Układ przewodów elektrycznych w domu. Schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu, kompetentne podejście
Ze względu na konieczność zasilania domu energią elektryczną konieczne jest wykonanie w pomieszczeniu sieci elektrycznej. W tym celu układane są przewody elektryczne i inne elementy do łączenia, przełączania i oświetlenia domu. Ponieważ ta procedura nie wymaga specjalnego przeszkolenia, każdy może ją wykonać samodzielnie. Ale najpierw musisz dowiedzieć się, jak samodzielnie zainstalować okablowanie elektryczne w domu, z jakich etapów się składa i co należy wziąć pod uwagę.
Etapy instalacji przewodów elektrycznych w domu
Cały proces można podzielić na kilka etapów, których kolejność zapewni wynik wysokiej jakości i zaoszczędzi czas na wykonaniu odpowiednich prac. Wyróżnia się następujące etapy instalacji:
- Określenie sposobu instalacji - instalacja zewnętrzna lub zewnętrzna kabla;
- Sporządzenie schematu zasilania lokalu;
- Przeniesienie sporządzonego schematu bezpośrednio na ściany;
- Wybór najbardziej odpowiednich elementów i materiałów do montażu;
- Prace przygotowawcze przy obróbce ścian i innych konstrukcji pod instalację przewodów elektrycznych, montaż grup oświetleniowych, wyłączników automatycznych i innych;
- Same prace instalacyjne;
- Uzyskanie pozwolenia od organizacji energetycznej na podłączenie do jej sieci, jeśli konieczne jest utworzenie nowego punktu podłączenia (w przypadku wymiany przewodów elektrycznych na nowe, ta procedura nie jest wymagana).
Teraz przyjrzyj się bliżej każdemu z etapów w praktyce.
Którą metodę instalacji wybrać?
Spośród istniejących opcji układania trasy kablowej istnieją dwie metody instalacji w odniesieniu do przewodów - wewnętrzne i zewnętrzne okablowanie elektryczne. Okablowanie wewnętrzne oznacza, że linie kablowe znajdują się wewnątrz ścian. Zewnętrzne okablowanie elektryczne jest instalowane na ścianach od zewnątrz i można to zrobić za pomocą przewodów lub za pomocą środków zabezpieczających kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład kanałów kablowych, w których znajduje się przewodnik.
Zalety i wady wyściółki wewnętrznej.
Zaletami ukrytego okablowania elektrycznego jest większa niezawodność i trwałość ze względu na brak możliwości spowodowania uszkodzeń podczas normalnej pracy. Takie okablowanie elektryczne wymaga niższych kosztów finansowych przewodów zbrojonych i elementów do ich montażu. Ponadto ukryta instalacja nie powoduje żadnych zmian we wnętrzu pomieszczenia.
Wady wewnętrznego okablowania elektrycznego obejmują pracochłonne prace przygotowawcze do wykonania rowków i słabą łatwość konserwacji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
Zalety i wady uszczelki zewnętrznej.
Zalety otwartego okablowania obejmują znacznie prostszy proces przygotowawczy i szybkość instalacji przewodów elektrycznych. Podczas pracy łatwiej jest naprawić lub zmienić schemat połączeń.
Wadami zewnętrznej instalacji elektrycznej jest znacznie większa podatność na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ na ogólny wygląd wnętrza pomieszczenia.
Jak stworzyć schemat połączeń?
Schemat okablowania elektrycznego pomaga zidentyfikować przełączniki, lampy i przewody elektryczne. Dlatego przy sporządzaniu należy wziąć pod uwagę schemat połączeń urządzeń elektrycznych w domu. Na przykład w przypadku domowego okablowania elektrycznego istotna będzie lokalizacja gniazd w pobliżu telewizora, kuchenki elektrycznej, łóżka itp.
Rysunek 1: Przykładowy schemat połączeń w domu
Zgodnie z graficzną metodą reprezentacji dzieli się dwuwymiarowe i trójwymiarowe schematy okablowania. Pierwsza opcja jest najprostsza, ponieważ nie wymaga użycia edytorów graficznych i innych programów. Aby to zrobić, weź plan własnego najemcy i na jego kopii zaznacz punkty podłączenia oraz liczbę gniazd dla każdego pokoju, przewodów, przełączników i przewodów elektrycznych.
Model 3D jest procesem znacznie bardziej pracochłonnym, ale stanowi dużą pomoc przy tworzeniu projektu elektrycznego. Kiedy zgodnie z wykonanym zleceniem odpowiedni specjaliści realizują taki projekt (budują ściany, wykonują przewody elektryczne i inne prace związane z instalacją elektryczną).
Zasady instalowania przewodów elektrycznych zgodnie z PUE
Przy ustalaniu miejsca okablowania i montażu poszczególnych elementów należy kierować się wymaganiami PUE. Jeśli chodzi o okablowanie elektryczne i zasady jego instalacji w PUE, wyróżniono rozdział 2.1. Dlatego w przypadku schematu połączeń muszą być spełnione następujące wymagania:
- Wszystkie linie muszą być instalowane wyłącznie w płaszczyźnie pionowej lub poziomej, zwoje wykonuje się pod kątem 90°. Kategorycznie zabrania się skracania dystansu po przekątnej i prowadzenia przewodów po łuku.
- W stosunku do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia linie poziome nie mogą znajdować się bliżej niż 20 cm od sufitu lub podłogi. Linie pionowe powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 cm od otworów i narożników drzwi i okien.
- Gniazda muszą znajdować się w odległości od 80 do 100 cm od podłogi zgodnie z klauzulą 6.6.30 PUE, w niektórych sytuacjach wartość ta może różnić się do 150 cm.Jeśli konstrukcje metalowe (grzejniki, rury, piece) są umieszczone w pobliżu gniazdka, zabrania się zbliżania ich do punktu podłączenia na odległość większą niż 50 cm.
- Oddzielne wymagania dotyczą rozmieszczenia gniazd, włączników, przewodów elektrycznych w łazience i zgodnie z punktami 7.1.46 - 7.1.48 PUE
- Przełącznik instaluje się na wysokości do 1 m, 1,8 m lub pod stropem zgodnie z pkt. 7.1.49 PUE.
- Podłączenie przewodów należy wykonać w puszkach, zabrania się pozostawiania ich otwartych lub zamykania w ścianie, pkt 2.1.21 PUE.
Oznaczenie na miejscu
Aby przenieść dane ze schematu instalacji na istniejącą konstrukcję ściany, należy użyć przyrządów pomiarowych (taśma miernicza, kąt itp.), Poziomicy, nitki i ołówka. W tym celu należy cofnąć się o wymaganą odległość zgodnie z odległościami wskazanymi na schemacie i nanieść odpowiednie oznaczenia na konstrukcje budynku (ściany lub strop).
![](https://i1.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/razmetka-sten.jpg)
Oznaczenia można wykonać kredą lub ołówkiem budowlanym. Głównym wymaganiem dotyczącym zastosowania obrazu jest zapewnienie dobrej widoczności i brak niepotrzebnych szczegółów. Jeśli masz poziomicę laserową, ta procedura jest znacznie uproszczona.
Jakie elementy należy wybrać?
Strukturalnie okablowanie elektryczne w domu może obejmować szereg elementów:
Przewody– do instalacji w domu wykorzystywane są marki takie jak AVVG, PSV i tym podobne. Druty miedziane są najbardziej preferowane ze względu na lepsze parametry techniczne: długą żywotność, niższą rezystywność itp. Jednak w niektórych sytuacjach przewody aluminiowe można również zastosować do okablowania elektrycznego. Konkretną opcję wybiera się na podstawie maksymalnego obciążenia i wymagań dotyczących izolacji.
Aby określić maksymalne prądy przepływające przez przewody elektryczne, zsumuj moc urządzeń elektrycznych, które można podłączyć, i dodaj 20–30% jako margines bezpieczeństwa. Na tej podstawie dobierany jest odpowiedni przekrój rdzenia. Rezystancja izolacji musi odpowiadać charakterystyce pomieszczenia, w którym kabel jest używany i sposobowi montażu. Należy zauważyć, że kable należy planować z marginesem, ponieważ w punktach podłączenia lub punktach wyjściowych zużywają one więcej niż obliczona długość drutu, a margines musi zapewniać możliwość ponownego połączenia.
![](https://i2.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/provoda-dlya-provodki.jpg)
– przeznaczone do łączenia różnych odcinków instalacji elektrycznej, rozdzielania i rozdziału energii elektrycznej. Dzielą się na modele rozmieszczenia zewnętrznego i wewnętrznego, które dobierane są zgodnie z projektem. W zależności od przekroju przewodów dobiera się puszki o odpowiedniej wielkości otworów.
![](https://i1.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/korobki.png)
Gniazda– mogą różnić się cechami konstrukcyjnymi: obecnością lub brakiem styku uziemiającego, pokrywy, wielkości otworu itp. Ponadto różne modele można zaprojektować do montażu wewnątrz lub na zewnątrz. Niektóre opcje mają sparowane styki punktu połączenia.
Przełączniki– może mieć konstrukcję z jednym, dwoma lub trzema klawiszami, mechanizmem obrotowym lub czujnikiem. Należy zaznaczyć, że niektóre wyłączniki wyposażone są w dzielnik napięcia, który może mieć wpływ na działanie opraw oświetleniowych.
Oświetlenie– sprzedawane jako lampy, żyrandole, reflektory, kinkiety i inne. Szeroka różnorodność zapewnia możliwość wyboru instalacji w niektórych pomieszczeniach. Celowo możemy rozróżnić urządzenia oświetleniowe dużej mocy i małej mocy do łazienki, kuchni itp.
Urządzenia różnicowoprądowe– prezentowane w oparciu o obwody elektromagnetyczne, półprzewodnikowe lub mikroprocesorowe. Instalacja jest konieczna, aby chronić zarówno instalację elektryczną w domu przed zwarciami i pożarami z podłączonymi do niej urządzeniami gospodarstwa domowego, jak i osoby, które w razie awarii mogą doznać obrażeń.
