie są te, które są umieszczone na kilku stojakach, ale cztery małe kawałki dla każdego: dwa na górze i dwa na dole (jak na zdjęciu poniżej).
Należy pamiętać, że na powyższym zdjęciu stojaki są prefabrykowane: dwie deski są zbijane ze sobą na całej długości w szachownicę. Regały takie mają jeszcze większą nośność niż regały solidne i są tańsze. To realny sposób na obniżenie kosztów budowy bez utraty jakości. Ale czas budowy wzrasta: trzeba wbić dużo gwoździ.
Narożniki domu szkieletowego
Najwięcej pytań pojawia się podczas konstruowania narożników. Jeśli umieścisz belkę w rogu, wydaje się, że nie ma żadnych trudności, z wyjątkiem tego, że narożnik okazuje się zimny. W regionach o krótkich i łagodnych zimach nie stanowi to problemu, ale w centralnej Rosji wymaga jakiegoś rozwiązania.
Istnieje kilka sposobów na ogrzanie narożnika domu szkieletowego. Wszystko jest pokazane na diagramach, więc jest jaśniejsze.
Po zmontowaniu rama jest najczęściej osłonięta od zewnątrz płytą OSB, sklejką lub innym podobnym materiałem.
Krok 4: Przykrycie
Belki podłogowe opierają się na belce ramy górnej. Istnieje kilka metod montażu:
- na wspornikach stalowych;
- na rogach;
- z wkładką;
Nacinanie – głębokość wcięcia nie powinna przekraczać 50% grubości belki górnej ramy. Wbija się go od góry dwoma gwoździami, które muszą wejść w uprząż co najmniej 10 cm. Zwykłą metodą są narożniki. Można zastosować wzmocnione, ale niekoniecznie perforowane zszywki – kształt może się różnić
Wymiary belek i wysokość ich montażu zależą od tego, co będzie na górze. Jeśli drugie piętro mieszkalne lub przekrój zostanie powiększony, stopień zostanie zmniejszony: aby podłoga się nie zwisała. Jeśli przyjąć, że tylko dach i poddasze na górze są niemieszkalne, są to zupełnie inne obliczenia i wymiary.
Jeśli budowane jest drugie piętro, sufit jest osłonięty podkładem drugiego piętra. Ułatwi to pracę nad stworzeniem drugiego piętra domu szkieletowego. Jego montaż nie różni się od budowy pierwszego. Jedynym powodem jest to, że całe drewno trzeba wciągnąć na drugie piętro.
Krok 5: System krokwi i pokrycie dachowe
Podczas opracowywania projektu domu w technologii ramowej najpopularniejsze są lub. Ich urządzenie nie jest inne. Wszystkie te same zasady i obliczenia. Jedyne ograniczenie dotyczy ciężaru pokrycia dachowego: musi to być lekki materiał, obciążenie, jakie wytrzymają drewniane belki i stropy.
Aby unieruchomić krokwie w zadanym położeniu przed wypełnieniem poszycia, zastosowano wysięgniki tymczasowe
Kolejna stosunkowo niedroga technologia
Krok 6: Izolacja
Dom szkieletowy można ocieplić dowolnym z dostępnych na rynku materiałów o odpowiednich właściwościach. Wszystkie są niedoskonałe, ale wszystkie problemy mają standardowe rozwiązania.
Najpopularniejszą izolacją ścian szkieletowych jest wełna bazaltowa. Dostępny jest w formie rolek lub mat o różnej gęstości. Wygodniej jest instalować maty w ścianach: są gęstsze i dobrze trzymają się dzięki sile pchania. Aby to zrobić, jak wspomniano powyżej, ich wymiary powinny być o 2-3 cm większe niż odległość między słupkami ramy. Maty są oczywiście dodatkowo mocowane za pomocą specjalnych zapięć, ale praca z nimi jest wygodniejsza niż z miękką rolką.
Wełna mineralna ma wysokie właściwości termoizolacyjne i dobrą izolację akustyczną. Ale jest też poważna wada: boi się zamoczenia i należy go chronić ze wszystkich stron nie tylko przed wilgocią (deszcz), ale także przed przenikaniem pary. Dlatego od strony pomieszczenia pokryta jest warstwą membrany paroizolacyjnej, która zapobiega przedostawaniu się pary wodnej do środka.
