Переделка системы отопления. Замена системы отопления в квартире: полезные рекомендации
Перестает пользоваться популярностью: дело в одном существенном недостатке - в теплоноситель постоянно попадает воздух. Это приводит к снижению теплоотдачи: схема плохо справляется с функцией обогрева. Поэтому для многих хозяев частных домов предпочтительна закрытая система отопления.
Структура
Закрытая система представляет собой механизм, где теплоноситель функционирует при помощи насоса. Отличительной особенностью такого отопления для частного дома является хорошая герметичность: в теплоноситель не попадает воздух, нарушающий работу.
Схема закрытой системы отопления состоит из следующих компонентов:
- котел;
- насос и трубопроводы;
- группа безопасности;
- отопительные приборы – трубы, радиаторы.
Принцип работы
Принцип действия основан на изменении температуры: после ее увеличения начинает действовать рабочий клапан, и излишки воды переходят в расширительный бак. При снижении температуры насос закачивает лишнюю воду обратно в систему. Следовательно, закрытая система теплоснабжения для частного дома может контролировать давление, установленное в допустимых пределах.
Особенности
В такой схеме бак обладает одной особенностью: его можно полностью наполнить теплоносителем. Следовательно, поддерживать давление будет намного проще, чем в случае с простым расширительным баком. Но при неправильном наполнении в радиаторы и трубы все-таки может попадать воздух.
Чтобы избавиться от воздуха в верхних частях, необходимо использовать поплавковые воздухоотводчики. Для отвода растворенного в теплоносителе воздуха применяют сепараторы, которые размещают в трубах. Благодаря разделителям происходит деаэрация теплоносителя, и система работает стабильно, без технических сбоев.
Достоинства
Закрытая система обладает следующими положительными характеристиками:
- безопасное давление;
- ограничен контакт с окружающей средой, что предотвращает попадание воздуха, способного нарушить работу;
- применение специализированных баков для безопасности давления;
- разделение бака на две камеры: одна из них представляет собой хранилище газа (в основном азот), а вторая является водяной камерой;
- безопасный процесс работы;
- специализированный клапан в баке сохраняет безопасный уровень давления.
На практике закрытая структура редко дает сбои, что и обуславливает ее популярность.
Особенности установки
Установка осуществляется так, чтобы в последующем можно было своими руками отключить любой отопительный прибор без остановки работы всей системы и слива жидкости из нее. Для этого профессионалы применяют специализированные отсекающие краны, которые располагают на входе и выходе в радиаторы. Посредством установленных кранов можно вручную регулировать температурный режим.
Другая особенность - монтаж группы безопасности на выходе из котла отопления. Главная задача такой группы - сбрасывать давление, если оно превысит норму. В состав группы входят такие части, как:
- манометр – контролер давления;
- предохранительный клапан – отвечает за сбор давления при превышении безопасного максимума;
- отводчик воздуха - удаляет воздух при «завоздушивании».
Прибор для измерения давления в системе.
Этапы
Установка закрытой системы своими руками осуществляется в следующем порядке:
- устанавливается котел;
- к котлу проводятся трубы, к которым проводится навешивание радиаторов;
- после всех этих процедур крепится расширительный бак;
- в контур обогрева монтируется насос и приборы для терморегуляции.
Нагревательный бак можно вмонтировать в печь. Отдельной котельной в частном доме не потребуется. Если последовательность схемы будет соблюдена, а оборудование – правильно подобрано, то система станет эффективным теплоисточником.
Если переделка
Нередки варианты, когда уже существующая открытая система перестала устраивать пользователя, и ее необходимо переделать в закрытую. Для этого необходимо заменить расширительный бак мембранным и установить его на обратке вместе с терморегуляторами.
Перед насосом ставится фильтр-грязевик, а старый открытый бак – убирается, система отопления при помощи сварочных работ делается замкнутой на новый бачок. Группа безопасности также устанавливается на выходе из котла: лучше использовать шаровые или пробковые краны.
Здравствуйте.