Urządzenia pomiarowe– monitorować zużycie energii. Ich instalacja jest wymagana w przypadku nowego przyłącza elektrycznego lub jeżeli przewiduje to projekt. W zależności od liczby faz liczniki energii elektrycznej można podłączyć do sieci trójfazowej lub jednofazowej.
![](https://i0.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/elektroschetchik.jpg)
Uziemienie ochronne– należy zapewnić wszystkim odbiorcom o napięciu większym niż 42 V. Z tego powodu przy podłączaniu nowego okablowania konieczne jest posiadanie pętli uziemiającej, do której podłączony będzie przewód PE wszystkich odbiorców.
Kanały kablowe– wymagane do zewnętrznego montażu okablowania, w zależności od materiału wykonania mogą to być skrzynki plastikowe lub metalowe. Rozmiar dobiera się tak, aby podczas układania przewodów wszystkie niezbędne przewody mogły się w nich swobodnie zmieścić. Konstrukcyjnie mogą posiadać perforacje służące do chłodzenia lub być wykonane w jednym kawałku.
Procedura instalacji przewodów elektrycznych w domu krok po kroku
Należy pamiętać, że w zależności od konkretnej sytuacji niektóre operacje instalacyjne mogą nie zostać wykonane.
![](https://i1.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/shtroblenie-sten.jpg)
![](https://i2.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/razrabotka-otverstiya-sverlom.jpg)
Najpierw wykonaj mały otwór pośrodku za pomocą wiertarki, a następnie użyj otwornicy.
![](https://i0.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/razrabotka-otverstiya-koronkoj.jpg)
![](https://i0.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/prolozhite-provoda.jpg)
Ale jednocześnie upewnij się, że nadmierna siła nie uszkodzi izolacji.
![](https://i2.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/ustanovite-korobki.jpg)
Oprócz tych przeznaczonych dla oddzielnych pomieszczeń lub obiektów, konieczne jest zainstalowanie maszyny wejściowej o wyższym ustawieniu. Montuje się go przy wejściu prądu do domu. Można także zastosować inne urządzenia zabezpieczające (napięcie, różnica itp., jeśli zajdzie taka potrzeba).
![](https://i2.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/shhit-s-razlichnymi-zashhitami.jpg)
![](https://i1.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/podklyuchite-lampochku.jpg)
W tym celu należy podać napięcie na wejściu kabla do panelu elektrycznego. Następnie sprawdź przepływ prądu elektrycznego we wszystkich punktach połączeń za pomocą próbnika lub sprawdź obecność potencjału za pomocą wskaźnika.
![](https://i2.wp.com/asutpp.ru/wp-content/uploads/2019/01/nanesenie-shpaklevki.jpg)
Jeśli Twój dom nie jest jeszcze podłączony do sieci zewnętrznej, nie musisz tego robić samodzielnie. Ponieważ połączenie z magistralą powietrzną wykonują pracownicy organizacji dostarczającej energię. Samodzielne wykonywanie tej procedury jest zabronione i niezwykle niebezpieczne.
Kursy mistrzowskie wideo na ten temat
Projektowanie przewodów elektrycznych w prywatnym domu jest dość kłopotliwym zadaniem, ale całkiem wykonalnym nawet bez specjalnej wiedzy. Wystarczy ostrożnie podejść do tego problemu. Cóż, nasze wskazówki podane w tym artykule pozwolą Ci krok po kroku stworzyć własny projekt instalacji elektrycznej dla każdego prywatnego domu.
Każde opracowanie projektu sieci elektrycznej rozpoczyna się od określenia całkowitej mocy odbiornika, w tym przypadku naszego domu, i jego obwodu zasilającego. A jeśli w naszym przypadku całkowitą moc odbiornika określi dostawca energii, który ustala limit zużycia, wówczas mamy prawo samodzielnie zaprojektować schemat wewnętrznej sieci elektrycznej.
Więc:
- Okablowanie elektryczne w prywatnym domu wygląda następująco. Przedsiębiorstwo energetyczne instaluje maszynę wejściową i licznik na zewnętrznej ścianie domu. Podłączenie tych urządzeń elektrycznych wykonuje również firma dostarczająca energię.
- Ale po liczniku sami robimy wejście do domu, podłączenie do tablicy rozdzielczej i okablowanie wokół domu. I tutaj mamy prawo wybrać dogodny dla nas schemat zasilania.
- Zazwyczaj schemat zasilania domu wygląda następująco. Kabel lub przewód SIP z licznika podłączamy bezpośrednio do szyn zbiorczych naszej rozdzielnicy. Z tych magistral zasilane są osobne grupy zasilaczy. Każda grupa ma własny wyłącznik mocy zainstalowany na przewodzie fazowym. Przewody neutralne i ochronne każdej grupy nie powinny mieć urządzeń przełączających.
Notatka! Przewód neutralny poszczególnych grup może mieć urządzenie przełączające tylko wtedy, gdy jest podłączony poprzez RCD. RCD można zainstalować w oddzielnej grupie lub jako wejście dla wszystkich grup. Kwestia wyboru miejsca montażu RCD nie jest uregulowana normami PUE i pozostaje kwestią kontrowersyjną. Jednak bazując na doświadczeniu eksploatacyjnym i osobistej opinii autora tych linii, radzimy zainstalować je osobno dla każdej grupy.
- Następnie do skrzynek rozdzielczych montowany jest przewód lub kabel z każdej maszyny grupowej. Każda grupa może posiadać od jednej do kilku skrzynek rozdzielczych.
- Ze skrzynek rozdzielczych okablowanie elektryczne jest rozprowadzane do odbiorców końcowych - gniazd i przełączników.
Projektowanie domowej sieci elektrycznej
Bazując na powyższym ogólnym schemacie zasilania domu, aby zaprojektować sieć elektryczną, należy najpierw obliczyć liczbę grup i rozdzielić między nie obciążenia. Aby to zrobić, musimy zdecydować o sposobie instalacji okablowania i obliczyć możliwe obciążenie naszych odbiorców.
Wybór metody instalacji okablowania
Zacznijmy od wyboru sposobu instalacji sieci elektrycznej. Okablowanie elektryczne prywatnego domu można wykonać w sposób otwarty lub ukryty. Od właściwego wyboru zależy nie tylko liczba grup, przekrój przewodów i całkowity koszt instalacji, ale także wygląd całego domu.
Więc:
- Przede wszystkim zauważamy, że każdy rodzaj instalacji elektrycznej można wykonać w domu o dowolnym projekcie i z dowolnych materiałów budowlanych. Pytaniem jest tylko koszt prac instalacyjnych. Nie zapewniamy standardów instalacji dla różnych typów okablowania w różnych warunkach. Informacje te można znaleźć w innych artykułach na naszej stronie internetowej. Skupmy się wyłącznie na ogólnie przyjętych normach.
- Otwarte okablowanie znalazło szerokie zastosowanie w domach wykonanych z materiałów łatwopalnych. Przede wszystkim jest to drewno, panele SIP i inne rodzaje łatwopalnych materiałów budowlanych. W przypadku takich domów koszt instalacji otwartego okablowania jest często znacznie niższy. Ukryte okablowanie będzie wymagało znacznych inwestycji finansowych, a jego instalacja jest pracochłonna.
- Ukryte okablowanie stosuje się głównie w domach z cegły, bloków piankowych i innych materiałów niepalnych. Przecież tego typu okablowanie pozwala całkowicie ukryć sieci użyteczności publicznej, a jednocześnie w domach wykonanych z materiałów niepalnych nie nakłada żadnych specjalnych wymagań.
Obliczanie całkowitego obciążenia domu
Na kolejnym etapie projektowania należy obliczyć całkowite obciążenie domu i poszczególnych odbiorników elektrycznych. Jest to konieczne do późniejszego tworzenia grup.
- Aby to zrobić, musimy najpierw określić liczbę punktów elektrycznych i ich maksymalny pobór mocy. Często staje się to najpoważniejszym problemem dla nieprofesjonalistów, ale de facto nie ma w tym nic trudnego.
- Każde gniazdko lub przełącznik w domu jest zamontowane dla określonego urządzenia elektrycznego lub grupy urządzeń elektrycznych. Musimy tylko wybrać najpotężniejszy z nich, a następnie przeprowadzić dla niego obliczenia.
- Moc urządzenia elektrycznego można sprawdzić w paszporcie urządzenia. Może zawierać także instrukcję obsługi. Jeśli nie masz jednego lub drugiego, możesz sprawdzić przybliżoną moc w naszej tabeli.
- Ale w większości przypadków moc urządzeń jest podawana w watach i musimy ją przeliczyć na ampery. Aby to zrobić, możesz skorzystać z prawa Ohma - . Ogólnie jest to uproszczona wersja wzoru, ale dla naszych celów jest wystarczająca. Na podstawie tego wzoru okazuje się, że urządzenie elektryczne o mocy 1 kW dla sieci 220 V pobiera prąd elektryczny o natężeniu około 4,5 A.
Rozkład obciążeń według grup
Po obliczeniu całkowitego obciążenia domu i poszczególnych punktów elektrycznych możemy przystąpić do bezpośredniego tworzenia grup.
Więc:
- Zgodnie z klauzulą 9.6 VSN 59 - 88 moc znamionowa wyłączników do zasilania grupowych linii gniazd i sieci oświetleniowych nie powinna przekraczać 16A. Od tego momentu rozdzielamy nasze ładunki na osobne grupy.
Notatka! Aby zasilić mocne odbiorniki elektryczne, takie jak piekarnik elektryczny, dozwolone jest instalowanie wyłączników grupowych o wartości znamionowej 25A.
- Rozkład obciążenia pomiędzy grupami powinien opierać się na ich lokalizacji i rodzaju obciążenia. Dlatego dość często linie grupowe sieci oświetleniowej są oddzielone od grup zasilających gniazd. Nie jest to jednak obowiązkowe, a w niektórych przypadkach nie jest wskazane.
- Warto również pamiętać, że samodzielne zainstalowanie przewodów elektrycznych w prywatnym domu nie jest łatwe. Dlatego nie należy umieszczać różnych odbiorników elektrycznych tej samej grupy w różnych częściach domu. Zwykle są to 1 - 2 sąsiadujące ze sobą pokoje.
- Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest klauzula 7.2 VSN 59 - 88. Wymaga ona połączenia gniazd w kuchni i salonie z różnymi grupami. Dość często grupa gniazdek kuchennych obejmuje również gniazdko w łazience.
Notatka! Gniazda w łazience można zamontować tylko wtedy, gdy w grupie, w której gniazdo jest zamontowane, znajduje się wyłącznik różnicowoprądowy. Ponadto, zgodnie z PUE, znamionowy prąd upływowy takiego urządzenia przełączającego jest znormalizowany przez prąd upływowy 30 mA.
- W rezultacie możemy uzyskać od 3 do 7 grup w zależności od całkowitego obciążenia. Niektórzy mogą utworzyć więcej niż 10 grup. Ale tutaj wszystko zależy od wielkości domu i liczby urządzeń elektrycznych. Ale zgodnie z warunkami technicznymi wyłącznik wstępny, który jest instalowany w domu, rzadko przekracza wartość 25A, czasem 40A.
- Należy o tym pamiętać, dzieląc ładunek na grupy własnymi rękami. W końcu prawdopodobieństwo, że wszystkie urządzenia elektryczne będą działać w tym samym czasie, jest dość niskie. Dlatego należy podejść do tego tematu na trzeźwo i przeprowadzić dystrybucję ostrożniej, biorąc pod uwagę taki czynnik, jak stopień wykorzystania.
Wybór okablowania
Zanim samodzielnie wykonasz okablowanie elektryczne w prywatnym domu, powinieneś również martwić się obliczeniem jego przekroju. W końcu od tego czynnika zależy jego trwałość i bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku domów wykonanych z materiałów palnych.
- Zgodnie z klauzulą 7.1.34 PUE od 2001 roku w budynkach mieszkalnych należy stosować wyłącznie kable i przewody miedziane. Wcześniej dozwolone były druty aluminiowe, które często można znaleźć w starych domach.
- Jeśli chodzi o przekrój przewodów, należy go dobrać w oparciu o obciążenie linii grupowej. Aby jednak uniknąć wykonywania wielu obliczeń i uprościć wybór, możesz przejść od parametrów nominalnych maszyn grupowych.
- Dodatkowo przy wyborze przekroju przewodów należy wziąć pod uwagę sposób ułożenia przewodów. W końcu przenoszenie ciepła w przypadku drutów ułożonych w sposób ukryty i otwarty jest inne. Pod tym względem, choć nieznacznie, ich przekrój różni się w zależności od obciążenia.
- Wyboru dokonujemy zgodnie z tabelą 1.3.4 PUE. Oprócz obciążeń i sposobu montażu uwzględnia także taki parametr jak rodzaj przewodu.
- Ale bez względu na to, jak wybierzesz okablowanie elektryczne w prywatnym domu, powinieneś pamiętać, że przekrój nie powinien być mniejszy niż podany w tabeli. 7.1.1 UEP. W przypadku linii grupowych musi wynosić co najmniej 1,5 mm 2.
Wniosek
W naszym artykule przedstawiliśmy główne etapy projektowania sieci elektrycznej w domu prywatnym. Jak widać nie ma w tym nic skomplikowanego, a film zamieszczony na naszej stronie powinien jeszcze bardziej ułatwić to zadanie. Najważniejsze jest ostrożne i ostrożne podejście do tego problemu, a prawdopodobnie odniesiesz sukces.
Rozpoczynając naprawy, należy najpierw zająć się wymianą mediów. W końcu od nich zależy funkcjonalność i trwałość urządzeń elektrycznych. Stare okablowanie może w najlepszym przypadku uszkodzić sprzęt AGD, a w najgorszym spowodować zwarcie, które może spowodować pożar. Dlatego okablowanie elektryczne w prywatnym domu musi być wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i zgodnie z planem pracy.
Planowanie
Z reguły instalacji elektrycznych w nowych domach nie trzeba wymieniać. W takim przypadku może być konieczne jedynie umieszczenie dodatkowych opraw oświetleniowych i nowych gniazdek. W starszych domach uszkodzony obszar, najlepiej całe okablowanie, należy przeanalizować i wymienić.
Przy wymianie elektryki pierwszym etapem pracy jest sporządzenie schematu, na którym należy jasno określić przewidywaną lokalizację sprzętu AGD i innego sprzętu elektrycznego (komputery, okapy, klimatyzatory). Nie zapominaj również, że w nowoczesnej kuchni musisz zainstalować wiele gniazdek.
Po umieszczeniu wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego należy obliczyć rezystancję i obciążenie. Dopiero po tym określa się potrzebę zainstalowania dodatkowych maszyn. Urządzenia dużej mocy wymagają osobnego schematu okablowania. Umożliwi to prawidłowe rozłożenie obciążenia i odpowiednio zapobiegnie awariom zasilania w całym domu.
Metody instalacji
Wymiana okablowania elektrycznego rozpoczyna się od określenia jego lokalizacji. Jeśli planujesz całkowitą wymianę układu zasilania, wystarczy ustalić dokładne położenie przewodu wchodzącego do domu, a następnie poprowadzić z niego kabel zgodnie z ustalonym schematem. Wyszukiwanie odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń.
Okablowanie elektryczne w prywatnym domu można wykonać na dwa główne sposoby - zamknięte i otwarte. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.
Metoda zamknięta
W takim przypadku zapewnione jest całkowite ukrycie układu zasilania. Ukryte okablowanie elektryczne pozwala nie tylko stworzyć estetyczne wnętrze, ale także zabezpieczyć linie energetyczne przed różnymi uszkodzeniami.
Jednak ta opcja instalacji wymaga ostrożnego podejścia. Aby ukryć kabel, będziesz musiał dodatkowo kupić rury faliste do przewodów elektrycznych. Do każdego punktu (przełącznik, gniazdo) trzeba kupić specjalną skrzynkę, która zabezpieczy zainstalowany mechanizm.
W miejscach układania linii energetycznych w ścianach instaluje się rowki. Gdy tylko okablowanie elektryczne w prywatnym domu zostanie całkowicie ukończone, konieczne jest połączenie przewodów ze sobą i sprawdzenie funkcjonalności systemu. I dopiero potem nakładana jest warstwa tynku.
Otwarty sposób
Otwarty schemat połączeń zapewnia łatwy dostęp do przewodów i każdego punktu systemu. W tym przypadku drut umieszcza się w specjalnych plastikowych pudełkach, które w razie potrzeby idealnie pasują do wnętrza. Okablowanie elektryczne jest podłączane za pomocą specjalnych wiązek.
Środki ostrożności
Okablowanie elektryczne w prywatnym domu powinno być łatwo dostępne. Wszystkie liczniki, gniazdka, panele i przełączniki muszą być umieszczone z dala od urządzeń gazowych i na otwartej przestrzeni.
Gniazda należy montować na wysokości co najmniej 300 mm od poziomu podłogi, a przełączniki - na poziomie opuszczonej ręki. Nie zaleca się instalowania gniazdek w toalecie i łazience. Jeśli jednak zaistnieje taka potrzeba, konieczne będzie ułożenie osobnej linii i wysokiej jakości izolacja kabla.
Ważne jest ścisłe przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa. Okablowanie elektryczne należy zainstalować w pomieszczeniu całkowicie pozbawionym napięcia. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących montażu kabla i uważać, aby nie miał on kontaktu z konstrukcjami metalowymi.
Główne etapy
Okablowanie elektryczne typu „zrób to sam” należy wykonać szeregowo. Cały proces składa się z następujących głównych kroków:
- Sporządzenie schematu elektrycznego.
- Cechowanie.
- Roboty budowlane.
- Okablowanie.
- Montaż opraw oświetleniowych i gniazd.
- Połączenia kablowe w jeden system.
- Prace uruchomieniowe.
Sporządzenie diagramu
Przed wykonaniem okablowania elektrycznego należy opracować rysunki. Jest to wymagane do określenia liczby odbiorców energii elektrycznej i sposobu ich podłączenia. Schemat pozwoli Ci poznać miejsca montażu wszystkich elementów, optymalną odległość między nimi, a także dokładną ilość materiałów eksploatacyjnych.
Rysunki można sporządzać w dowolnej kolejności, ale zaleca się przestrzeganie pewnych wymagań.
Mocne urządzenia gospodarstwa domowego (kocioł, kuchenka elektryczna, pralka) muszą być uziemione. Aby to zrobić, musisz zainstalować 3 przewody do okablowania elektrycznego („faza”, „zero”, „masa”). Należy oddzielić przewody do podłączenia lamp i gniazd.
Cechowanie
Zgodnie z dokumentacją projektową konieczne jest wykonanie prac znakujących. Należy oznaczyć miejsca ułożenia kabli i montażu gniazd. Na tym etapie można również przestudiować cechy zapewnienia innych mediów (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, ogrzewanie itp.).
Roboty budowlane
Po zaznaczeniu należy przystąpić do wiercenia ścian. Jest to wymagane do układania komunikacji. Wiercone są rowki - specjalne kanały w betonie lub cegle. Otwory te mogą mieć różną głębokość i rozmiar. Jeśli nie masz profesjonalnego sprzętu do wiercenia rowków, możesz użyć zwykłego dłuta. Ale w tym przypadku proces potrwa znacznie dłużej. Dlatego zaleca się użycie wiertarki udarowej lub szlifierki. Aby wykonać otwory na przełączniki i gniazda, należy wywiercić okrągłe wgłębienia o średnicy 80 mm.
Okablowanie
Jak wspomniano powyżej, okablowanie elektryczne zrób to sam można wykonać na dwa sposoby - zamknięte i otwarte. W pierwszym przypadku montaż odbywa się w rowkach pod tynkiem. Tradycyjnie taka komunikacja powstaje podczas budowy budynku. Ta opcja jest stosowana przy budowie domów, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Warto jednak zauważyć, że ta opcja charakteryzuje się znaczącymi wadami - na przykład są one trudno dostępne, jeśli konieczne jest dodatkowe podłączenie odbiorników prądu. Ponadto w przypadku ukrytego okablowania kabel można ułożyć w konstrukcji podłogi.