Od strony ulicy termoizolację z wełny mineralnej pokryto inną membraną, ale innego typu i o innych właściwościach: membraną paroprzepuszczalną hydroizolacyjną, wiatrochronną. Nie jest dmuchany, nie przepuszcza wilgoci w stanie ciekłym lub gazowym z ulicy, a pary mogą wydostawać się z izolacji: przepuszczalność pary jest jednostronna. Po zamontowaniu izolacji pozostają jedynie prace wykończeniowe. Właściwie to wszystko, budowa jest zakończona.
Teraz wiesz, jak zbudować dom szkieletowy. Szczegóły niektórych procesów są jeszcze niekompletne, ale istnieje ogólna sekwencja montażu. Być może pomoże Ci inny film od profesjonalnego stolarza, który od dziesięcioleci buduje domy szkieletowe (patrz poniżej).
Instrukcje wideo dotyczące instalowania domów szkieletowych
Oto trzy filmy znakomitego stolarza Larry'ego Hohna. Każdy z nich trwa ponad godzinę. Technologia budowy domu szkieletowego na gotowym fundamencie została szczegółowo opisana.
Zgodnie z tymi instrukcjami samodzielna konstrukcja jest możliwa bez żadnych pytań: wszystkie etapy budowy domu szkieletowego i drobne szczegóły są komentowane i wyjaśniane, aż do tego, jakie gwoździe, jaką długość, ile elementów w jakich odstępach należy wbić w każdy węzeł. Pokazano główne problemy, jakie mogą się pojawić, oraz metody ich rozwiązywania. Jeśli zdecydujesz się zbudować dom szkieletowy własnymi rękami, poświęć trochę czasu na obejrzenie filmu. Wiele stanie się dla Ciebie jaśniejsze.
Pierwsza część to dolna listwa i podłoga.
Druga część filmu to projekt i montaż ścian szkieletowych.
Trzecia część to budowa dachu domu szkieletowego.
Jeśli nadal masz wątpliwości, czy budować dom szkieletowy, to prawdopodobnie dlatego, że słyszałeś, że to zła technologia, że u nas się nie sprawdza. Jest taka opinia. Ale opiera się to na fakcie, że domy szkieletowe kanadyjskie i amerykańskie budowane są z suchego drewna, zawilgoconego. nie więcej niż 20-22%. W naszych warunkach drewno sprowadzane jest z tartaku o niemal naturalnej wilgotności, która sięga 60%. Dlatego domy wirują i przewracają się, stają się zimne.
Ale jeśli planujesz budowę domu własnymi rękami, co powstrzyma Cię przed użyciem suchego drewna? Suszenie w piecu jest drogie, różnica w przeliczeniu na metr sześcienny jest bardzo znacząca – prawie dwukrotnie. Ale układając drewno na miejscu w wentylowane stosy, można je wysuszyć do tych samych 20-22% w ciągu roku. Sam decydujesz, czy przed suszeniem zaimpregnować go bioprotekcją, czy też nie. Suche drewno nie gnije i nie jest niszczone przez grzyby, zaleca się jednak zaimpregnować je bioprotekcją przeciw owadom.
Przykład tej opinii znajduje się w filmie. Z wyjaśnieniem, dlaczego technologia jest zła...
Zwracamy uwagę na opcję z budowa domu szkieletowego ze wzmocnioną ramą. Jako przykład proponujemy rozważyć półtorapiętrowy dom o wymiarach 8x10 m, wybudowany przez naszą firmę w 2011 roku, z dachem wykonanym z dachówki polimerowo-piaskowej. we wsi Olgino.
Fundacja: Obecnie w budownictwo podmiejskie, zwłaszcza gdy budowa domów szkieletowych, fundamenty z pali śrubowych cieszą się dużą popularnością. Jest to całkowicie uzasadnione. Ponieważ taki fundament nie wymaga dużych kosztów materiałowych i nadaje się do wielu gleb, co jest ważne przy budowie domów w regionie Leningradu. Montaż jest wygodny i prosty, ustawienie takiego fundamentu nie wymaga dużo czasu. Standardowa długość pala wynosi 2 m 50 cm, średnica rury wynosi 108 mm, grubość ścianki rury pala wynosi 4 mm, grubość metalu dolnego ślimaka wynosi 5 mm. Stos wkręca się w ziemię poniżej punktu zamarzania. Podstawa śruby wnika głęboko w twarde, stabilne gleby. Następnie stos wypełnia się betonem i wyposaża w głowicę mocującą.