Была смонтирована однотрубная система отопления, но в процессе эксплуатации выяснилось, что последние батареи прогреваются плохо, т.к. теплоноситель уже сильно размешан. Регулировка особого эффекта не давала. На схеме не указана регулировочная арматура (установлена на входе-выходе батарей). Хочу переделать систему по приложенной схеме (практически на двухтрубку). Из-за конструктивной особенности помещений на одном участке нет возможности прокинуть вторую трубу (на схеме указано). Будет ли такая система работать?
Котел — Fer 24 турбо.
Батареи – биметаллические.
Трубы — полипропилен 25, подводка 20.
Дом одноэтажный 12*10 м.
Здравствуйте. Работать будет, но не факт, что корректно. Вполне вероятно, что вы столкнётесь с теми же проблемами, что и до переделки: не все батареи будут как следует прогреваться. Вот наши соображения:
- С радиаторами №1-3 и 7-11 проблем быть не должно, если мощности насоса хватит, они будут хорошо греть. Сечение труб достаточное для циркуляционной системы, мощность котла на первый взгляд нормальная.
- Радиатор №4 запитан от обратной, а не от подающей трубы. Температура теплоносителя будет на 20-40 ºС ниже, чем на других приборах, ощутимо упадёт теплоотдача. Если ставить целью сохранение температурного режима в помещении, площадь (количество секций) необходимо увеличить соответственно падению температуры, в 1,5-2 раза. Оговоримся: это поможет только, если обеспечить нормальную скорость движения жидкости в обратной магистрали, о чём следующий пункт.
- На радиаторе №3 встречаются два обратных потока, с короткой ветви 1-3 и длинной, 5-11. Вряд ли удастся уравновесить их регулировкой, скорость движения теплоносителя и его температура на обратке короткой линии будет выше. При встрече потоков с обеих линий «победит» более «сильный» (ветвь 1-3), «слабый» (ветвь 5-11) будет поддавлен более мощным, потеряет скорость, образуется застойная зона. По этой причине в радиаторах №5 и №6 теплоноситель будет двигаться медленно, нагреваться они будут слабо. Радиатор №4, с учётом сказанного в предыдущем пункте, будет чуть тёплым либо вообще не нагреется.
Что делать?
Обратите внимание на то, что на магистрали между входом и выходом теплоносителя в/из радиатора под каждым прибором установлен регулируемый кран. Если мощности насоса достаточно, частично перекрывая вентиль, можно увеличить скорость потока теплоносителя через батарею и тем самым немного поднять её температуру. Можно сэкономить, врезав краны только на дальние, прохладные батареи
Плохо, когда отопление работает с перебоями. А как иначе запускать газовый котел, если на это надо благодетельное разрешение от газовщиков? Пришли товарищи из газовой службы (из числа тех, кто навязывает свои услуги), сказали, что без них подключать котел отопления нельзя, и напаяли два крыла, одно из которых не работает. А еще не поставили расширительный бачок, потому что его не было в наличии, и неправильно установили насос на обратку:
Непривычным взглядом неспециалиста все не совсем плохо: нужно только допаять расширитель на патрубок. Но ведь тому же непривычному глазу – холодно! Поэтому нужно брать дело в свои руки...
Я не стал спорить и указывать на ошибки. Себе дороже выйдет! Моя задача была – получить разрешение на запуск котла, чтобы газ подключили, и подпись на бумажке поставили. Чего и вам советую: не бодаться с представителями контор, а молча сносить всю их непрофессиональную браваду. Заплатить денег, конечно, затем выдворить специалистов от Бога за пределы территории и переделать все по-своему. Так, как нужно.
Ошибки подключения
Разбираем их косяки по пунктам. И самостоятельно исправляем.
Установка расширительного бачка
Он в любом случае должен быть. Открытый или герметичный, с мембраной. Вода в системе отопления имеет свойство расширяться при нагреве и уменьшаться в объеме, сжимаясь. И врезать его в парапетный котел, как в данном случае, нужно не в подачу второго крыла, а отдельно, непосредственно к котлу, а контур отопления делать один. Поэтому мы обрезаем полипропилен справа (по меньшему контуру) и делаем малый контур – перемычку, слив и расширительный бачок.