W drugim przypadku przewody instalacji elektrycznej są ułożone otwarcie wzdłuż powierzchni ścian i sufitów. Ta opcja jest bardziej odpowiednia dla pomieszczeń technicznych i domów wiejskich.
Montaż lamp i gniazd
Osprzęt elektroinstalacyjny można podzielić na kilka rodzajów – lampy, włączniki i gniazdka. Wszystkie mogą należeć do okablowania otwartego lub ukrytego.
Sprzęt ten należy montować na specjalnych puszkach gniazdowych o grubości co najmniej 10 mm i średnicy 70 mm. Produkty muszą być wykonane z materiałów nieprzewodzących - tekstolitu, plexi, drewna. Puszki montuje się we wpustach i zabezpiecza zaprawą gipsową.
Z przełącznika zdejmuje się górną pokrywę, do zacisków podłącza się kabel z marginesem około 50-60 mm. Aby wsunąć korpus produktu z płytek wspornika dystansowego do puszki, należy odkręcić śruby. Następnie należy je owinąć, rozsunąć przekładki celem zamocowania ich w urządzeniu montażowym. Aby zapobiec przechylaniu się gniazda, śruby należy dokręcać pojedynczo. Na koniec pokrywa jest instalowana na miejscu.
Przełączniki montuje się w szczelinie przewodu „fazowego” prowadzącego do oprawki lampy. W przypadku zwarcia pozwoli to na jak najszybsze odłączenie zasilania sieci i zapewni bezpieczeństwo podczas wymiany opraw oświetleniowych.
Podczas procesu instalacji należy upewnić się, że zamknięcie zostało przeprowadzone poprzez naciśnięcie górnego klawisza. Gniazda podłącza się równolegle do głównej linii sieci elektrycznej.
Łączenie kabla w jeden system
Linię łączono w jedną całość za pomocą specjalnych zacisków. Aby dodatkowo zapewnić wygodną obsługę instalacji elektrycznej oraz możliwość odłączenia lub podłączenia dodatkowych odbiorników, zaleca się oznaczenie połączeń kablowych.
Prace uruchomieniowe
Sprawdzenie funkcjonalności sieci elektrycznej jest jednym z ważnych punktów, ponieważ zapobiegnie to wielu problemom w przyszłości. Prace uruchomieniowe obejmują następujące etapy:
- Kontrola wzrokowa instalacji elektrycznej pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi prac elektroinstalacyjnych i dokumentacją projektową.
- Pomiar rezystancji izolacji.
- Sprawdzenie obecności obwodu i jakości podłączenia urządzeń uziemiających.
- Testowanie elementów złącznych do montażu lamp i zespołów gniazd.
Zezwolenie na połączenie
Zakończono montaż instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego, obiekt jest gotowy do podłączenia napięcia. Właściciel sieci elektrycznych na podstawie środków odbioru i dostawy sporządza akt dopuszczenia do przyłączenia. W trakcie odbioru dopuszcza się doprowadzenie napięcia do nowego domu na podstawie umowy na cały okres testowy. Aby przeprowadzić te testy, należy skontaktować się z właścicielem sieci elektrycznej, do której podłączony jest zasilacz, z wnioskiem o badanie techniczne i pozwolenie na przyłączenie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- Aktualne warunki techniczne.
- Dokumentacja projektowa ze wszystkimi niezbędnymi atestami.
- Informacje o zainstalowanych licznikach energii elektrycznej.
- Akt odpowiedzialności operacyjnej stron i bilans.
- Jednoliniowy schemat zasilania.
Jeśli zdecydujesz się na wymianę sieci elektrycznych, musisz zrozumieć kilka podstawowych zasad:
- Przed montażem należy narysować schemat połączeń wskazujący rozmieszczenie włączników, opraw oświetleniowych, gniazd, urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń energii elektrycznej.
- Wymiana przewodów elektrycznych nie przypomina tapetowania pokoju. Wskazane jest, aby zainstalować go tak szybko, jak to możliwe i za jednym razem.
- Ważne jest, aby instalację wykonali wykwalifikowani specjaliści.
- Z reguły okablowanie wymienia się co 30-50 lat, wszystko zależy od jakości instalacji i zastosowanych materiałów. Dlatego w tym przypadku nie ma potrzeby oszczędzania pieniędzy, dotyczy to przede wszystkim urządzeń ochronnych i produktów kablowych.
- Do okablowania elektrycznego zaleca się stosowanie kabla miedzianego. Pomimo tego, że w przeciwieństwie do aluminium jest znacznie droższy, drut miedziany ma doskonałe właściwości mechaniczne i elektryczne.
Prace elektryczne w sektorze prywatnym w naszym kraju są bardziej złe niż dobre. Dla większości przyszłych elektryków ochrona ludzi przed porażeniem prądem i mienia przed pożarem niestety nic nie znaczy. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że zwykli użytkownicy ominęli w szkole zajęcia z fizyki i w ogóle nie rozumieją, czym jest prąd elektryczny. Ale bardzo dobrze wierzą w chwyty marketingowe i chętnie atakują „markową” automatyzację, odrzucając każdą inną.
Proponuję zrozumieć krok po kroku wszystkie kwestie związane z zasilaniem prywatnego domu wiejskiego na przykładzie wejścia jednofazowego. Ten przewodnik można również zastosować do użytkowania mieszkania. Chciałbym od razu zauważyć, że moje specyficzne rozwiązanie dla niektórych węzłów to optymalna równowaga między funkcjonalnością a ceną, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa!
Mam nadzieję, że nie trzeba powtarzać pełnego przebiegu fizyki i wyjaśniać, czym jest przemienny prąd elektryczny. Pominiemy także momenty, w których ten prąd elektryczny pojawił się w elektrowni i przedostał się do linii elektroenergetycznej poprzez transformator podwyższający. Zwrócę tylko uwagę na ważny niuans, że cały system zasilania w Rosji jest trójfazowy. Napięcie jednofazowe wynoszące 220 woltów w gniazdku to tylko napięcie fazowe na jednej z trzech faz. A napięcie sieciowe będzie wynosić 380 woltów. Tę okoliczność należy wziąć pod uwagę ze względu na takie zjawisko, jak „nierównowaga faz”, które jednak ma znaczenie tylko w przypadku starego okablowania, które nie jest przeznaczone dla nowoczesnych obciążeń.
2. A więc transformator obniżający napięcie w SNT. Wysokie napięcie 10 kV przechodzi przez trzy przewody. Następnie 4 przewody (3 fazy i jeden przewód neutralny) rozchodzą się wzdłuż SNT. Na zdjęciu nowoczesny transformator i odczepy w postaci przewodów SIP. W chwili obecnej linie lotnicze w naszym SNT przechodzą modernizację.
3. Przy wejściu jednofazowym do każdego odbiornika podłączone są dwa przewody: fazowy i neutralny. Na zdjęciu widać stare aluminiowe przewody na słupie najbliżej domu. Wyjście do domu zostało już wykonane przewodem SIP. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że wszystkie wsporniki linii napowietrznych muszą posiadać uziemienie przewodu neutralnego (zdjęcie w prawym górnym rogu). Jest to konieczne, aby wyeliminować sytuacje awaryjne, takie jak „przerwa zerowa”. W takim przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na własne uziemienie w przypadku braku powtarzających się uziemień na podporach pośrednich, w przeciwnym razie w sytuacji awaryjnej własne uziemienie może być jedynym dla całej wsi.
4. Przejdź do rzeczy. Ostatni odcinek linii napowietrznej od najbliższego słupa do budynku naciągnięty jest drutem SIP, w naszym przypadku 2x16. Oznacza samonośny drut izolowany, jest to aluminium o przekroju 16 mm². Dla ułatwienia montażu i układania w miejscu mocowania kotwy za pomocą specjalnych zacisków (drut SIP oznacza montaż linii pod napięciem, na specjalnych zaciskach nakrętka nie jest naprężona, a także ma gwint ścinany, który gwarantuje wymaganą siłę dokręcania ) przechodzi do VVG o przekroju co najmniej 10 mm² . W tej formie dwa przewody wchodzą do panelu wejściowego. W panelu mamy dwubiegunowy wyłącznik wejściowy oraz ogranicznik przepięć (obowiązkowy na końcu wspornika wejścia napowietrznego), który zabezpieczy sieć w przypadku uderzenia pioruna w przewód fazowy linii napowietrznej. Jest podłączony przed maszyną do przewodu fazowego. Tutaj w panelu uziemienie jest podłączone ściśle PRZED wyłącznikiem wejściowym. Rozważamy schemat uziemienia TN-C-S, ponieważ system TT jest nadal stworzony dla budynków mobilnych, a nie budynków stałych i ma swoje własne specyficzne wymagania bezpieczeństwa. System TN-C-S nie ma wad, jeśli jest prawidłowo zainstalowany. Nawet jeśli zagłębimy się w ten temat, jeśli wykonasz TT, to będzie to tylko twoja sekcja końcowa, podczas gdy cała linia napowietrzna od transformatora będzie TN-C.
5. Obowiązkowe uziemienie. Trzy narożniki o ścianie o grubości 50 mm (grubość stali 5 mm) i długości 2 metrów wbijane są w ziemię młotem kowalskim i zespawane ze sobą w kształcie trójkąta. Do ściany domu trafia stalowa listwa o szerokości 40 mm. Ostatni metr do ekranu wykonany jest za pomocą przewodu miedzianego o przekroju co najmniej 16 mm². Surowo zabrania się zaniżania przekroju, w razie wypadku na linii uziemienie może stać się jedynym dla całej linii/ulicy/bloku. Przełączanie w panelu wygląda następująco. Połączony przewód PEN (uziemienie chronione + neutralny) z linii napowietrznej jest podzielony na dwie szyny zbiorcze na N i PE. Następnie włączany jest wyłącznik wejściowy, obok którego znajduje się tłumik przepięć. Z maszyny linia energetyczna trafia do licznika elektrycznego. Trójżyłowy drut miedziany o przekroju każdego rdzenia 6 mm² trafia bezpośrednio do domu. Przewody fazowy i neutralny pochodzą z licznika, masa z odpowiedniej szyny.