Wykończenie: podstawa dom szkieletowy, wykonany z dwóch sparowanych prętów. Belka dolna ma wymiary 200 x 200 mm, co odpowiada grubości izolacji tego domu szkieletowego. Belka górna 150x150 mm. W kombinacji belek na dolnej belce pozostaje ramię, które później posłuży jako podparcie dla legarów podłogowych. Dolna belka ramy mocowana jest do głowic pali za pomocą śrub śrubowych. Pomiędzy głowicą a dolną belką listwy układana jest hydroizolacja (papa). Połączenia narożne i poprzeczne dokręca się metalowym kołkiem (gwoździem). Powierzchnię taśmy zabezpieczono odpowiednim środkiem antyseptycznym.
Podłoże: Aby utworzyć podłoże, jak pokazano budowa wiejskiego domu szkieletowego, stosuje się suchą, obrzynaną, antyseptyczną deskę o przekroju 22 mm. Pomiędzy legarami na bloku czołowym przybitym do spodu legara podłogowego umieszcza się przyciętą na wymiar deskę. Legary podłogowe wykonane są z desek obrzynanych o wymiarach 50x200 mm. W belce górnej odciągu wykonane są poprzeczne nacięcia, w które umieszcza się koniec legara podłogowego, dolna belka odciągu pełni rolę ramienia nośnego. Odległość między kłodami wynosi 60 cm, środkowa część kłody opiera się na pośredniej belce wiążącej.
Rama domu: Dla budowa ramy domu wiejskiego, stosuje się antyseptyczną, obrzynaną, suchą deskę 50x200 mm. Słupki pionowe rozmieszczone są na obwodzie ościeżnicy w odległości 58 cm Płyta izolacyjna ma przekrój 60 cm, dzięki czemu będzie ściśle przylegać pomiędzy słupkami. Dolny koniec słupka pionowego mocuje się do dolnej belki ramy. Górny koniec stojaka połączony jest z górnym poziomym pasem, do którego zastosowano belkę o wymiarach 150x150 mm. Słupki narożne łączone są z pary desek o wymiarach 50x200 mm. Od zewnątrz wzdłuż ramy naciągnięte są poziome pasy wykonane z desek obrzynanych o wymiarach 50x200 mm. Aby zapewnić dodatkową stabilność, w narożnikach umieszczono wsporniki. Wszystkie połączenia są najpierw zbijane, a następnie mocno dokręcane metalowym kątownikiem mocującym z dodatkowym żebrem usztywniającym.
System krokwi: W pokazanym opcja budowy domu szkieletowego do produkcji kratownicy stosuje się deskę obrzynaną o wymiarach 50 x 200 mm. Szerokość deski odpowiada grubości izolacji dachu. Dolny poziomy element trójkąta kratownicy jest montowany z dwóch sparowanych desek o wymiarach 50x200 mm i jest dokręcany za pomocą kołków śrubowych wraz z pośrednimi pionowymi słupkami nośnymi kratownicy. Aby wzmocnić konstrukcję dom szkieletowy wszystkie połączenia są dokręcone metalową listwą i kątownikiem. Dopuszczalna odległość między kratownicami wynosi 60 cm.
Konstrukcja dachu: Aby uformować dach jak pokazano dom szkieletowy, stosuje się płytki polimerowo-piaskowe. Na całym obwodzie dachu ułożona i dobrze przykryta jest wiatroszczelna i odporna na wilgoć tkanina. Następnie na wierzch płótna, na krawędzi nogi krokwi, przybijany jest blok przeciwposzycia. Następnie układa się poziomo pręty w odstępach co 35 cm, na które mocuje się płytki. Montowane są listwy kalenicowe i koszowe, listwy czołowe i inne elementy towarzyszące niezbędne do montażu dachu.
Wykończenie zewnętrzne: W pokazanym Chatka Do wykończenia zewnętrznego stosuje się płytę OSB-3 o gładkich i prostych krawędziach. Płyta OSB-3 jest odporna na wilgoć i pełni rolę wyjściowego materiału wykończeniowego. W przyszłości płyta OSB będzie używać innego materiału wykończeniowego. Przez rama domu rozciąga się tkaninę odporną na wiatr i wilgoć, a następnie nakłada się blok przeciwposzycia. Następnie płytę OSB mocuje się za pomocą wkrętu samogwintującego, a połączenie dwóch arkuszy odbywa się na bloku przeciwposzycia.