Стоп! Сначала нужно слить воду из системы!
(Неохота была возиться с разматыванием шлангов по всему дому, благо в системе воды-то не более трех ведер.)
Однако и слив-то не по делу здесь расположили – прямо в том месте, где будет стоять обеденный стол.
Ногами за кран зацепляться не хочется. К тому же, здесь будет располагаться розетка для насоса, мало ли что... Решили уже, что переставляем его на правую сторону котла.
Но вернемся к нашим бачкам. Берем фирменный итальянский, на восемь литров, с мембраной. Таким образом, мы устраиваем отопительную систему закрытого типа, где расширяющаяся вода будет заходить в бак с мембраной и воздушной камерой. Более подробно советую почитать о двухкамерных расширительных бачках отдельно, для полноты картины.
Они все красного цвета, так что не пугайтесь. Будет такая яркая деталь у вас в интерьере. Можете покрасить, если есть желание, в любой другой цвет.
Начинаем напаивать на вход разные уголки-патрубки, чтобы попасть на существующий вход и обеспечить нормальную устойчивость.
Примечание : для монтирования двухкамерных расширительных бачков до 20 литров есть рекомендация: водяная камера должна располагаться сверху, а воздушная, соответственно, снизу.
Тройник я припаиваю из «ленивых» соображений – опять же, заполнять систему через шланг мне не хочется, а кран и вход уже есть – так почему бы не воспользоваться естественным током воды вниз?
Распаиваем патрубки таким образом, чтобы бачок лежал прямо на них – так не нужно делать дополнительных креплений. Устанавливаем бачок по месту:
К тройнику сверху будет припаяна хитрая конструкция, которая после заполнения системы и опрессовки может быть ликвидирована, а кран – перекрыт:
Теперь нам нужно вырезать кран слива теплоносителя с ненужного места и впаять в нужное. Вооружаемся специальными ножницами и просто откусываем нужный фрагмент:
Нужно акцентировать внимание на следующем нюансе: когда вы выкусываете полипропилен из готовой системы, он все равно мнется, даже если у вас невероятно острые ножницы с алмазной заточкой. И труба приобретает неправильную форму, что чревато плохой сваркой (спаиванием). Выглядит этот казус так:
Для исправления геометрии срезу нужно просто взять разводной ключ и нажать на губки. Важно лишь не забывать делать это на каждом срезе – и будет вам удача!
Вместо удаленного сливного крана впаиваем просто кусок трубы по размерам, на муфты. Даже если по углам трубы стоят впритирку к стене, их можно немного выгнуть, чтобы вставить на место. Пусть получаются две муфты рядом, зато под столом ничего не мешает.
Если вы – щепетильный перфекционист, вырезайте трубу и впаивайте целую. А мы, тем временем, делаем от расширительного бачка перемычку и впаиваем в нее кран слива.
Получается малое кольцо – подача, соединенная с обраткой, бачок на ней, кран и сверху – воронка для залива воды (элемент совершенно необязательный):
Если кого-то беспокоит расположение сливного крана не в самой нижней точке системы, то меня, как владельца самой системы, острых ножниц и паяльника по полипропилену, это обстоятельство ничуть не волнует. Я за один день могу не только воду слить, но и всю систему перепаять. Так что вопрос о целесообразности расположения места слива закрыт.
Переустановка насоса
На фото вы видели, что насос стоит на обратке – в принципе, это правильно. Но особой роли не играет. А вот его такая установка, когда вал расположен вертикально, является серьезной ошибкой. У насоса вал должен стоять горизонтально, неважно, «стоя» гонит он воду или «лежа». Так вы избежите постоянного появления воздуха и необходимости стравливать воздушную пробку два-три раза в день. И самому агрегату при правильной установке работать будет гораздо легче.
В показанном случае повернуть насос нельзя, так как обратная труба располагается близко к стене и лежит почти на полу. Насос мы вырежем и поставим его горизонтально на верхнюю трубу. Операция с ножницами вами уже выполнялась, поэтому сложного ничего не будет:
На «огрызки» труб с креплениями от насоса сразу припаиваем муфты:
И паяем насос на подачу, ничуть не мешкая. Чего тянуть-то...