6. Przejdźmy do wewnętrznego okablowania domu. Powtarzam, że przy projektowaniu sieci elektrycznej kierowano się zasadą rozsądnej wystarczalności. Oczywiście udało się zrobić 2 razy więcej gniazd i o taką samą ilość zwiększyć ilość linii energetycznych, ale uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Objaśnienia do diagramu: czerwone kwadraty - skrzynki rozdzielcze, żółte kółka - lampy. Niebieski oznacza okablowanie w jastrychu, czerwony - w ścianach. Wszędzie w domu używane jest wyłącznie oświetlenie LED (całkowite zużycie wszystkich lamp włączonych w tym samym czasie nie osiąga 300 watów). Oświetlenie zasilane jest z sieci energetycznej do konkretnego pomieszczenia, nie widzę praktycznej potrzeby separacji, a poza tym znacznie zwiększa to ilość prac instalacyjnych. Schemat pokazuje wszystkich istniejących odbiorców w domu. Jeśli masz pytania, pytaj.
7. A więc zaczynajmy. Jest to elektryk tymczasowy na okres prac budowlanych. Przejdźmy do układania linii energetycznych. W sumie jest ich 10. Część z nich pójdzie wzdłuż ścian, część w podłodze w fałdzie.
8. Zacznijmy od podłogowych linii energetycznych. W karbowaniu stosujemy kabel NYM o przekroju 3x2,5 mm² (fala szara w ogóle się nie pali, czarna nie podtrzymuje spalania i posiada ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym - nie ma większego znaczenia, czego użyć w jastrychu , nie jest łatwo znaleźć trwały szary, ale miękki zdeptałbym w trakcie prac przygotowawczych). Często zadawane pytanie - dlaczego nie VVG? Pod względem wydajności są całkowicie identyczne, ale zaletą NYM jest potrójna izolacja, a wadą jest powłoka nieodporna na promieniowanie UV. Dlatego VVG jest preferowany w przypadku otwartego okablowania. Pod innymi względami NYM jest wygodniejszy, m.in. ze względu na swój okrągły kształt (istnieje również okrągły VVG, ale niezwykle trudno go znaleźć w magazynie). Okrągły NYM można łatwo wciągnąć w fałdę o średnicy 16 mm, co jest niezwykle wygodne. Warto na pamiątkę udokumentować przebieg układania linii wzdłuż podłogi, choć nigdzie poza progami drzwi nie ma nawet teoretycznej możliwości, że trzeba będzie wbić coś w wylewkę betonową.
9. Narożnik kuchni. Beton komórkowy to po prostu doskonały materiał do obróbki - zwykłym śrubokrętem można nawet porysować ściany. Wiercimy więc otwory pod puszki montażowe i rozdzielcze. Drut w ścianach wykonanych z podstaw NIEPALNYCH układa się w takiej formie, w jakiej jest. Nie są wymagane żadne pofałdowania. Cała uwaga skupiona na torach. Linie energetyczne układane są wyłącznie pod kątem prostym. Linia główna biegnie po podłodze na wysokości 20-30 cm, po czym wznosi się ściśle PIONowo do gniazd i włączników. Układanie po przekątnej jest zabronione i stwarza ryzyko wbicia się w przewód, na przykład podczas wbijania gwoździa w ścianę (dzięki temu masz pewność, że nie możesz wbijać gwoździ dokładnie pod gniazdka i nad przełącznikami). Kabel mocuje się do ściany za pomocą plastikowych okrągłych wsporników (wierci się dwa otwory i wkłada wspornik).
10. Wylewka podłogowa jest wypełniona. Pytanie, na jakim etapie układania kabla wzdłuż ściany, jest wyłącznie kwestią osobistych preferencji. Ktoś najpierw otynkuje ściany, potem zrobi rowek, położy kabel i ponownie uszczelni rowek. Wolę wykonać okablowanie przed tynkowaniem ścian. Ta metoda może wydawać się niewygodna, ponieważ... Podczas prac tynkarskich szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których znajdują się puszki montażowe (trzeba je czymś zaślepić, a następnie wyskubać). Zwróć uwagę na lewy róg - całe włączenie linii przelotowych gniazd odbywa się nie w puszkach gniazdowych, ale w osobnych skrzynkach rozdzielczych.
11. Powtórzę z rodzajem przewodów. NYM to kabel idealny i uniwersalny. Przekrój dobiera się zgodnie z obciążeniem. Zwykle używany jest kabel 3x2,5 mm². W przypadku odbiorników o dużej mocy, takich jak płyta elektryczna, może być wymagany drut o przekroju rdzenia 4 mm². Do linii oświetleniowych, gdzie w moim przypadku stosowane są diody LED (maksymalny pobór mocy w największym pomieszczeniu to 80 W), używam kabla PUNP 2x1,5 mm² (nie jest potrzebne uziemienie w sieci oświetleniowej, nie ma gdzie go podłączyć) . Generalnie normy zabraniają stosowania PUNP ze względu na to, że warunki techniczne pozwalają na zaniżenie przekroju rdzeni nawet o 30% w stosunku do norm, a przy powszechnych wszędzie i we wszystkim oszczędnościach może to powodować pożar na skutek przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. W moim przypadku moje maksymalne obciążenie jest ponad 30 razy mniejsze niż to, które może bezpiecznie przepuścić kabel o przekroju 1,5 mm². Dlatego nie jest wymagany większy przekrój, a ten kabel jest najwygodniejszy do zainstalowania linii oświetleniowej. Tak, należy pamiętać, że w przypadku okablowania stałego używany jest wyłącznie sztywny kabel z jedną żyłą. Puszki gniazdowe i rozdzielcze montowane są w ścianie na tynku budowlanym (alabastrze), co jest rozwiązaniem najszybciej schnącym.
12. Teraz następuje właściwy etap montażu i instalacji linii energetycznych. Będziesz potrzebować kilku przydatnych narzędzi. Górna służy do zaciskania końcówek kabli wielożyłowych np. PV3 (obecnie zastępowanych przez PuGV), które wykorzystuje się przy montażu tablicy elektrycznej. Narzędzie środkowe przydaje się do szybkiego ściągania izolacji kabla NYM – zaciśnij, przekręć, pociągnij. Poniżej znajduje się proste narzędzie do zdejmowania izolacji końcówek, niezbyt wygodne, ale w zupełności wystarczające do jednorazowej pracy.
13. Konieczne jest również posiadanie czegoś takiego jak śrubokręt wskaźnikowy. Istnieją dwie ich odmiany. Oryginalne urządzenie z lampą neonową bez źródła zasilania jest w stanie wykryć tylko napięcie fazowe. To proste chińskie urządzenie z zasilaczem ma bardziej zaawansowaną funkcjonalność i pozwala określić nie tylko fazę (ważne! aby określić fazę, nie wolno dotykać palcami nakrętki śrubokręta), ale także integralność linii, ponieważ jak również lokalizację przerwy w przewodzie. Po prawej stronie znajduje się początkowy blank panelu elektrycznego. Podczas przełączania ważne jest, aby wszystko rozmieścić w taki sposób, aby intuicyjnie było jasne, gdzie wszystko się znajduje.
14. Od razu zauważę niuans, do którego „specjaliści” z pewnością dojdą do sedna - przewód neutralny powinien być niebieski, ale ja mam czarny, ponieważ w naszym drzewie zwanym Moskwą nigdy nie ma nic na stanie w momencie, gdy ja tego potrzebuję (ponieważ tarcza jest oczywiście jednofazowa, nie ma oczywistej katastrofy i błędu pomylenia zera z drugą fazą). Do włączenia w panelu elektrycznym używam przewodu PV3 (można zastosować nowoczesny PuGV) o przekroju 6 mm². Będzie to również wymagało specjalnych końcówek NSVI (izolowana końcówka tulejkowa), są one potrzebne do montażu skrętki przed włożeniem jej pod śrubę (żyłki będą się rozchodzić - może być słaby kontakt). Wygodne jest również zastosowanie specjalnych jednobiegunowych i dwubiegunowych szyn zbiorczych (na prawym zdjęciu w tle) do podłączenia szeregu wyłączników.
15. Łączenie w skrzynkach rozdzielczych przebiega następująco. Stosowane zaciski to WAGO 2273 (po lewej) dla przewodów o przekroju 3x1,5 mm² (dlaczego i dlaczego - poniżej) oraz WAGO 222 (po prawej) dla przewodów o przekroju 3x2,5 mm². Należy zawsze przestrzegać kodowania kolorami przewodów. Seria WAGO 222 to być może najlepsza opcja, jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy lutowaniem i zaciskaniem.
16. Montaż gniazd i włączników. Bardzo podobają mi się produkty Schneider Electric, seria Unica. Zgodnie z nowoczesnymi standardami przełączniki muszą być wyłączone. Przełączanie w górę to stara szkoła z czasów przełączników, których przełączanie w górę wynikało z ich konstrukcji. Przełączniki serii Unica są przełączone w dół, jest to ich standardowe położenie.
17. Przełączanie gniazd podwójnych stojących obok siebie wygląda następująco. Przewód zasilający dochodzi do zacisków jednego gniazdka, a następnie wykonuje się odgałęzienie do sąsiedniego. Zasady dobrego wychowania wymagają, aby przy montażu gniazdek przewód fazowy był podłączony z prawej strony.
18. Wracamy do panelu elektrycznego. Chciałbym od razu zwrócić Twoją uwagę - zawsze bierz tarczę z bardzo dużym zapasem, na pewno nie będzie ona zbędna. Wydawało mi się, że zrobiłem wszystko do minimum, ale prawie wszystkie 36 stanowisk (3 rzędy po 12 stanowisk w każdym) były zajęte. Pamiętaj, aby pozostawić zapas przewodów linii energetycznej równy co najmniej półtorakrotności wysokości ekranu. Po prawej stronie widać pierwszą wersję przełączenia i tak naprawdę jest to moment, w którym dom został przełączony z tymczasowego obwodu elektrycznego na stały. W trakcie pojawiło się kilku konsumentów i program został nieco zmodyfikowany.
Powiem ci więc szczegółowo, co, jak i dlaczego. Iść!
Kilka słów o elementach tarczy.
Przełącznik automatyczny lub po prostu maszyna. Zapewnia ochronę przed zwarciem, a także zapewnia ochronę przewodów elektrycznych. W związku z tym zawiera dwa uwolnienia - odpowiednio elektromagnetyczne i termiczne. Pierwszy z nich wyzwalany jest w przypadku zwarcia w linii, a czas zadziałania zależy od charakterystyki czasowo-prądowej, która w każdym przypadku jest kilkukrotnie większa niż prąd znamionowy maszyny. Wyzwalacz termiczny to bimetaliczna listwa o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej, przeznaczona do ochrony przewodów elektrycznych. Parametry znamionowe maszyny dobierane są na podstawie przekroju kabla i zastosowanych gniazd. Najczęstszym błędem jest zainstalowanie wyłącznika 25A na linii energetycznej z przewodem 2,5 mm², zakładając, że kabel to wytrzyma. Nie, nie możesz. A przyczyna leży w gniazdach. Konwencjonalne gniazda są przeznaczone na prąd do 16A. Dlatego właśnie taka powinna być wartość nominalna maszyny. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest zachować ostrożność i zmniejszyć moc maszyny, ponieważ to ona będzie w stanie chronić okablowanie przed przegrzaniem lub, co gorsza, pożarem.
RCD to urządzenie zabezpieczające, które wykrywa prąd upływowy. Najprostszym urządzeniem mechanicznym jest przekładnik prądowy różnicowy. Mówiąc najprościej, ilość prądu, który „dotarł” przez przewód fazowy, powinna być równa ilości prądu, który „wypłynął” przez przewód neutralny. Jeśli „out” jest mniejsze niż „in”, oznacza to wyciek i zostaje uruchomione zabezpieczenie. Jeśli jest uziemienie, RCD zadziała, gdy tylko na korpusie urządzenia pojawi się niebezpieczne napięcie; jeśli nie ma uziemienia, RCD zadziała, gdy tylko osoba dotknie ciała (może doznać lekkiego porażenia prądem). Wynika z tego, że zawsze należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe, a obecność uziemienia tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie surowo zabrania się wykonywania domowego uziemienia w mieszkaniu w przypadku jego braku, konsekwencje mogą być bardzo smutne. Jeśli chodzi o RCD, warto zauważyć, że on sam musi być chroniony przed prądem zwarciowym, dlatego za nim w linii musi znajdować się wyłącznik(i) o niższej wartości znamionowej niż sam RCD. Sama ocena RCD wskazuje, dla jakiego maksymalnego prądu jest przeznaczony, lepiej skupić się na marginesie 20-30% od stałego obciążenia. Najprostszym sposobem sprawdzenia działania wyłącznika RCD i prawidłowego uziemienia jest zewrzenie przewodu neutralnego i uziemiającego w gnieździe. RCD powinien natychmiast się wyłączyć.
Podsumowując: wyłącznik automatyczny chroni okablowanie i sprzęt, wyłącznik różnicowoprądowy chroni ludzi. Istnieją również difavtomaty (tutaj i wcześniej używam terminologii, która rozwinęła się w naszym kraju, choć nie jest to do końca trafne), urządzenie łączące w sobie funkcje automatu i RCD.
Przejdźmy teraz do tarczy:
Zaczynamy od lewego górnego rogu. To tutaj wychodzi kabel 3x6 mm² z panelu ulicznego. Wejście RCD z prądem upływowym 300 mA. Popularnie nazywany „ognioodpornym”. Stosuje się go w połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym w celu zmniejszenia prądu upływowego, po pierwsze w celu zapewnienia selektywności podczas wyłączania (po pierwsze zadziała „młodszy” RCD), a po drugie w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia. Obok niego znajduje się licznik ABB C11, którego używam wyłącznie do technicznego pomiaru energii elektrycznej (aby raportować dane dotyczące zużycia powietrznej pompy ciepła, a nie biegać w tym celu do panelu ulicznego). Za nim znajdują się dwa dwubiegunowe wyłączniki automatyczne, które pełnią również funkcję przełączników. Lewy, o wartości znamionowej 40 A, służy do odłączania zasilania od całej instalacji elektrycznej domu, z wyjątkiem powietrznej pompy ciepła. Prawy steruje powietrzną pompą ciepła). Z prawej strony termostat instalacji przeciwoblodzeniowej (20 metrów przewodu grzejnego w rynnie i kanalizacji) oraz trzy automaty: do niego i dwie linie gniazdek ulicznych (które z kolei zasilane są jednym RCD z drugiej). wiersz).
Drugi rząd. W lewym rogu znajduje się wspólna magistrala dla wszystkich linii. Zwróć uwagę na przełączanie. Nie należy układać przewodów za listwami, lepiej poprowadzić je możliwie otwarcie. Następnie mamy linię RCD w ilości 6 sztuk, według której wszyscy konsumenci w domu są równomiernie podzieleni. Prąd upływowy wszystkich RCD wynosi 30 mA, choć idealnie do łazienki warto zastosować RCD o prądzie upływowym 10 mA.
Trzeci rząd. Konsumenckie maszyny skończone wzdłuż linii. Po lewej, prawej i dolnej stronie znajdują się odpowiednie szyny zerowe rozciągające się od określonego RCD dla każdej linii. Muszą być oddzielne, w przeciwnym razie dzielenie RCD na osobne linie nie będzie miało sensu. Maszyny pogrupowane są w grupy według rodzaju obciążenia.
Jak wybrać prąd znamionowy maszyny? Jak wyjaśniliśmy powyżej, parametry maszyny dobiera się na podstawie przekroju przewodu (przewód miedziany o przekroju 2,5 mm² wytrzymuje długotrwałe obciążenie 25 A) i urządzeń przełączających (gniazda domowe są przeznaczone do prądy do 16A). Każdy wie, jak przeliczyć ampery na waty - pomnóż przez napięcie (220 woltów).
20. Zbliżenie na dolny rząd maszyn. Kable jednożyłowe podłącza się bezpośrednio do śrub, kable wielożyłowe należy najpierw zacisnąć końcówką. Istnieje wiele bezpodstawnych twierdzeń „ekspertów” na temat produktów IEK i są one daremne. Jest to doskonała opcja pod względem stosunku ceny do jakości. Produkowane są w Chinach, Rosji i Turcji. I spełniają swoją funkcję nie gorzej niż „rasowo lojalni” ABB i Legrand. Nie wierzysz mi? Zapytaj prawdziwych elektryków, a nie szarlatanów sprzedających to, co droższe. Cała Moskwa po niedawnej modernizacji jest zelektryfikowana za pomocą automatyki IEK; oczywiście w skali milionów ilościowe statystyki awarii będą wyższe niż w przypadku innych marek, które są wykorzystywane w zasobach mieszkaniowych przez kilka zamówień wielkości mniej. Co złego może spotkać IEK? I nic, co mogłoby zaszkodzić człowiekowi. Po uruchomieniu RCD lub wyłącznik automatyczny po prostu nie włączy się ponownie i będzie wymagał wymiany. To wszystko.
21. Kompletny montaż osłony.
22. Oraz układ wzdłuż linii z podpisami. Prosty i funkcjonalny. Grupy wzdłuż linii są wyróżnione kolorem. Jeśli zdarzy się wypadek np. na linii z pompą to tylko ona się wyłączy i nie będzie to miało wpływu na zasilanie całego domu. Wielu osobom ta liczba wyłączników różnicowoprądowych może wydawać się przesadzona. Rzeczywiście wystarczającym minimum jest jeden dopływowy RCD dla całego obiektu o prądzie upływowym 30 mA. Pamiętaj - zawsze powinien być RCD. Nawet jeśli Twoje mieszkanie nie ma zmodernizowanego wejścia i korzysta z połączenia TN-C za pomocą dwóch przewodów. Tak, nie masz osobnego uziemienia, a RCD nie poradzi sobie z sytuacją upływu fazy do korpusu urządzenia bez „pomocy” osoby. Ale RCD ochroni tę osobę.
23. No i ostatnie rodzaje gniazdek w lokalu. Przypomnę, że na liniach wyjściowych wyłącznik nie powinien przekraczać wartości znamionowej 16A (przykładowo linia do sypialni jest prowadzona kablem NYM 3x1,5 mm² (nie widzę potrzeby dołączania większego obciążenia tam niż 2 kW), dlatego też wyłącznik na tej linii ma prąd znamionowy 10A.
24. I kilka słów o oświetleniu. Wszędzie w domu znajdują się niedrogie lampy na GU10. Jeśli chodzi o lampy LED, zamówiłem do testów kilka modeli z Chin, a także wziąłem „rosyjskie Chiny” pod markami Camelion i Woltra. Biorąc pod uwagę cenę tej ostatniej wynoszącą około 230 rubli za lampę, szczerze powiem, że kupowanie czegokolwiek z Chin nie ma sensu. Wszystkie próbki wycenione na mniej niż 150 rubli za sztukę mają poważne rozbieżności w temperaturze barwowej, nie mówiąc już o jej zbyt niskiej (Ra<70) индексе цветопередачи.
Wszystko, co dotyczy sieci elektrycznych, jest szczegółowo i przejrzyście opisane w PUE (Zasady instalacji elektrycznej). Istnieją pewne różnice pomiędzy rozdziałami, ale ogólnie wszystko jest w porządku.
Mieć pytania? Zapytać!
Potrzebujesz pomocy przy pracach elektrycznych? Skontaktuj się z nami!
Partnerzy budowlani:
Życie współczesnego człowieka nie może być w ogóle wygodne bez prądu. Kiedy go nie ma, wydaje się, że życie się zatrzymało, ponieważ każde urządzenie gospodarstwa domowego lub narzędzie elektryczne wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Czasami bez prądu nie będziesz w stanie nawet ugotować jedzenia, nie mówiąc już o zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia w domu. Dlatego jeśli planujesz budowę, schemat połączeń elektrycznych w prywatnym domu powinien być kwestią priorytetową, na którą należy zwrócić szczególną uwagę. Trzeba wszystko przemyśleć i obliczyć w najdrobniejszych szczegółach, aby żaden najmniejszy błąd lub niedokładność w instalacji i podłączeniu sieci elektrycznej nie doprowadziła do dalszej awarii sprzętu AGD lub, co gorsza, do pożaru.