Вот теперь он установлен правильно, с горизонтальным расположением вала.
Подключение контура
Остается только сделать из двух контуров один. Для этого обратку большого контура впаиваем в подачу малого, а обратку малого – в обратку котла. Ничего сложного, можно для проформы пометить все концы труб маркером и написать, чего куда паять.
Если посмотреть на фото готовой работы повнимательнее, все становится понятно, что куда напаяно:
Все! Можно заливать теплоноситель и запускать отопление. Теперь все радиаторы будут работать, бачок – исполнять свою функцию, а насос – не перегреваться и не собирать воздух. Не забудьте срезать воронку, она очень неэстетична...
Теплых вам осенних и зимних вечеров с бесперебойно работающей системой отопления!
Выделенные фрагменты, если делать для себя не принимается. Антифриз то зачем? это дача?
Имхо, в Вашем проекте собрано всё или почти всё, как не стоит делать, если это не "артель напрасный труд".
А это Вы поинтересуйтесь у москвичей, из ближнего Подмосковья, куда она делась после ледяного дождичка в декабре. Блажен кто верует, что постоянное снабжение эл. энергией незыблемо. Это проходит после первой серьёзной аварии на зл. сетях, а также приход мысль о создании серьёзной, не детской системы жизнеобеспечения зимой, пусть Карелия не Заполярье, но и не экватор.
...тут наступило Рождество. Е*лысь и гаснет в доме свет. Котел Ферроли сразу отрубился,
...Купил я эту хонду - станцию почти ночью - в 9 вечера, масло к ней нашел к 3-м ночи, бензин купил в баклашки и к 5 утра я заправил эту станцию. завел - орет сцука нехило. шланг короткий - дым в
подвал - ну думаю и хрен с ним - главное запустить наисовременйешее отопление (ну прям спасу нет как все регулируется - в разных комнатах по разному, датчики в полу и на стене..).. короче - провода к станции - вилку в розетку (которую я таки предусмотрел..) - УЗО накрылось медным тазом прямо сразу-перепутал фазу и ноль со станции. еще час выковыривал при свете фонаря УЗО из счетка. - снял - поставил перемычку. - ну думаю вото оно счастье - щас все запущу...
фазность соблел - подключил - насосы ожили. а котел хоть сдохни -молчит падла и все. к этому времени в подвале стало где-то +2,.. а я в майке легко изучаю котел и излучаю тепло (нервы..).., затем, я этот феролли к 9 утра расхерачил кувалдой... в машину и к продавцам ферролли - там у них рожество - не работають... к продавцам станции - говорят лампочка горит - все ок.
...беру просто Виадрус безо всякой электрики. Пятеро гастарбайтеров* за 4 тыс. руб. тащут его в подвал. ставлю еще часа 3. света нет. станция орет. насосы работают. запустил. читаю инструкцию к хонде - что после кажного бака бензина надо ей отдохнуть (мать ее), в доме вонь выхлопными газами. через три часа дали свет.
НО. вода на вводе в подвал в кране замерзла и началась песня дальше - разморозка водопровода.
Поэтому, какие там в -30 градусов 3-е суток на все про все. реально за сутки окочуришься сам...
Поэтому.., у кого нет гравитационки - тот просто ЛОХ (imcho), no comments!..Мне отец, дед и дядька по хорошему говорили - сделай простую систему (имеется ввиду гравит..) - дык я нет. - огородные шланги, контролеры, *уелеры и т. п. - и оказался НЕ ПРАВ,
...Лично я понимаю, что мне сейчас нужна гравитационка как основа, а теплый пол, насос к ней я прикручу.
..По поводу стальных труб – лично сам видел труб 30 летней давности, которые при мне сняли с системы отопления – так они внутри не то чтобы с желтым налетом – они реально белого или как его том – стального цвета. В стали все дело в соединениях – если герметично – то все ок! надолго, очень долго… Причем не факт, что это сварка – аккуратные резьбы на аккуратном льне с герметиком...А инверторы, ибп - это понты для друзей-собутыльников из Верхнего Кукуева. .