Jaka jest potrzeba diagramu?
Schemat okablowania elektrycznego w prywatnym domu to rysunek, na którym naniesione są wszystkie główne elementy zasilacza:
- Linia wejściowa, która jest realizowana poprzez odgałęzienie od głównej linii energetycznej do samego domu.
- Miejsce montażu panelu dystrybucyjnego.
- Urządzenia ochronne i licznik energii elektrycznej.
- Miejsca do montażu puszek rozdzielczych, przełączników i gniazd w pomieszczeniach i lokalach.
- Trasy przewodów elektrycznych od skrzynek przyłączeniowych do urządzeń przełączających.
- Miejsca do montażu elementów sieci oświetleniowej (żyrandole, kinkiety, lampy).
Zanim wykonasz okablowanie elektryczne w domu, wskazane jest jasne określenie, gdzie będą znajdować się główne urządzenia gospodarstwa domowego - lodówka, klimatyzator, pralka, podgrzewacz wody, zmywarka. Jest to konieczne, aby od razu zainstalować gniazdka obok sprzętu, a nie później rozciągać nośniki po całym pomieszczeniu.
Jeśli Twój budynek jest typowy, wybudowany przez firmę budowlaną (tak obecnie powstają całe wspólnoty domków letniskowych), to powinieneś otrzymać projekt budynku i schemat połączeń. W przypadku, gdy budowa jest prowadzona niezależnie, każdy dom opracowuje własny projekt. Ale w obu opcjach główne cele obwodu są takie same:
- Jeśli masz gotowy rysunek schematyczny, możesz sporządzić listę materiałów, które będą potrzebne do zainstalowania przewodów elektrycznych w domu. Pomoże to zaoszczędzić pieniądze. Oznacza to, że mając listę w ręku, możesz udać się do różnych punktów sprzedaży detalicznej, spokojnie podjąć decyzję i wybrać najlepszej jakości i najtańszy sprzęt elektryczny. Nie kupisz niczego niepotrzebnego, a jednocześnie uchronisz się przed sytuacją, gdy montaż jest już skończony, ale brakuje niektórych materiałów i pilnie biegniesz do pierwszego napotkanego sklepu, aby kupić je za jakąkolwiek cenę.
- Schemat połączeń umożliwi określenie maksymalnego obciążenia każdej jednostki elektrycznej, co pozwoli dobrać właściwy przekrój przewodów, obliczyć moc całkowitą, dobrać niezbędne urządzenia zabezpieczające i kabel wejściowy.
- Schemat pomoże Ci również kompetentnie i racjonalnie zaplanować kolejność pracy.
Papierkowa robota
Przygotuj się na to, że okablowanie elektryczne w prywatnym domu również będzie wymagało nerwów, ponieważ aby uzyskać pozwolenie na wykonanie pracy, będziesz potrzebować:
- Skontaktuj się z organizacją będącą właścicielem linii energetycznej, z której planujesz podłączyć wejście. Muszą wydać specyfikacje techniczne (TU) dla tego połączenia.
- Następną będzie organizacja lub spółka handlowa, która zgodnie z wydaną specyfikacją techniczną opracuje projekt.
- Ponownie organizacja dostarczająca energię będzie musiała uzgodnić projekt i napisać wniosek o przyłączenie (na linii głównej powinni to zrobić elektrycy).
- Kompletna linia wejściowa musi zostać przetestowana w specjalnym laboratorium elektrycznym, po czym wydawany jest protokół stwierdzający, że wejście przeszło badanie i nadaje się do użytku.
- Teraz kabel wejściowy jest włożony do tablicy rozdzielczej i podłączony do wejścia licznika energii elektrycznej, co musi zostać plombowane przez przedstawicieli sprzedaży energii. Po liczniku samodzielnie wykonujesz okablowanie elektryczne w domu lub możesz zaprosić specjalistów, nie będziesz już potrzebować żadnych innych organizacji.
- Ostatnią rzeczą, jaka Ci pozostaje, jest zawarcie umowy z organizacją dostarczającą energię na dostawę energii elektrycznej z ich strony i terminową płatność za zużyte kilowatogodziny z Twojej strony.
Planowanie wejścia
Najważniejszą różnicą między elektryką w mieszkaniu a domem prywatnym jest proces wejściowy. W budynkach wielopiętrowych wejście dociera do rozdzielnicy, a stamtąd okablowanie idzie do mieszkań. A w przypadku domu prywatnego konieczne jest wykonanie linii odgałęzionej z pobliskiej linii głównej. Niezawodność, jakość i bezpieczeństwo zasilania zależą od tego, jak kompetentnie i poprawnie to zrobisz. Istnieją dwa sposoby:
- Montaż nawiewnika za pomocą kabla lub przewodu izolowanego.
- Układanie podziemnego wejścia kablowego.
Zanim zaczniesz instalować linię wprowadzającą w domu prywatnym, bardzo ważne jest, aby ją przemyśleć i zaplanować tak, aby była odporna na silne wiatry, a także nie stwarzała ryzyka porażenia prądem człowieka podczas deszczowej, śnieżnej lub wilgotnej pogody.
Wlot powietrza
To wejście napowietrzne polega na przeciągnięciu drutu lub kabla od najbliższego wspornika głównej linii energetycznej do budynku.
Od razu ostrzegam, że dopływ powietrza będzie racjonalny, jeśli odległość od podpory do domu będzie mniejsza niż 20 m. W przypadku, gdy rozpiętość jest większa niż 20 m, konieczne będzie zainstalowanie kolejnej dodatkowej podpory , które mogą znajdować się w Twojej witrynie. Środek ten jest konieczny, aby zmniejszyć obciążenie mechaniczne drutu. Gdy rozpiętość jest bardzo duża, istnieje ryzyko, że drut pęknie pod wpływem silnego wiatru lub pod własnym ciężarem.
Jak prawidłowo wykonać wlot powietrza?
- Konieczne jest wywiercenie otworu w ścianie konstrukcji domu i włożenie do niego kawałka metalowej rury lub specjalnego plastikowego karbowania (średnica otworu i rury będzie zależała od przekroju przewodu wejściowego).
- Wspornik z zamontowanym na nim izolatorem mocuje się do ściany na zewnątrz domu.
- Teraz należy napiąć linkę stalową pomiędzy dwoma izolatorami (jeden na wsporniku, drugi na trawersie podpory, z której wykonane jest odgałęzienie).
- Przewód wejściowy lub kabel na wsporniku jest podłączony do przewodów liniowych. Następnie układa się go wzdłuż kabla do domu, gdzie przeciąga się go przez otwór wykonany w budynku. Co 0,5-0,6 m zaleca się mocowanie drutu do naprężonej linki stalowej za pomocą plastikowych lub metalowych zacisków.
To wszystko, kabel wejściowy trafił do budynku, gdzie zostanie włożony do tablicy rozdzielczej. Jak widać, nie ma nic skomplikowanego, ale należy tutaj wziąć pod uwagę pewne niuanse:
- Bardzo ważne jest zapewnienie wystarczającego naprężenia liny stalowej.
- Drut powinien być przymocowany do kabla swobodnie, bez naprężeń.
- Odległość od ziemi do przewodu nie powinna być mniejsza niż 3,5 m.
- Kabel i dołączony do niego przewód wejściowy na całej swojej długości nie powinny stykać się z żadnymi budynkami pomocniczymi, drzewami ani wysokimi krzewami.
- Miejsce, w którym drut wchodzi bezpośrednio do domu, musi być uszczelnione. Po wciągnięciu do rury całą pozostałą przestrzeń należy wypełnić pianką poliuretanową. Można zastosować inną opcję - zagęścić szczelnie wełną mineralną z materiału niepalnego.
Najlepszą opcją do wlotu powietrza do domu jest drut typu SIP (samonośny izolowany drut). Po pierwsze, jego izolacja jest wykonana z materiałów, które nadają się do stosowania w warunkach nasłonecznienia i opadów, a także wytrzymują znaczne wahania temperatury. Po drugie, pod warstwą izolacyjną, oprócz przewodników aluminiowych, znajduje się kabel stalowy. Oznacza to, że podczas instalowania takiego drutu nie ma potrzeby rozciągania osobnego kabla nośnego.
Jeśli w budownictwie prywatnym wymagane jest napięcie jednofazowe (220 V), potrzebny będzie przewód dwużyłowy. W przypadku, gdy potrzebne jest napięcie trójfazowe (380 V), wymagany będzie przewód czterożyłowy. Minimalny przekrój drutów SIP wynosi 16 mm 2.
W tym filmie możesz zobaczyć, jak zainstalować dopływ powietrza do prądu:
Wejście podziemne
Ułożenie kabla wejściowego w ziemi ma wiele zalet w porównaniu do metody napowietrznej:
- Niezawodność wzrasta dzięki temu, że kabel nie jest narażony na nagłe zmiany temperatury, opady atmosferyczne czy silny wiatr.
- Styl i projekt architektoniczny witryny mają pełny wygląd, to znaczy nie są psute przez rozciągnięty kabel ze stałym drutem lub dodatkowym wspornikiem. Z reguły z tego powodu wszystkie modne domki i domy wiejskie mają wejście podziemne.
- Jeśli jest to wiejski dom, w którym ludzie mieszkają tylko latem, a zimą budynek jest pusty, istnieje ryzyko, że chuligani lub wandale wytną i ukradną czerpnię. W przypadku instalacji podziemnej taka sytuacja jest mało prawdopodobna.
- W przypadku zwarcia i łuku elektrycznego podczas wejścia pod ziemię praktycznie nie ma ryzyka, że nastąpią szkody w mieniu i ludziach. W przypadku przedostania się powietrza powstający pożar może rozprzestrzenić się na budynki. Tak wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe przy układaniu kabli w ziemi jest bardzo ważną zaletą, zwłaszcza w przypadku domów wykonanych z drewna.
Ale nie wszystko jest takie idealne, gleba jest również dość agresywnym środowiskiem. Z biegiem czasu skład chemiczny gleby może powodować procesy korozyjne, które sprawią, że powłoka kabla stanie się bezużyteczna. Jednocześnie sama gleba może osiadać i pęcznieć, przesuwać się i zamarzać. Wpływ będą miały również wody gruntowe, gryzonie i mikroorganizmy, a także ciśnienie wywierane przez korzenie dużych drzew. Dlatego też, jeśli zdecydujesz się na doprowadzenie prądu do swojego domu pod ziemią, zadbaj o zabezpieczenie kabla i ułóż go w plastikowej lub metalowej rurze.
Cóż, główną wadą podziemnego wejścia są prace wykopaliskowe. Po pierwsze, należy je skoordynować z wieloma różnymi organizacjami, które mogą mieć coś ułożone na tym terenie – rury wodociągowe, gazowe lub kanalizacyjne; sieć grzewcza; główne linie kablowe; linie komunikacji telefonicznej. Po drugie, aby położyć kabel w ziemi, trzeba wykopać rów, a to dodatkowy (i przyzwoity) koszt. Jeśli zrobisz to sam, poświęcisz dużo czasu i wysiłku. Jeśli zatrudnisz kogoś do prac ziemnych, będziesz musiał wydać pieniądze.
Aby lepiej zrozumieć zakres prac, zalecamy obejrzenie następującego filmu:
Zanim więc wykonasz okablowanie elektryczne w swoim domu, najpierw rozważ zalety i wady, rozważ zalety i wady i wybierz odpowiednią opcję wejścia dla siebie. A kiedy skończysz z zewnętrznym zasilaczem, możesz bezpiecznie przystąpić do instalacji wewnętrznego.
Obliczanie obciążenia
Instalacja przewodów elektrycznych w prywatnym domu własnymi rękami wymaga wstępnej pracy z głową, czyli pracy umysłowej, a mianowicie musisz obliczyć, jakie obciążenie będzie miała Twoja domowa sieć elektryczna. Aby było Ci łatwiej, podziel wszystkich odbiorców energii elektrycznej na grupy:
- Elementy oświetleniowe.
- Sprzęt kuchenny (lodówka, okap, wypiekacz do chleba, kuchenka elektryczna z piekarnikiem, czajnik elektryczny i ekspres do kawy, multicooker i kuchenka mikrofalowa itp.).
- Sprzęt AGD małej mocy i sprzęt elektryczny (komputer, telewizor, wieża stereo itp.).
- Klimatyzatory.
- Ogrzewanie elektryczne.
- Wyposażenie łazienki (podgrzewacz wody, suszarka do włosów i pralka).
- Elektronarzędzia używane w pomieszczeniach gospodarczych (wiertarka udarowa, wiertarka elektryczna, kosiarka elektryczna, pompa itp.).
Podsumuj moc wszystkich urządzeń. Popraw uzyskaną liczbę, mnożąc przez 0,7 (jest to ogólnie przyjęty współczynnik jednoczesnego włączania urządzeń). Należy pamiętać, że moc każdej grupy nie powinna przekraczać 4,5 kW. Na podstawie obliczonego obciążenia określ przekrój i markę drutów. Okablowanie elektryczne w prywatnym domu odbywa się za pomocą drutów miedzianych. W przypadku instalacji ukrytej wybierz marki VVGng, PUNP, VVG, w przypadku instalacji otwartej - PUGVP, PUGNP. Okablowanie wykonane w prywatnym domu za pomocą takich przewodów będzie miało przyzwoitą żywotność (około 10 lat), minimalne straty i bezpieczną pracę.
Panel dystrybucji
Miejsce montażu osłony nie jest w żaden sposób regulowane. Jedynym warunkiem jest to, aby znajdował się nie bliżej niż 1 m od rurociągów (dotyczy to wszelkich rur - gazowych, wodnych, kanalizacyjnych).
W którym pomieszczeniu lepiej zamontować tarczę, również nie jest nigdzie określone. Wiele osób woli instalować go w niektórych pomieszczeniach gospodarczych, gdzie wygodnie będzie wykonać przełączanie, lub umieszcza go przy wejściu do domu. W każdym razie staraj się przestrzegać prostych zasad:
- Pomieszczenie to nie powinno stwarzać zagrożenia pożarowego (np. kotłownia). Zabrania się przechowywania butli z gazem i substancji łatwopalnych w pobliżu rozdzielnicy.
- Konieczne jest, aby pomieszczenie, w którym znajduje się osłona, było suche, to znaczy nie zaleca się instalowania jej obok łazienki.
- Do panelu musi być swobodny dostęp, nie należy organizować magazynu z pomieszczenia, w którym się on znajduje.
W samej tarczy zamontowane są:
- Licznik energii elektrycznej;
- maszyna wejściowa, odpowiada za zasilanie całego domu;
- kilka maszyn do łączenia wychodzących pantografów według ich podziału na grupy;
- urządzenie różnicowoprądowe (RCD), które działa w połączeniu z wyłącznikiem wejściowym.
Tarczę można zamontować w specjalnie do niej wykonanej wnęce lub po prostu zawiesić na powierzchni ściany.
Jeśli dom jest ogromny na kilku piętrach z łazienkami, saunami, garażami, jeden panel nie wystarczy. W takich przypadkach na każdym piętrze instaluje się jeden panel wejściowy i dodatkowe.
Wewnętrzny układ zasilania
Istnieją dwa sposoby prowadzenia przewodów elektrycznych w prywatnym domu - otwarty i ukryty. Rozważmy krótko każdy z nich osobno.
Otwarte okablowanie
Otwarta metoda układania drutów nazywana jest również zewnętrzną i jest najczęściej stosowana w domach drewnianych.
Przewody można poprowadzić:
- w specjalnych plastikowych pudełkach;
- na izolatorach porcelanowych za pomocą specjalnego kabla (tzw. styl retro).
Na schemacie należy wskazać trasę, po której zamierzasz poprowadzić kable oraz zaznaczyć miejsca, w których zostaną zamontowane elementy mocujące (izolatory).
W przypadku otwartego okablowania stosuje się specjalne zewnętrzne urządzenia przełączające (gniazda, przełączniki).
Ukryte okablowanie
Jeśli konstrukcja jest betonowa, z wieloma lukami technologicznymi, stosuje się ukrytą metodę układania przewodów. Jest to bardziej skomplikowane, ponieważ najpierw trzeba wykonać w ścianach specjalne rowki, zwane rowkami, w które zostanie ułożony drut lub kabel. Następnie ułożone przewodniki będą musiały zostać zamocowane za pomocą zaprawy alabastrowej lub gipsowej.
Będziesz także potrzebował przełączników i gniazdek wewnętrznych. Przed ich montażem wykonuje się otwory w ścianach, mocuje się w nich również puszki gniazdowe za pomocą rozwiązania, a dopiero potem instaluje się urządzenia przełączające.
Ukryte okablowanie własnymi rękami nie jest trudne, jedyną rzeczą, która może powodować trudności i wymagać dużo czasu i wysiłku, jest wykonywanie rowków i otworów.
Wszystko, co dotyczy prac związanych z instalacją elektryczną, reguluje zbiór Przepisów Instalacji Elektrycznej (PUE). Osobom poważnie zajmującym się instalacją przewodów elektrycznych przydatne będzie zapoznanie się z tą książką w wolnej chwili. Tutaj przedstawiamy najbardziej podstawowe i najważniejsze punkty, które należy wziąć pod uwagę przed wykonaniem okablowania w domu własnymi rękami:
- Wszystkie puszki rozdzielcze, gniazdka i przełączniki muszą znajdować się w zasięgu ręki (nie być zakryte tapetą, nie ukryte pod płytami gipsowo-kartonowymi, nie wypełnione nieporęcznymi meblami, których nie można przenieść).
- Przewód uziemiający należy przymocować do urządzeń gospodarstwa domowego za pomocą połączenia śrubowego.
- Przełączniki montuje się na wysokości 60-150 cm od poziomu podłogi, przewody podłącza się do nich od góry do dołu.
- Wszystkie połączenia przewodów należy wykonać w puszkach połączeniowych. Węzły łączące muszą być niezawodnie izolowane, zabrania się łączenia przewodów miedzianych z aluminiowymi.
- Gniazda montuje się na wysokości 50-80 cm od poziomu podłogi. Odległość między gniazdkami a kuchenkami gazowymi, rurami, grzejnikami nie powinna być mniejsza niż 50 cm.
- Przewody instalacji elektrycznej nie powinny dotykać metalowych konstrukcji budynku (dotyczy to zwłaszcza ukrytego okablowania; należy wziąć to pod uwagę podczas układania przewodów w rowkach).
- Liczbę gniazdek w pomieszczeniu uwzględnia się w wysokości 1 urządzenia przełączającego na 6 m2 powierzchni. Wyjątkiem jest kuchnia, w której można zainstalować tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia wszystkich sprzętów AGD.
- Poziome układanie drutów odbywa się nie bliżej niż 15 cm od sufitu i podłogi. Przewody układa się pionowo w odległości 10 cm od otworów drzwiowych i okiennych. Przewodów sieci elektrycznej nie należy zbliżać do rur gazowych bliżej niż 40 cm.
Mamy nadzieję, że cała ta rozmowa nie poszła na marne. Montaż zewnętrznego i wewnętrznego zasilania domu z pewnością zaczniesz od sporządzenia schematu. Pomyśl z całą rodziną o tym, gdzie i jaki sprzęt chcesz umieścić, zapisz wszystko na papierze, narysuj wszystkie urządzenia przełączające i trasy przewodów. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie Ci obliczyć ilość potrzebnych materiałów. Następnie pozostaje tylko przenieść schemat z papieru na prawdziwe ściany i rozpocząć prace instalacyjne.
- Indywidualny przedsiębiorca: wszystko o indywidualnych przedsiębiorcach, w jasnym języku
- Sinkwine Kompilacja syncwine w materiałach edukacyjnych i metodologicznych dla szkoły podstawowej (klasa 3) na temat Sinkwine na temat szkoła
- Siergiej Rodin „Nikt poza tobą nigdy nie widzi świata. Nikt nie widzi świata twoimi oczami”
- Słowa kluczowe Roberta Kiyosakiego